Vývojová deska Arduino Uno a její využití v akvaristice

Facebooková skupina, kde je možné řešit použití Arduina v akvaristice: www.facebook.com/…

mislim ze je to dobre ale aj to ma nevihodi

To uz je lepsi rozdil, ale stejne mi neni jasne, proc tomu tak je. Za dobu provozu jsem mel 2 ruzne sondy a obe se chovaly vicemene stejne, tj. rozdil mezi PH4 a PH7 byl pokazde temer 3V.

Jestli to nejak nesouvisi s temi tlacitky; ty tlacitka i tu PH desku mas napojeny na analogovy vstupy - je otazka, jestli se to nejak neovlivnuje (nemelo by). Asi by stalo za to, zmerit to merakem kdyz je to vsechno zapojeny - tj. povytahnout ten PH kolik z Arduina (ale, aby to melo kontakt) a pak merit napeti - jestli se to napeti meni uz na vstupu nebo si to pouze mysli ten jednocip. At je to jak chce, tak oboji je spatne, ale aspon budem vedet co dal

Tak jsem otestoval všechny možné kombinace, jak s R3 = 27k,45k tak s R2=1k5, 0.5k. Nakonec jsem skončil u původní kombinace R3=10K, a změnil jsem jen R2 na 0,6K. Tam dostanu rozsah cca 1,5V.

Při kalibraci jsem si všiml že při stisku tlačítka hapruje ukazování ph hodnoty a voltaže(při stisku se zmenší hodnota), také orpoti multimetru je rozdíl v naměřených hodnotách cca 1V.

Zkusím někde sehnat jinou sondu aspon na ozkouseni, nebo moji nechat ozkouset jak ukazuje... V okolí mám jedině Rataje (SPK).

Dík za odpověd, sondu nemám kde vyzkoušet jinde :(
zkusím zalaborovat s odporem, je možné že ta sonda je posunutá.. protože rozdíl mezi jednotlivými pufry zaznamenám. Zkusím teda odpory a dám vědět. Díky!

O tech odporech to vubec neni; klidne by stacily hodnoty +-10%; o nic tam nejde.
Nejdriv je potreba nastavit ten offset v pufru PH7; tj. tim 5K nastav na vystupu kolem 4V. Pak v pufru PH4 trimrem 100K nastav zase co nejnizsi hodnotu. Mi to jde asi nastavit neco nad 1V. Pokud to jde jenom na tech 3.59V, tak je to divny a je mozny, ze ta sonda neni uplne v poradku.
Jeste by slo laborovat s hodnotami odporu R4 (3K9) a R3 (10K) tj. zkusit zvysit hodnotu R3 na cca. 20-47K. To by mohlo pomoct, ale je to divne, protoze mi to s temi hodnotami co tam jsou napsane funguje bez problemu.

promeril jsem jeste trimry, tak 100K je good, a 5K ukazuje 4,9K patici jsem pripajel a dal novy (objednaval jsem dvakrat ) TLO062CN a jsem porad na stejnych hodnotach :(
odpory jsem kupoval v 1% toleranci :( tam pes neni :(

tak jsem to posunul uplne mimo trafo. Problem se ale nevyresil. zkousel jsem znovu pufry tak pomoci 5K trimru mohu nastavit 1-4V. ale nedosteluju to tim druhym 100K trimrem :( takze rozsah zustal. at delam co delam. cesty jsem zkontroloval, a nechal si i zkontrolovat a vse sedi. Napada mne ze jsem to pajel (TLO62CN) trafopajeckou-> mozny problem ? zkusim sehnat patici a spajet patici a TLO62CN pak dosadit. Nic jineho mne nenapada. :(
Pro sichr: 5V1 -> zenerova dioda na 5V že jo ? oznacenou casti na signalni pin že ? viz prvni obr... Díky

S tim teplomerem by to nemelo souviset. V SW neni nijak implementovana teplotni kompenzace; vzhledem k tomu, ze mam po cely rok v akva 26-27 stupnu, byl by rozdil zanedbatelny. Pokud to s tim nejak souvisi, tak je to prinejmensim divne. Nemas to tam nejak spatne prodratovane?

Kazdopadne rozdil 3.59 - 4V je hrozne malo; musi to jit nastavit na mnohem vetsi rozdil.

Mozna by stalo za pokus tu PH desku dat dal od toho trafaku; ma to vysokoimpedancni vstup a i kdyz je ve zpetne vazbe druhyho operaku kondenzator, ktery by mel stridavou slozku eliminovat, tak se to prece jenom muze trochu ovlivnovat.

nezapojený teploměr blbý error

zkoušel jsem software kalibraci, ale soft mi ukazuje, že mám napětí v obou pufrech 4992mV :( vypojím pin, změřím na voltmetru, a ukazuje mi to 3,59V a 4V :(

tak jsem dneska připojil sondu, nechal jsem ji v pufrech mezi před seřízením cca 5 minut. podařilo se mi nastavit ph7 na 4V a PH4 na 3,59V větší rozdíl se mi nepodařilo nastavit.. netušíte chybu ?
novější obrázky :
www.uloz.to/…

Nemohl jsem vydržet čekat na seriové rozhraní tak jsem využil zmiňovaného posuvného registru a displej upravil na připojení pomocí tří drátů. pro nenechavce použijte google ;) shiftreglcd umožnuje to i připojení pomocí dvou drátů. Navíc je to odolnější proti rušení, když jsem dřív připojil kromě trafa i usb tak to rozhodilo display, nyní vklidu.

Tak jsem zde už se těším na pokračování mrknu na ty cesty, díky.

ppet36 napsal:
PS: ty tlacitka nepovazuji za amaterske reseni. Nahodou to vubec neni spatny napad pro usetreni nejakych vstupu/vystupu

ja zase pouzivam fintu takovou, ze pro nastavovani hodnot v rozsahu X az Y pouzivam potenciometr na AD vstupu - staci pak jen rozliseni AD prevodniku sikovne rozdelit na potrebny pocet dilku - usetri to dve tlacitka - a +
a nastavovani je mnohem komfortnejsi

Nevim co myslis, ale ten celej napajeci konektor je myslen nasledovne od jednicky:

1,2 = +12V, GND (napajeni releove desky)
3,4 = GND, +5V (napajeni RTC modulu)
5,6 = GND, +5V (napajeni Arduina)
7,8 = GND, +5V (tlacitka)
9,10 = GND, +5V (displej)
11,12 = GND, +5V (teplotni cidla - konektor ven z krabice)
13,14,15 = GND, +12V, -12V (deska pro mereni PH)

Ale ted jsem si uvedomil, ze jsem tam mel chybu a jak se znam, tak jsem to opravil jen na plosnaku a pak na to uspesne zapomnel (za coz se omlouvam). Jedna se o to, ze k pinu 3 bylo pripojeno +5V namisto GND. Takze je potreba tu vodivou cestu k pinu 3 prepilovat a slit to kapkou cinu s pinem 2. Pak to bude sedet s tim, co jsem napsal

PS: ty tlacitka nepovazuji za amaterske reseni. Nahodou to vubec neni spatny napad pro usetreni nejakych vstupu/vystupu

K cemu presne mas ten jeden vyvod z 7812 vedle +5V ?
Mam malo volnych digitalnich vstupu tak jsem musel prekopat tlacitka... Hodne amaterske ale funguje Reaguju stejne na vstup na jednom digitalu, kde prichazi logicka jednicka pri stisku jakehokoli tlacitka. Nasledne ctu hodnotu na analogovem vstupu a zjistuju napeti a dle toho rozeznám tlacitko ktere jsem zmacknul. umozni to vlastne i kombinaci vicera tlacitek. Ale je to omezene voltazi. Resenim by bylo napojit jednosmerne diody a vyvezt odtamtud pri stisku primo signal na digital abych mel k dispozici vetsi rozptyl odporu. Asi je budu muset koupit...

Uz mam objednany prevodnik na display, abych usetril digitaly.

Po dovolene jsem zpet Díky vsem za rady

On by ten stabilizator 7912 vubec chlazeni nepotreboval, prakticky jim nic netece, takze se ani nemusis namahat jej k chladici sroubovat. Ja jsem to tam nakonec prisrouboval, aby to bylo kompaktni. Nejvic potrebuje chladit 7805, 7812 bude jen vlaznej (neni na nem skoro zadny ztratovy vykon).

Jsem spojil na chladiči všechny tři stabilizátory, tam byl zaakopaný pes. Už to jede tak jak má. Ještě trochu poupravim parametry programu, u mého lcd je prohozený sloupec s řádkem :( ale je to super )

Smekám před samotným programem , poslední dvě hodiny to studuju a je to dobrá práce! Dobře naprogramované, dobře zdokumentované..

To se da tezko odhadnout, pokud to clovek nevidi. V kazdym pripade u me je trafo trochu vlazne (50%) a chladic, ktery je videt na fotce ma cca. 55% a to v uzavrene krabici pouze s vetracimi pruduchy (mam IR teplomer, tak jsem to zmeril). Doporucuji multimetrem zmerit odbery jednotlivych desek ... nebude se to prehrivat pro nic za nic. Taky je potreba zaporny stabilizator 7912 odizolovat tou plochou od chladice, jinak to jde do zkratu a mohla by to byt pricina! Samotne Arduino musi mit odber radove desitky mA, PH metr jednotky mA, displej podle urovne podsviceni pod 60mA, odber RTC bude take na urovni mA - vsechno je odhad, nemeril jsem to. Pokud ma neco vic (zvlast ty delany desky), tak je tam neco spatne. Nejvetsi zrout je releova deska, kterou tam jeste nemas, kazde relatko si vezme 30mA, takze to zalezi, kolik je jich sepnutejch.

Ten displej je rizen obvodem, ktery slouzi pro obsluhu ruznych alfanumerickych displeju, ruznych velikosti tzn. obcas se stane, ze ho nejaka komunikace zejmena, kdyz to cele startuje, rozhodi a obvod si potom mysli, ze je treba 16x4 atd... Projevuje se to zpravidla tak, ze to namisto vodorovne pise svisle, takze je potom zobrazen pouze prvni sloupec. Ale ja mam seriovy displej, takze u toho tveho paralelniho nevim, jak by se to dalo spravit. Kazdopadne v metode setup() kodu, ktery jsem dal k dispozici je okomentovany blok, ktery preprogramuje obvod odeslanim sekvence, ktera inicializuje rozliseni. V mem pripade to zabere a vytahne to displej z jakeholiv stavu. Stane se to vetsinou kdyz vypnou elektrinu nebo je v siti nejaky megarusivy spotrebic ... treba vrtacka s jiz unavenymi uhliky

Tak jsem to dneska připíchl na desku a začal propojovat. Narazil jsem na pár problémů, trafo (www.gme.cz/…) po cca 15 minutách je teplé jako pěťák - neudržím prst !!

napájím 5V z trafa lcd, a arduino s RTC -> v paměti zustaly zkompilovan program ktery ukazuje čas -> LCD je rozhozený, nesmyslné znaky.... pomůže pouze určita sekvence zapínání a vypínání napětí (arduino, trafo, usb) :(

Netušíte error ? na trafu to jde přece : -12,+12,gnd,+5,gnd,+5,gnd,+5,gnd,+5,gnd,+5,gnd,+5V,+12V

Díky za každou radu !

Díky, za postup už jen relé a bude to čupr

RE plotr.
Moc pěkné to mne nenapadlo takové reseni...

OT: ja pouzivam pro kresleni plosnaku takovej rucko-plotr co jsem si sam doma udelal Opet je to rizeno Arduinem + silova cast z par vykonovejch tranzistoru a kus software v Jave. Jede to na vystupni soubor z CAM procesoru Eagle.
Tady www.youtube.com/… je video, co jsem kdysi natocil fotakem - pripoustim, ze existuje asi 1000 jednodussich reseni jak takovej kreslic plosnaku udelat, ale takhle jsem si aspon poradne pohral s inverzni kinematikou

No dobry; desky jak od profika

ad1) Ta banka v te sonde nesmi vyschnout. Uchovava se zpravidla v 2 molarnim roztoku KCl (to byla asi ta kapka, co jsi tam mel) nebo v nouzi v pufru PH4. Skladovani nasucho nebo v destilovane vode sonde skodi. Me chodi sondy, jejihz banka je cela uzavrena v lahvicce, ktera je naplnena prave timto roztokem.
EDIT: ted jsem se dival na fotky a tez ti to tak doslo

ad2) Staci ti multimetr; Pripojis napajeni GND a +-12V a pripichnes se na ten zbyvajici pin (vic jich tam neni). Analogovy vstup Arduina meri 0-5V a rozdeluje to na 0-1023 (analogRead()). Cilem je ty trimry nastavit tak, aby co nejvetsi rozsah mezi PH4 a PH7 byl prave v rozsahu 0-5V. Tzn. ponoris do pufru PH7 a trimrem offset nastavis kolem 4.5V. Pak das do PH4 a trimrem slope nastavis kolem 1V. To by melo stacit; je to rozliseni asi 0.004PH na dilek. Presnejsi to stejne neni a v akvaristice to ani nema vyznam. Zbytek uz se zkalibruje softwareove.

Josef napsal:dřív jsem to kreslil tužkou :( to se nedá srovnat prostě luxus..

Poradim do buducna lepsi (rychlejsi a jednoduchsi) soft ako Eagle...-pre toho kto vie kreslit.
ExpressPCB www.expresspcb.com

Slíbené fotografie:
www.uloz.to/…
Desky jsou moje prvotina poprve s Eaglem(bojoval jsem s přidáním pojistky ), poprvé leptáno pomocí přenosu přes fotopapír. Dřív jsem to kreslil tužkou :( to se nedá srovnat prostě luxus..

Dneska dorazila sonda.. uvnitř ve víčku jsem měl par kapek tekutiny je to ok? nesetkal jste se s tim nekdo? Odpoledne jedu pro pufry a difuzor

Ještě tu releovou desku a je vše ready

Otazka pro autora, jak se nastavuji potenciometry pro sondu ? ponorim do ph4 sesteluji spodni aby ukazoval nejakou hodnotu merit multimetrem ? na jakem pinu ? a pak vrchni ph hodnotu ? Prosím o trochu manuálu jak to kalibrovat (s arduinem nebo bez?). Díky moc všem

Bude všechno bude, právě to mažu kalafunou, pak to nafotím ;)

A jeste taky nafotit, aby jsme s toho i my neco meli

Trafo se stabilizátory je spájené a funkční
Už jen tlačítka, relé z ebay, sondu, složit a mohu jet

Zdravim.Tak jsem nastinil problem v praci a takova vec i s vyvojem a praci na desce by stala jedna deska kolem 700-800kc.Kdyz bude zajem tak by jsme neco stvorily nebo popsaly blize.Vychazely jsme podle zadani zde.Vyvoj by jsme samozrezme neplatily.Byla by to jen deska s vystupy a vstupy.Jestli bude zajem poprisem a podebatujem.

nebo si to koupit už komplet vyrobené i se světlem shop.rataj-spk.cz/…

rybicky.net/forum/17694-vyvojova-deska-arduino-uno-a-jeji-vyuziti-v-akvaristice…

Díky za "reklamu". Jak říkám, nejlepší reklama je doporučení od zákazníka
Chtěl jsem jen doplnit, že systém ASTA umí vše, co zde popisujes. Cena je 1690kč
V případě dotazů je kontakt na stránkách.

No takove zarizeni uz existuje. Zkus kouknout na asta.tym.cz. Napis tomu klukovi mail a uvidis. Dela to i pro spinani a stmivani LED osvetleni s nekolika vstupy. Ja to budu porizovat co nevidet, tak jsem uz zjistoval detaily. Vychazi to kolem 2000 kc.

Oteviram toto nove tema tocici se ohledne noveho projektu plne automatickeho LED stmivace, vcetne verne simulace vychodu a zapadu slunce.

Dnes jsem oslovil pana Ing. Zdeňka Budinského, ktery navrhuje a vyrabi elektroniku pro RC modelare. Vlastni shop jmenem BEL.

Ptal jsem se ho zda by byl schopny vyrobit neco slozitejsiho, jako treba stmivac LED diod nekolika okruhu pro vernou simulaci barev vychodu a zapadu slunce.

pry cena takoveho zarizeni by byla v ramci nekolika stovek az tisice korun, ale co je drahe, tak vyvoj. jeho odhad cini cca 10000,-. pro me samotneho je to moc, ale pokud by se seslo vice zajemcu, kteri by se na nakladech na vyvoj podileli, tak bychom mohli ziskat prvotridni stmivac za par korun a ne za desitky tisic, za ktere se dnes mimo CR prodavaji.

jeho pozadavek je nejdrive podani presne specifikace jak by takovy regulator mel fungovat.

Moje prvotni predstava je aby to nebylo zbytecne slozite, tak by regl nedisponoval vlastnima realnyma hodinama. Pouze citacem casu po dobu zapnuti.
Jeho funkce by zacala hned po zahajeni napajeni. takze by system byl vybaven beznyma spinacima hodinama a zdrojem. to by melo nevyhodu treba pri vypadku el, kdy by stmivac vzdy zacal od zacatku, ale to by zase takovy problem byt nemel.

1. po privedeni proudu by spinac zacal probouzet postupne vsechny vetve LED diod, podle predem definovaneho programu po dobu 1hod. Po dalsich 10hod by nastal rezim stmivani, kdy by zhasinal postupne vsechny vetve LED take po dobu 1hod. Zasuvkove spinaci hodiny by tedy byly nastaveny na 12 hodin.
2. pocet vetvi: celkem 4 barvy simulujici spektrum barev pri vychodu slunce (bila, cervena, modra, zluta)
3. kazda vetev by mela byt regulovana proudove kvuli ochrane led diod.
5. regulator by mel byt schopen napajet vetve LED diod o prikonu bila od 20W - 130W, ostatni barvy 10W-50W (ale celkove max. 150W).
5. regulator by mel mit moznost nastaveni maximalni intenzity osvetleni (bila bava v rozmezi 30-100% hodnoty proudu)
6. napajeni soustavy by bylo zajisteno 24V napetovym zdrojem velkovem vykonu 200W.

Pokud mate nekdo zajem o takovy stmivac, pripadne mate zajem, ale mate jine pozadavky na funkcionalitu, tak sem piste namety/pripominky.

Stmivac by byl vyroben pouze pro ty, kteri se budou podilet na financovani vyvoje.

V chvili klidu nastuduju posuvne registry (dík za info). Dneska jsem dal dohromady obvod pro PH sondu. Zítra jedu do Ostravy tak dokoupím zbytek součastek do zdroje. Krása je že "gretzuv mustek" jsem vždy pájel jednotlivými diodami a teď jsem zjistil že prodávají usměrnovací mustky kde to je to samé :(. Neznalost bolí :(

Tento týden by měl přijít rele deska pro arduino z Ebay, příští týden sonda, tak se to hýbe...

S vystupy si muzes pomoct posuvnym registrem, je tam na to funkce shiftout (arduino.cc/…). Obsadis 2 vystupy a mas 8 k dispozici. Zrovna tak to jde s digitalnimi vstupy. Takze zadne obavy.
Ja uz mam obsazeny uplne vsechno a to mam seriovej displej

Tak jsem objednal součástky, zítra je tady mám. Sonda přijde až příští týden :( Arduino mám doma cca týden, za tu dobu (prakticky 2 dny) jsem na to připojil lcd C1602F bohužel bez I2C :( takže zabrana snad polovina výstupu :(

Včera jsem to propojil s rtc DS1307, a zobrazuju čas a tlačítkem přepínám mezi datem a časem.

Pomaličku ale jistě. Asi zdokumentuju postup aby to měli další usnadněné...

Zatím díky Všem zůčastněným, kteří přispěli k osvětlení ;)

Presne jak je napsano; ta napajeci deska se o to postara. Trafo je 2x15V a jsou tam stabilizatory 7812 a 7912, ktere to soumerne napajeni stabilizuji. Tech -12V neni temer zatezovano tece tam min nez 1mA. +12V napaji krome PH zesilovace jeste releovou desku s vystupy.
Na te napajeci desce je vyvedeno (jak jsem psal) vsechno, aby to nakrmilo cely zbytek tzn. od napajeci desky vede hromada dratu ke vsemu, co potrebuje napajeni.

Pro mne novinka Díky za info, jdu studovat :(

nejsem autor a ani jsem tu dokumentaci neprohlizel, ale zrejme je pouzit OZ, ktery potrebuje soumerne napajeni - tedy tri privodu +12V, 0V a -12V.

Muzes si to predstavit treba tak ze vezmes dve autobaterky a spojis je seriove (plus na minus) - mas tri vyvody, +12V kde je samotny plus, tam kde jsou spojeny je ta zem 0V a spodni baterie s nezapojenou svorkou minus je tech -12V.

Resi se to trafem co ma soumerne vinuti 2x 12V - bezne se takova prodavaji.

josef napsal: tak jsem to prochazel, a nevim si rady s zapojenim jp1 na zesilovaci pro sondu. OV = GND ZEM, + 12 V Je jasné, -12V ??? To jest ?
hloupý dotaz, vím, ale nejsem expert. :(

technická, trimry stačí 10% toleranci nebo radši vyšší ?

tak jsem to prochazel, a nevim si rady s zapojenim jp1 na zesilovaci pro sondu. OV = GND ZEM, + 12 V Je jasné, -12V ??? To jest ?
hloupý dotaz, vím, ale nejsem expert. :(

díky za info, večer to v klidu prolezu

Ano. Je to uplne normalni zesilovac ze dvou FET operaku; zadna velka veda. Trimrama na desce se to prednastavi, aby co nejvetsi rozsah mezi PH4 a PH7 byl v rozsahu tech 0-5V a dalsi korekce uz se delaji softwareove.

ta stinena krabicka vlevo nahore je predpokladam zesilovac pro pH sondu...je u ni nejaky lepsi AD prevodnik nebo je analogovej vystup dotazenej na desku Arduina a prevod se dela tim co je v Atmelu?

Nahral jsem to sem na web rybicky.net/soubory/73.zip , aby to bylo k dispozici vsem, kdyz uz jsem to uverejnil Nevim, jestli to pujde stahnout predtim, nez to admini schvali...

Kazdopadne to berte jako inspiraci; pozadavky kazdeho jsou znacne rozdilne a v tom je podle me vyhoda toho jednocipu. Je neuveritelna pohodicka si moct menit chovani a doprogramovavat nove funkce bez nejakeho pajeni apod... Samozrejme je to pro technicke hracicky; akvarium funguje vyborne i bez toho

Cele je to prodratovano standardnimi dutinkami/koliky, jak je Arduinu vlastni. Jak to zapojit vyplyva ze zdrojaku setupstruct.h; jsou tam cisla vstupu/vystupu co se kam ma zapojit. Napajeci modul ma vse vyvedeno take na dutinkove liste a je tam dost pozic pro zapojeni vsech ostatnich desek a displeje.

Silove vystupy jsou realizovany upravenou zasuvkovou listou (napr. shop.emos.cz/…); medeny plech faze je rozstrihan a zasuvky tim od sebe oddeleny. Je to velmi usporne reseni (jak na prostor, tak z hlediska ceny), ale musi se to udelat dobre, aby nehrozilo nejake nebezpeci se se to uvolni. V pripade potreby vysvetlim. Da se to ovsem udelat jeste mnoha dalsimi zpusoby.

Byly by ty data k mání ? njosef centrum cz Díky

Tak slibenej vnitrek; pokud mate nekdo zajem, tak muzu poslat podklady v Eagle tj. schemata, plosnak a soft pro Arduino.

Ja ridim Arduinem cele akva:

- regulace teploty pres digitalni teplotni cidlo DS18B20. Pouze topeni, chlazeni nemam realizovano.
- spinaci hodiny pro hnojeni; mam automaticke s motorkem na ostrikovace
- spinaci hodiny pro UV lampu
- 4x dalsi (volne) spinaci hodiny pro budoucnost; jedny se pouzivaji pro nocni odpojovani zdroje pro LED osvetleni
- regulaci (snizovani) PH (nastaveni pro den a noc) + digitalni kalibrace.
- ovladani osvetleni (mam LED osvetleni)

je k tomu pripojen 16x2 alfanumericky seriovy displej a 4 ovladaci tlacitka (nahoru, dolu, enter, escape), kterymi se to cele nastavuje - je tam takovy system menu. Celkem je tam tedy 9 releovych sitovych vystupu, jeden PWM vystup pro ovladani LED osvetleni (pres MOSFET), vstup pro cidlo teploty, BNC pro PH sondu. RTC zajistuje modul od Sparkfunu (www.sparkfun.com/…); releova deska, PH meric a napajeni toho vseho je delany doma.

Jak to cele vypada zvenku je na obrazku (ta cerna krabice uprostred Fotku jak to vypada vevnitr dodam vecer; jestli si vzpomenu a vyfotim to.

Vůbec bych si s tím nedělal hlavu, podobné čidlo mám ve vodě několik let, také zalité epoxidem a spokojeně měří Kdyby náhodou odešla izolace po delší době, není problém udělat čidlo nové, stojí kolem 100,-.

velmi dobre reseni je vzit sklenenou tenkostennou zkumavku a cidlo zalit do ni az na dno - hrdlo zkumavky se necha nad hladinou

pouze potopene zalite cidlo (pokud to neni tlakove zastriknuto, nejlepe spolu s izolaci) driv nebo pozdeji voda znici - hlavne protoze izolace privodu ve vode vetsinou tvrdnou a degradujou

Facebooková skupina, kde je možné řešit použití Arduina v akvaristice: www.facebook.com/…