Výkonné LED čipy, CREE, COB, apod.

http://rybicky.net/clanky/914-led-osvetleni-akvarii-i
http://rybicky.net/clanky/916-led-osvetleni-akvarii-ii
http://rybicky.net/clanky/919-led-osvetleni-akvarii-iii
http://rybicky.net/clanky/923-led-osvetleni-akvarii-iv
http://rybicky.net/clanky/1167-led-osvetleni-akvaria-s-cipy-cree

Tak to priteli STOP!

Co se u LED bezne uvadi, je ubytek napeti na LED pri konkretnim proudu. Bohuzel se s malymi zmenami napeti na LED meni ve velkem rozsahu proud LED, nehlede k tomu, ze dochazi k dalsi zmene se zmenou teploty. At nevarime z vody, pujcime si data od CREE XM-L. Forward voltage (@ 700 mA) typical 2.9V, maximum 3.5V. A ted se podivame na zavislost Forward Voltage a Forward Current. 2.7V odpovida 200mA, 2.8V 400mA, 3V 1.1A, 3.1V 1.6A, 3.2V 2.1A, 3.3V 2.8A... jsou to nejake typicke hodnoty, ale kus od kusu se mohou lisit.

No a ted mi povez, jake napeti mam pro tu LED pouzit, kdyz pro 700mA muze mit typickych 2.9V, ale stejne tak 3.5V? Nekterou LED pri pripojeni nejakeho konkretniho napeti potece proud, ze to ani neprezije, a jinym kusem proud, ze bude svitit malo. Navic zmena napeti o pouhe desetiny voltu zpusobuje zmeny v radu klidne pulAmperu. Zadny vyrobce rad nedefinuje velky rozptyl parametru, a ver tomu, ze kdyby ten rozptyl neexistoval (at uz zpusobeny cimkoli), vyrobce by hrde uvedl ne typickou hodnotu, ale uzky rozsah od do.

Napajet LED napetim, bez cehokoli dalsiho, je jeden z nejhorsich moznych napadu! Kdyz se to vezme na LED pasy, napajene napetim, myslis ze by vsichni vyrobci palili energii na odporech, kdyby tam byly zbytecne?

LED se daji napajet zdrojem napeti s odporem v serii, protoze to vlastne simuluje proudovy zdroj. Prave tak u mekkeho zdroje napeti se da pocitat s tim, ze zdroj vic nez nejaky proud nedoda a pak se zase vlastne chova jako proudovy zdroj. LED se napaji proudem, napeti na nich (ubytek napeti na LED) je vec promenna a je takove, ktere za dane situace odpovida proudu, kterym LED napajime.

Ver mi, ze jestli Te nekdo poslechne, prokleje Te do sedme generace, pac skody ktere jsi mohl prave zpusobit, nikoho nepotesi.

No, pokud to nechceš napájet propan-butanem, tak ano

Specifikace uvedl romanorgon ve svém původním příspěvku - "... z ebay 7 ks (4x3200K a 3x6500K) jeden má 10W, 900-1000lm, 900mA, 9-12V". Že by bylo vhodné uvést konkrétní typ těch LED modulů jsem mu psal už jinde, pak by to bylo jednodušší ..

.. ale vážně, ano, pokud je ve specifikacích uvedeno napájecí napětí 9-12V, pak je možné je připojit přímo na 12V zdroj (tedy, stejnosměrný zdroj) - stejně jako klasickou LEDku mohu připojit i bez odporu přímo na zdroj napětí o velikosti odpovídající požadovanému napětí na přechodu. Velikost protékajícího proudu je v tom případě dána vlastnostmi přechodu a není nutné ji dál omezovat ani proudovým zdrojem/omezovačem/driverem, ani odporem.

Odpor v sérii by naopak byl potřeba v případě, že by napětí zdroje bylo vyšší, než maximální povolené napájecí napětí té ledky - pokud chci multičip se specifikacemi max 10.5 V / 900mA napájet ze zdroje 12V, bude tam potřeba předřadný odpor alespoň 1,7 ohmu - tedy 1R8.

Ony jsou ty moduly primo urceny k napajeni napetim, stejne jako treba LED pasek? Prislo by mi to minimalne podivne. Pises o specifikacich, prosim o link .

Jaký odpory? Jaký drivery? Proč?

Pokud je ve specifikacích ledek uvedeno, že jsou na 9.0 - 12,0 V, tak je pochopitelně možné je připojit na 12V zdroj přímo, bez odporů, bez driverů, bez čehokoliv. 12V 6 A utáhne 7 x 10W, sice tak tak, ale fungovat by to mělo.

Přidaný odpor by jen snížil pracovní napětí, a tím - kromě zbytečného tepla - o třetinu snížil jas LEDek, které by pracovaly na dolní hranici specifikací. 3,3 ohmu při 700mA - na ledce bude 9,8V a výkon 6,6 místo 10W. A mimochodem, ztrátový výkon na tom odporu by byl 1.6W, takže 10W bombička by byla předimenzovaná zbytečnost.

vlzapeca napsal: Vlastní zkušenost, mam tyto 10 čipu ...
... zdroje jsem zvolil 2x Meanwell APC-35-700, napětí 35 V a konstantní proud 0,7 mA, což se mi při zkouškách zdálo jako dostatečné v poměru světlo teplota čipu, zapojení do série, na prvním zdroji jedu s 5 led a na druhém 5 led.
romanorgon napsal: Objednal jsem si z ebay 7 ks (4x3200K a 3x6500K) jeden má 10W, 900-1000lm, 900mA, 9-12V.
Tady mi neco nesedi. Ubytek na jedne LED ma byt 9 az 12V, APC-35-700 da na vystupu 15 az 50V, proud 700mA. Kdyz vezmu minimalni ubytek napeti na tech LED, 9V, je to 5x9V=45V. Kdyby to bylo 10V, je to taktak, a pri vic uz ten zdroj nestiha. To oznaceni 35 u toho zdroje neni napeti, je to vykon, 35W.

Ovsem to nic nemeni na tom, ze dva ty zdroje muze pouzit taky, na jeden da 3ks seriove, na druhy 4ks, a je to .

www.ebay.com/…

Nemáš typ, kde by se daly sehnat trochu větší čočky .

to bych možná těm stávajícím čipům pořídil čočky 60°

Vlastní zkušenost, mam tyto 10 čipu na montovaných nad akva 400l a jedu na nich už 2,5 měsíce a spokojenost..... rybicky.net/nadrze/21998
Řešil jsem to následovně... zdroje jsem zvolil 2x Meanwell APC-35-700, napětí 35 V a konstantní proud 0,7 mA, což se mi při zkouškách zdálo jako dostatečné v poměru světlo teplota čipu, zapojení do série, na prvním zdroji jedu s 5 led a na druhém 5 led. Každý zdroj mám na samostatném okruhu a hodinách, takže svítím 11 hodin na prvním a druhej simuluje 8 hod. poledne společně s prvním..... rostliny to zatím dávají a led tvoří super osvětlení.....do budoucna budu řešit zvýšení počtu led pro vyšší intenzitu kobercovky si to žádají.....

Zakladem je, ze o tech konkretnich LED vubec nic nevis. Kolik je na nich ubytek napeti pri tebou pozadovanem proudu? A jak se lisi kus od kusu?

Díky za rady, radši budu teda volit optimálnější řešení. Myslíš že bude lepší když obednam 7x 10w driver nebo mam shánět něco co mi rozdělí proud ze zdroje (12v 6A 72W)? Ten driver vyjde jeden na 115 Kč a 7x se mi to zdá docela dost. Nevíš jestli se dá něco sehnat abych mohl použít můj zdroj? Díky

Vem odpor 3R3/10W (5W uz by byl dost horky, proste pro 10W nebo vic) a zarad ho seriove s LED. Pochopitelne LED uz na chladici, u odporu si dej pozor, at Ti neco nepropali, nektere plasty se krouti dost brzy (idealni je propalenina na umelych vlaknech koberce). Pripoj zdroj a mer proud. Pokud je odpovidajici, nech to svitit pul hodiny a kontroluj proud. Kdyz bude proud maly, zmensi hodnotu odporu, kdyz velky, hodnotu odporu zvysis. Idelani je mit po ruce sadu 10W odporu do 3R3 (vysledna hodnota bude nejspis nizsi), at to dostanes kam potrebujes. Az najdes hodnotu, zkusis vsechny LED, jestli je to OK a neni nektera pres, a vsechny ty LED s odporem seriove (kazda LED se svym odporem) pripojis ke zdroji. Priprav se ale na to, ze ty odpory budou hodne topit, rekneme za muzes az 25% dodane energie spalit na odporech, a to neni uplne malo tepla. Delaji se i odpory k montazi na chladic, ale levne nejsou, a lepsi reseni je pak klasicky proudovy zdroj (stacil by i ze dvou tranzistoru a dvou odporu), ktery bude sice topit stejne, ale bude lepe drzet proud. Proud LED zvol u takovych reseni radeji s nejakou rezervou, ne maximalni.

Ovsem uprimne, je to spatne reseni .

Mam prosbu, od někoho zkušenějšího. Chci osvětlit akva 300 l (voda 220 l) LED chipama.
Objednal jsem si z ebay 7 ks (4x3200K a 3x6500K) jeden má 10W, 900-1000lm, 900mA, 9-12V. K tomu mám doma zdroj 12V 6A 72W. Chtěl bych to nějak zapojit na zdroj, ale samotné paralelní zapojení by asi nefungovalo optimálně. Nechce se mi kupovat drivery. Jestli by tomu nepomohly nějaké odpory, v pájení jsem docela zručnej, takže by to neměl být problém, ale neznam správné zapojení. A taky mě zajímá jestli bude osvětlení stačit na středně náročné kytky. 6700 lm na 220L vody? Díky moc za rady...

Nie meniť pásky každý polrok, neposkytujte dezinformácie. Pásiky vydržia, mne už okolo 2 roky. Samozrejme, nie sú to tie najlacnejšie na trhu, ale starostlivo vybraté s ohľadom na konštrukciu čipu, ako i na príkon, pretože možnosti chladenie (najmä spolu s trubucami v kryte) sú obmedzené. A samozrejme, žiadne IP6x ani silikón nad krycím sklom... Kto si totiž myslí, že vydrbe so systémom, a kúpi prvé na čo narazí a ešte to opatlá kde-čím ten najčastejšie vydrbe sám so sebou!

já to vidím jasně

zrovna ty echynače protrhavam...v tom problém není....ledky do profilu ok, ale s cenou kolem 2000 za komplet za obě strany s tím, že pásek budu měnit co půlrok....ne že bych neobětoval nějaký finance, ale davat to tam s vědomím, že pásek nic nevydrží...

V tomhle ti vic svetla nepomuze. Hlavne ty Echinodory hodne stini a i kdyz budes pridavat svetlo nahore, dolu se ti ho stejne moc nedostane. Kdyz uz, chtelo by to dat svetlo vis aby bylo v akva (vyskove) rovnomernejsi.
pokud chces vizualne svetlejsi akva, ja bych to protrhal ;)

tam mas mraky mista... klidne se ti tam vejde na kazdou stranu profil s ledkama...

To zalezi na tom co mas za kytky. U spousty kytek hodne svetla proste potrebujes a u jinych zase potrebujes CO2. Takze pokud tyhle kytky chces, nic jineho ti nezbude.

Jj, pokud je světla hodně, je potřeba víc živin a častější údržba

Mrakoplash napsal: Já myslím, že je lepší limitovat růst množstvím světla a nepřidávat CO₂

Tedy svítit taky, aby rostliny prosperovaly, ale nebylo potřeba přidávat CO₂
Limitovat rust rostlin lze jen svetlem, cokoli jineho je koleda o prusvih, ale to je obecne znama vec.
Tvuj zpusob je low-tech se svetlem, co to jeste snese (na co to ostatni staci). Pridavanim CO2 se ale nic nepokazi (pokud to tam nekdo nenavali, ze si pohrbi akvarium) ani v pripade, ze je svetla mene, rozumna koncentrace CO2 pri mene svetle problem neni.

reflektory na zářivkách mám..Juwel Flex....

kytky mám kryptokoryny, echináče a pod...na světlo nic moc náročný...ale při pohledu do akva mi to přijde tmavý...

původně jsem chtěl jednu zářivku nahradit reflektory, ale finančně je to děsný, pak jsem chtěl dát led pásek do lišty... to vyjde ještě dráž...takže zůstávám u zářivek, jen bych doplnil cca 20ti watty, bílého světla...jenže mám rampu a po každé straně prd místa, tak pořád přemýšlím a něčem hubeným a dlouhým...viz odkaz výš...ještě mě napadá něco takovýho, ale to je totální raketa....http://www.ledsviti.cz/LED-pracovni-svetla

a takhle to vypadá pod krytem.....

co máš za rostliny, že jim nestačí 110W v T5?
Pokud chceš přesto přisvítit, ohni alu plech, přišroubuj přes pastu pár čipů CREE XML (až á 10W), spoj je do série a napájej to !proudovým! zdrojem. Navrch přišroubuj plexi.
Vyjde tě to možná levněji než rozkuchat dva reflektory.
Ale v první řadě bych stávající zářivky opatřil pořádnými reflektory.

je mi to jasný, muselo by se to zalepit silikonem....

ještě mě napadá, vykuchat 10W slim reflektor a nahradit něčím kvalitnějším, jenže to jsem v koncích, vůbec netuším, čím to případně osadit(jakými součástkami)...už to tu někdo řešil a pomohl??....jde to vůbec do 10W reflektoru nacpat 20W čip?(musím dát 10W reflektor, z nedostatku místa pod krytem)

díky

jednoduché, použitelné, ale neefektivní. kvůli případnému použití v autě to není vhodné pro Akva.

Ahoj, co si myslíte o tomto:
www.dobry-obchod.cz/…
dá se to použít k přisvětlení s 2 x 54W zářivkama na 120cm dlouhý a 40 cm vysoký akva?? vyhovuje mě, že by se to dalo připevnit pod kryt...

Já myslím, že je lepší limitovat růst množstvím světla a nepřidávat CO₂

Tedy svítit taky, aby rostliny prosperovaly, ale nebylo potřeba přidávat CO₂

one je vzdycky lepsi pridat CO2 a az pak pridavat silnejsi svetlo nez naopak. pokud tedy nepestujes rasy ;)

No vyzkouším ty 4 čipy dát na ty hliníkové ploché tyče, když to bude příliš horké, tak tam přidám větráky od kompu. No jsem zvědav, jak a co se bude zelenat v akváriu Po osvětlení budu řešit CO2 atd.

Já jsem kdysi u svého akvárka měl dohromady asi 20ks power led diod a jeli pouze na 3W a do půli akvária se mi dělala zelená řasa. Hloubka byla 50 cm a jak píšu, odzhora do půlky jsem se nemohl zbavit řasy. Plocha akvária byla 170x40 cm.
Měl jsem to rozdělené na 11ks teplých a 9ks studených a každá řada na svém alu profilu o rozměru 170x10x0,6cm a hliník byl i docela teplý, tak cca 40 stupňů. Pak jsem do krytu zadělal dva větráky 92mm a už to mělo asi 30 stupňů

Obávám se, že bych za hliník ve spreji dal víc než za 3x 80cm tyč plochá Al 40x5
Ale díky všem

Já jsem dal pod star teplovodivou pastu a z boku jsem přikápnul na dvou místech proti sobě lepidlem tekutý hliník.

přesně jak píše johny, já si chodím pro odřezky do zdejšího alucomu, kde dělaj okna.

je to určitě v milimetrech a myslím že na čtyři čipy to bude nad hlavu ,pokud pojedou max na těch 1500mA

ten je zase asi dost slabý a asi by se to moc neuchladilo. Asi využiju odkazu od MonterMontym www.kondor.cz/… Jen ještě v jakých jednotkách je to popsáno Předpokládám, že v mm V podstatě nevím, o kolik bude chladit více U profil oproti plátu. Pokud koupím 3x90 cm, tak na každém budou 4 čipy a to se doufám bez problémů uchladí.

Skuste oslovit niekoho kto ohyba parapety k oknam. U nas 1m2 plechu stoji asi 20€ + kazdy ohyb a strih euro. Rozne farby okrem bielej za priplatok 20 percent, textury a imitacia dreva +50 percent.
Trochu inteligentnejsia obsluha ohybacky dokaze za mierne "všimné" spravit 2-3 spojene Ucka z jedneho kusu

Já to hledal pod hliníkovým plechem Nenapadla mě plochá hliníková tyč

Tomason napsal: KarlosS napsal: jestli to máš do krytu, ohni do U Alu plech 3mm. Na deset čipů XML žhavených na polovinu, ti stačí rozměr 90x20x5(výška)cm a máš to za 2 kila.

Tak jsem se poptal po hliníkovém plechu o rozměrech 3,0x(40+300+40)x 900 mm a ta cena je 740, Kč bez DPH (www.keramet.cz) což mi přijde jako celkem masakr. Docela by mě zajímalo, kde jsi sehnal za 200Kč

Co myslíte, uchladí se 6 čipů na 80cm U profilu (maximum je 90 cm). Hliníkový plech je dost veliký luxus.

www.kondor.cz/…
tři kusy 900mm tě vyjdou na dvě stovky

KarlosS napsal: jestli to máš do krytu, ohni do U Alu plech 3mm. Na deset čipů XML žhavených na polovinu, ti stačí rozměr 90x20x5(výška)cm a máš to za 2 kila.

Tak jsem se poptal po hliníkovém plechu o rozměrech 3,0x(40+300+40)x 900 mm a ta cena je 740, Kč bez DPH (www.keramet.cz) což mi přijde jako celkem masakr. Docela by mě zajímalo, kde jsi sehnal za 200Kč

ona by ti tahle pájka byla stejně k ničemu. Jedině žehličkou !!

Jo byl to dotaz. Tvá odpověď mi úplně stačí. A ještě ke všemu mi odešlo těleso u pájecí stanice zrovna jsem bojoval SMD odpory. Kdyby ses dostal k tomu regulátoru PWM tak mi přihoď zapojení a DPD-- ZLED, až pojedu do GME pro novou pájecí ručku tak koupím rovnou součástky a začnu něco dělat

Jestli to byl dotaz a jestli s pajenim takovych veci nemas zkusenost, nedelej to, a ac se ma zkusit vsechno, ruce se schvalne cpat do cirkularky taky nesnazime . Asi by Ti KarlosS o tom mohl neco napsat, myslim ze to taky zkousel .

Má cenu investovat do těchto led aukro.cz/… a pak se s nimi pájet ještě na desku.

Sleduji, že seš pěkná hračička, ale smekám nato, že si to dělal narychlo tak to vypadá dobře.

Obyčejný. Je to tak tenká vrstva, že se to asi neprojeví. Měřil jsem i odpor mezi star a chladičem a všude je zkrat.

kofejn napsal: Lepím silikonem v takřka neznatelné vrstvě a z boku zakápnu dvěma kapkami vteřiňáku. Drží a svítí už dva roky.
rybicky.net/fotogalerie.php…
Obyčejným silikonem? To se mě teda úplně nezdá .... Nebo to je nějaký, který trochu lépe teplo převádí?

Pozor, ZLED7020 se da znicit! Az nekdo budete experimentovat, tohle pozorne ctete.

Chce to dost specialni podminky. Pri napeti pod 6V uz zacne pracovat, ale Rds(on) jeho MOSFETu na konci je prilis velky, z maleho napeti je take dele otevreny, a kdyz zatezi i pri tak malem napeti dokaze tect dostatecny proud, ochrana proti prehrati nezafunguje, a chip se upece. Reseni je celkem jednoduche, nepouzivat mene nez 2 LED v serii, lepe aspon 3, protoze kdyz je napeti nizsi, LED neprotece proud, a kdyz je vyssi, uz nenastane popsany problem. Datasheet na to upozornuje, a to velice spravne, i kratky test znamenal zniceni (a tady priznavam nechteny test, zapomel jsem si u laboratorniho zdroje prenastavit omezeni proudu, napeti padlo, a mel jsem rychle otestovano - pozor na to) .

Reseni lock-out (vlastne z pohledu ochrany chipu v meznich podminkach zadne) se mi tady opravdu nelibi, da se sice dodatecne resit externim stazenim ADJ k nule pri napeti pod urcitou mez, ale uz jsou to zase soucastky navic.

Doporucuji tedy, pouzivat minimalne se tremi LED v serii, problem to dobre resi. Ve valne vetsine pripadu problem nenastane ani s jednou LED, nicmene tohle je dobre vedet.

Rekneme si, jak jsem navrhare toho chipu chvalil, asi to byl taky jen clovek...

Ten trimr neni az tak drahy, plus by to bylo s DIPy osazeni dalsich odporu. Naprosto Te chapu, clovek bez mereni nenastavi co potrebuje. Tohle jsem splacnul nejvic z hecu od Karlose, ze by tech 200mA navic oproti nejsilnejsim LDD (1A) uvital. Tam dobre chlazenym LED nic nehrozi, jeste mohou mnohem vic, takze si muzes tocit jak chces a pridavat a ubirat podle oka a rostlin, bez ohledu na to, kolik tam vlastne tece. I kdyby se to vyrobilo v nejake mensi serii, vyslo by to draz nez LDD, takze kdo tech +200mA za nejakou kacku navic neoceni, nebo mu nejde o nejakou z konkretnich vlastnosti, by si stejne poridil LDD.

Z tohodle pohledu tomu rozumím. Já spíš myslel, že když bys to prodával jako modul, tak tak ten přepínač s odpory je víc user friendly a asi vyjde u levnějc než víceotáčkový trimr.

http://rybicky.net/clanky/914-led-osvetleni-akvarii-i
http://rybicky.net/clanky/916-led-osvetleni-akvarii-ii
http://rybicky.net/clanky/919-led-osvetleni-akvarii-iii
http://rybicky.net/clanky/923-led-osvetleni-akvarii-iv
http://rybicky.net/clanky/1167-led-osvetleni-akvaria-s-cipy-cree