Výkonné LED čipy, CREE, COB, apod.

http://rybicky.net/clanky/914-led-osvetleni-akvarii-i
http://rybicky.net/clanky/916-led-osvetleni-akvarii-ii
http://rybicky.net/clanky/919-led-osvetleni-akvarii-iii
http://rybicky.net/clanky/923-led-osvetleni-akvarii-iv
http://rybicky.net/clanky/1167-led-osvetleni-akvaria-s-cipy-cree

Děkuju za radu,už jsem to vyřešil tak,že jsem vykuchal staré nefunkční osvětlení AQUA NOVA a ten Sinkor jsem vsadil dovnitř na držáčky. Vypadá to líp a je výš nad hladinou.

Surpan nabízí nebo nabízel nějaký lepší držáky pro Sinkory.

Osvětlení Sinkor je dobré,ale nesmíte mít doma kočku,držáčky nevydržely .

Super, díky. Zkusím dohledat ty starší příspěvky
Edit: Nemohl bych poprosit ještě někoho dalšího o nějaké fotky vlastní konstrukce světla, popis.... Díky!!

Nebylo by možné poskytnout nějaké foto konstrukce a řešení? Díky

Díky. Ještě prosím....lze použít čipy rgbw (všechny barvy) a řídit jednotlivé barvy, nebo použít čipy jednobarevné a kombinovat počty co se barev týká? Díky

Díky za odpověď. Na levnějších určitě nelpím, chci aby to fungovalo. Mohl bys mě prosím nasměrovat kde koupit tebou uváděné čipy? Popř. nějaké další podrobnosti? Chtěl jsem si světlo nechat vyrobit v "Tondově dílně", nicméně je zavalen prací, tudíž světlo v nedohlednu. Proto bych rád něco vyrobil sám. Elektro vzdělání mám....nicméně touto konkrétní problematikou jsem nepolíben. Proto touto cestou prosím o nějaké informace, podrobnosti atd. Moc děkuji!!

Důležitá informace, kolik těch čipů už někdo koupil tady vidím jen 2 objednávky tak bych do nich nešel.

Zdravím, nemá někdo zkušenost s těmito čipy? Rád bych si postavil světlo, ale jde mi hlava kolem ze všech těch informací tady. Akva výška hladiny 60cm, rostliny. Budu vděčný za jakoukoli informaci co mě nasměruje správným směrem. Předem díky.
www.aliexpress.com/…

Ono pri zdvihnutí rampy sa asi zvýšenému výkonu nevyhneš, aj keď zlepšíš rozptyl - princípy stále platia. Keď je ten pásik tesne nad akva, tak sa väčšina svetla dostane dnu pod nejakým uhlom a poodráža, rozptýli vo vode a časť samozrejme aj von. Ale to sa stane vždy ak chceš mať osvetlené celé dno . Tá účinnosť je primárne daná technológiou (LED) a jej úrovňou a ostatné je už len šperkovanie. Vo výkonovej dióde máš naskladané nahusto "to isté", čo máš rozložené na pásiku, len je to náročnejšie na technológiu a výrobu - vo výsledku ide výkon z jedného miesta (pásik môže mať väčší svetelný výkon na wat). Všetky riešenia budú mať svoje plusy aj mínusy a môžeš o tom rozmýšľať do aleluja. Ale ja osobne by som takú rampu nevyrábal a to mám lepšie možnosti - pri tých nákladoch pracnosti, komplikovanosti, zistíš že prototyp musíš prerobiť... To by som si radšej kúpil. Pri skladní z pásikov nemáš čo pokaziť
Pekné sviatky...

Lepší asi už ne,jeden stál 130Kč za metr na nich jsem nešetřil,jenom jsem si myslel,že bych cree čipama a optikou např.30° nebo 60° zlepšil účinost světelného toku(mohl zvednout světlo výš nad akva) za popřípadě úspornější řešení.Pokud počítám náklady na takové světlo co jsem si vymyslel tak jsem si vědom, že to není zase taková levná záležitost (driver boart 5CH pro LDD-H 300kč,5xLDD-H modul cca.750kč,profil a boční L lišta 1400kč,zdroj ?,čipy a optika cca. 1000kč suma sumárum 5000kč). No ještě popřemýšlím jakou cestou jít a asi určitě budu zde žádat o nějakou radu. Přesto pánové všem Vám dík za cenné informace a hlavně hezké svátky

Nakoniec mi to zapojenie na linku dáva väčší zmysel. 36V je použitých preto aby sa optimalizovali podmienky pre LDD a znížil ich počet na polovicu.
... možno by sa to dalo zapojiť aj bez úpravy (vyťahovanie signálu z MOSFETu)
Tých možností riešenia je veľa.

Tak mě stála LDD 130kč, jaké LDD použiješ záleží, jaké čipy si koupíš. Nepůjde to ale regulovat podle kanálů ale všechno najednou PWM signálem . Tak pokud máš teď pásky asi bych je neměnil nebo vyměnil jen za lepší.

Ale každý LED modul má definované svoje napätie - z dola som pochopil 3,2V (ono je to dané vyžarovaným spektrom - aj led na paskoch to tak majú) - a zapojíš si ich sám ako potrebuješ a zbytok vykryješ odporom - čím menší tým menšie straty. Keď ti príde vykryť 2V pri 20V napájaní máš 10% straty. Ale pre riadne definovanie prúdu čipom sú nutné.
Alebo použiješ na napájanie prúdový zdroj (viď obr.) napr. LDD a straty znížiš - 97/96% pri 36V/48V v reále pri 24V napájaní možno 95% (5% straty).

NEO, ak by si chcel použiť LDD moduly pre zlepšenie účinnosti bez úprav. Malo by to ísť takto. Riadiace piny necháš otvorené (vyletuješ odpory z dole spomínanej dosky) - tým pádom napájanie z TC... priamo riadi činnosť - keď je ide keď nie nejde .
Chcelo by to schému toho TC... ale podľa fotiek by to tak malo byť úplne ako som nakreslil, nie len principiálne - nie sú tam žiadne cievky.
Edti: Biele LED na pásikoch majú zhruba tiež také prechodové napätie - na 12V sú tri do série.

Měl jsem docela jasno jak co postavit, ovšem co člověk to názor, chápu řešení od Josefa, když nemám zatím nakoupené komponenty, tak na co utrácet peníze za drivber board pro LDD a za LDD a proč to nezjednodušit a udělat to bez LDD modulů, ovšem LDD moduly drží konstantní proud a je možné, když budu chtít zvýšit/snížit proud na čipech pouze vyměnit modul LDD ze 700mA na 350mA nebo naopak na 1000mA. Nevím jak řídí TC42X led pásky, které mají svoje odpory tuším jeden po pěti led diodách (je to dané po kolika cm se dají stříhat a kolik tam je diod). Když to udělám podle Josefa, tak ušetřím za LLD board a moduly, jenom jsem ještě nespočítal, kolik na kterou větev bych musel dát odporů a kolik protopím vniveč.
Edit: Takže jaké je nejlepší řešení, když pominu náklady na komponenty vzhledem k délce provozu osvětlení?

Regulátor je na pásky, které jsou zapojené paralelně a mají svůj odpor pak ti stačí napěťový zdroj, ale cre čipy máš sériově, a ještě jich je nestejný počet.

Áno dobre si to pochopil. Akurát je nutné použiť vyrovnávacie odpory namiesto tých LDD

Tak nakoniec to LDD je zdrojom konštantného prúdu (lepšie som si pozrel datasheet). Schémy (principialne) a ostatné však platí. V princípe si ho ako spínač môžeš predstaviť pre predstavu riadenia. Bez neho definuješ tie prúdy odpormi k LED - takže nakoniec tam význam sčasti má - zlepšuje účinnosť.

Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak by to mohlo být viz. nákres?Co se týče toho jak pracuje TC420X taky nemám tucha, na LED pásky tam mám teď zdroj napěťový Mean Well ELG-200_12A a na kždým kanále 2m led pásku (1m 12W).

No a aby si to mal kompletné, ak by si predsa len chcel použiť nejaké ďalšie moduly k riedeniu. Ten červený signál ktorý riadi spínač/MOSFET musíš vyviesť a pripojiť na LDD. LDD je len spínač bez riedenia a nemá význam ho použiť pre nižší prúd ako dá TC...
To LDD nedáva konštantný prúd 700mA - je to maximálny prúd ktorý ním môžeš spínať (v aplikaci na linku bol na hrane)

To preškrknuté bol omyl

Na jeden kanál môžeš napojiť napojiť paralelne 5x5 svietidiel v séri 5x0,7A=3,5A - volil by som 4x5 kvôli rezerve (neviem ako je na tom TC... kvalitatívne - životnosť s plnou záťažou).
Myslím že to máš pre jednu farbu/kanál dostatočný výkon - dva tri kanály by som využil na bielu (jeden studena, druhy...) a ak by si dal modré so červenou na jeden kanál, výjde ti aj na pokusy so zelenou...

Zdroj s konštantným prúdom vôbec nerieš budeš to napájať celé zdrojom konštantného napätia (celkový napájací zdroj predimenzuj trošku). Prúd (max/menovintý) je daný záťažou a napätím (menovitým). TC... alebo iné zariadenie už len obmedzuje tento prúd tým že záťaž spína - to znamená že ide v čase naplo-vôbec-naplno-vôbec (obrázky dole)...myslím že z toho by si to mal chápať

Edit: Ak funguje TC42x tak ako si myslím tak potrebuješ okrem neho iba zdroj 18V - najlepšie priemyselný 24V s možnosťou regulácie smerom dole pár percent napríklad jednoduchým pripojením odporu.

Odpory ak nie sú súčasťou LED daj tak ako predpisuje výrobca - aby ťa nenapadlo to vyregulovať hore spomínaným spôsobom.

Ešte je možnosť zapojiť ich za sebou 6 pri 22V/24V - 6x3,2 = 19,2V (pri 24V napájaní, väčší úbytok napätia potrebný vyrovnať)
Tých kombinácií je...

Nejsem žádný expert v eletrotechnice,pokud bych tedy zapojil 5xčip paralelně do větve přes ten TC což je dejme tomu (5x3,2=16V a 3,5A), tak bych musel předpokládám dát zdroj 18V s konstatním proudem (3,5A) a ke každámu čipu dát odpovídající rezistor? Ovšem musel bych jít cestou kompromisu,protože TC má sice 5 kanálů,ovšem v případě řízením jenom TC420 je to 5x5čipůčů,max. 25čipů do světla?
Koukal jsem na obrázek ohledně řízení LDD modulu PWM signálem ale nejsem z toho moc moudrý, protože nevím co konkrétně leze z toho TC modulu.

Vo všetkom s tebou súhlasím, s tým, že sa to týka hlavne výkonových čipov o ktorých hovoríš - diódy 3W (rádovo waty), kde treba teplo preniesť cez malú plochu. Ale ani to nie je až taký technický problém (výrobca čipov to má navrhnuté dobre). Mám na starosti niekoľko rodín priemyselných zdrojov (dizajn, dokumentácia, náhrady/kvalifikácia nových komponentov - hlavne polovodičov, technické problémy, modifikácie zákazníckych verzií...) a je to len o kvalite (od chalanov so zákazníckeho servisu viem že prídu niekedy na opravu kusy v prevádzke cez 20 rokov - bol aj 30 ročný). No my nemáme koncových zákazníkov bežných uživateľov - keď sa zastaví lokomotíva vo fínsku pri -50, alebo sa zákazník musí potopiť ku vrtu ropnej veže aby vymenil náš zdroj nie je to sranda...bohužiaľ biznis v spotrebe bežných ľudí kapitalistického sveta...mám svoje skúsenosti s vyhlasnými filtrami...

U kvalitného pásika kde sa dramaticky nešetrí meďou (odvod tepla je u nich len cez spájkovacie plôšky a potom celou plochou pásika na lištu) a sú použité diódy o výkone 0,2W (3W rozložené na na skoro 30cm), standardizované pásky používané v elektro x rokov/patentové/, tak myslím že to až taký problém nebude. Čas ukáže...

Edit: Tým nechcem povedať, že pásik bude svietiť tých 10 rokov (do vtedy určite nejaká led môže odísť) - aj náš zdroj odíde niekedy skôr ako by mal...
Ale určite by som sa toho nebál - predpoklad je že vydrží dlhšie ako pár žiariviek. To by potom nemalo žiadny význam.

Áno, úprava aj celé zapojenie fungovať bude (neštudoval som detaily ale máš to potvrdené od Jaryyho). Zapojenie má význam:
1. buď keď je záťaž na kanál väčšia ako 4A (Buldr tam riadi 10A moduly - možné riadiť niekoľko modulov naraz jedným signálom/kanálom teda akýkoľvek výkon),
2. alebo ak je záťaž na iné napätie ako 12 až 24V (rozsah TC...),tak ako v príklade na linku čo si poslal. Zdroj je použitý na 36V a tak je nakonfigurovaná aj záťaž. Pre napájanie TC... nutný ďalší pomocný zdroj 12V (až 24V). Ja by som čisto v tomto prípade (záťaž na kanál menšia ako 4A) zvolil napájanie 18V a vetvy rozdelil po 5 LED modulov paralelne namiesto 10 v sérii. Tým by to všetko pokrylo samotné TC... bez ďalších sarapatičiek a prerábok. Alebo nakonfiguroval/pozapájal LED moduly na iné napätie v rozsahu 12 až 24V ktoré zvládne TC... Pokiaľ človek nemá k dispozícii veci použité v realizácii, ale musí to všetko kúpiť, tak je to predražené a prácné riešenie - veď tam riadi tri 700mA vetvi...

Pozri si na obrázku pricíp riadenia vykonu pre LED - ked bude 50% záťaž zapnutá 50% vypnutá výkon je polovičný. Frekvencia spínania musí byť väčšia ako dokáže vnímať ľudské oko (25Hz) a rádovo nižšia ako spínacia frekvencia napájacieho zdroja (rádovo desiatky kHz a viac) u LD ju máš v rozsahu 100Hz až 1kHz.
Edit k tomu riadeniu: Je jedno či to robí TC... alebo nejaký ďalší modul (LDD) ktorým nahradíš výkonové MOSFETy toho TC-cka (Kôli výkonu alebo napájaniu).
Edit2: Pokiaľ sú pásiky v chladiacej lište ako majú byť, tak si ľahko vyrátaš životnosť - výrobca ju udáva (vtedy je strata svietivosti pár %) - predajca mojich uvádza 50 000hod, čo je pri 12hod denne cez 10 rokov.

PWM signál vytažený z mosfetu v TC funguje, mám takto upravené už 4.

Ahoj,pravda je že akva jede dobře,otázkou je jak dlouho tam vydrží ty LED pásky,respektive kdy se jim začne snižovat výkonnost a barvy, druhá věc je, že to světlo chci zavěsit nad akva a chci, aby bylo trochu výše kuli lepšímu přístupu při údržbě (a to LED pásky už nedají) a další věc je, že ty pásky mají úhel svitu 120° a neviděl jsem,že by šel ten úhel nějakým způsobem regulovat např. optikou.
Co se týče těch LLD modulů(stepdownů) tak si můžu zvolit, jestli mně pojedou všechny větve na 700mA, nebo některé na 350mA a nemusím řešit zdroj konstantního proudu (jestli jsem to dobře pochopil) a dají se řídit PWM signálem, který se dá vytáhnout z mosfetu v TC. Jestli jsem něco pochopil špatně,tak mě prosím opravte, nejsem žádný elektro specialista,základy znám a zde a i jinde pouze čerpám informace.Obrázky přiložit nemohu dám odkaz na webové stránky, abych neporuši pravidla.
www.ukaps.org/…
P.S.: Jinak byldení v paneláku a nuda je někdy zákeřná v tom, že člověk vymýšlí co by kde a jak by kde....

To si asi budeš musieť rozmyslieť sám a potom sa podeliť o skúsenosti Drvivej väčšine stačia biele svetlá v rôznych odtieňoch...moc nerozumiem čo chceš vylepšiť na tom čo máš (podľa mňa ti to ide pekne). Chápem že vždy je čo vylepšovať (hrať s niečím ) a je to zábava - na to koníčky sú. Ale v prvom rade musíš ty vedieť čo prečo robíš a čo ti nesedí na aktuálnom riešení, aby nakoniec celá námaha nebola len drahá zábavka...

Ja mám len technickú otázku. Nemám skúsenosti s TC420/TC421, ale podľa popisu priamo riadi výkon pre jednotlivé kanály (jeden kanál do 4A) - stačí na vstup pripojiť jeden zdroj o potrebnom výkone. Z akého dôvodu tam chceš pchať ešte LDD? Ďalšiemu zdroju pre LDD sa aj tak nevyhneš (nie je na sieťové napätie). Ak to má dôvod (napr. výkon - použil by som radšej dva TC...alebo použiť diódy na 24V a možný výkon bude dvojnásobný), prečo priamo na tú svetelnú rampu - počet potrebných káblov neznížiš...
Problematika ma zaujíma po technickej stránke
Nemáš predbežnú schému zapojenia (alebo odkaz kde si čerpal info), lebo sa mi to nejak nezdá či vieš presne čo robíš (alebo to chápem celé zle ja)...LDD stačí riadiť signálom, na čo sa dá využiť aj TC..., ale príde mi to zbytočne komplikované...
Edit: A hlavne LDD sa riadi kladným signálom - TC... ma plus výstup spoločný a napájacie zeme pre svetlá rozdielne (rozdelené do kanálov) čo je ďalší technický problém ktorý treba vyriešiť.

Tak jsem trochu blbnul a hledal a kreslil a počítal. Rampu bych udělal 995x111,5mm (s žebrováním+boční L lišty), koukal jsem po těch čipech na Ali (XT-E). Počítal jsem, že bych měl mít minimum na akva 9000lx, což vychází na nějakých 3600lm, ovšem se mně to zdá málo, teď tam mám skoro 8400lm, je pravda, že svítím tak na 70%, jenomže vyzařovací úhel LED pásku je 120°a šajní to všude okolo. Chtěl bych to světlo pověsit nad akva trochu víš (kuli údržbě) tak bych tam chtěl dát optiku a nevím jesti 60° nebo 30°, když dám 30°tak asi u dna v pohodě,ale vršek bude strádat, nevím, je jasné, že něco jiného je si to malovat a něco jiného je lom světla atd..Rozmístění barev je na obrázku a asi jsem to s počtem trochu přestřelil, vychází to při napájení proudem 700mA přes LDD dohromady na 10580lm, je pravda, že to budu moc stáhnout regulací (1+2 kanál 10x white cold,3 kanál 10x white warm,4 kanál 5+5 deep red+royal blue a 5 kanál 5x green) a nebo mám ubrat na počtu čipů nebo tam pouštět jenom 350mA?
To místo na straně ve světle je myšleno na driver board LDD.
Pokud, zde melu nějáké ptákoviny, rtak si rád nechám poradit....

Ahoj, já jsem kupoval čipy v Číne (Aliexpress) 3W pro regulovanou lištu se stmíváním a 10W COB čipy pro lištu se spínacími hodinami. V Číně se dá koupit za lacino třeba balíček 10ks za stovku na naše, DPH už taky platí (číslo zásilky musí končit F, ale přes Aliexpress shipping jsou tak všechny). A chlazení nevymýšlej drahé Al profily, já koupil ve Ferrocentru Al pásovinu 50x5mm délky dle AQ a bezpečně to uchladí 10 čipů. Pepa

Tak já hlavněznjišťuji co a jak,ještě ani nemám spočítané kolik budu potřebovat na akva 100x40x60 čipů,určitě bych chtěl mix barev,studenou bílou,teplou bílou,modrou,červenou a přemýšlím i nad zelenou, taky nevím do jakých jestli bíle XM-L, nebo půjdu do všech Bridgelux 3W a k tomu optiku 60° nebo 30°, chladič jsem koukal na alegro allegro.pl/…, ovšm po těch diskuzích zde ohledně chlazení čipů jsem na vážkách, našel jsem pěkný, ovšem někde v Číně a spoštovným a doplacením DPH je to raketa www.satisled.com/…
no pak tu je uplně super chladič v USA jen pro pokochání
www-makersled-com.translate.goog/…
No nic musím na to sednout a záčít asi počítat potřebné lumeny atd.

Chtěl bych to řídit TC420 nebo TC421,mám oba, psal jsem "Tonda akvarijní světla" o tu vychytávku co má, abych nemusel pájet ty vodiče na mosfety, když neodepíše, tak napájím.
U těch z CORALUXU píši, že tam jsou(Pre-soldered 10K pull-down resistors on each channel) a na fotce jsou vidět,pravda na jedné nejsou a na druhé jsou coralux.net/…, tak jsem právě nevěděl jestli to pro mě, když to budu řídit TC42X bude potřebné.

www.aliexpress.com/… - používám tyto, odpory je možné napájet..

Jinak na Ali nakupuju čipy odtud, nakoupil jsem jich tam cca 600, z toho snad 3 byly vadné hned od začátku (dostal jsem místo nich nové), byly to nějaké levné fialové. Jinak kupuji většinou XT-E, nejstarší svítí minimálně 4 roky, celkově mi jich nad akvárii svítí kolem 500ks, ještě mi nikdy zádný neodešel. Ale nikdy je neprovozuju na více, než 700mA, raději jich dám větší množství.
www.aliexpress.com/…

Ahoj,
ak myslíš toto coralux.net/… a www.micro-semiconductor.com/… (alebo niečo iné podobné z rady).
Tak je tým myslené to, že z PWM pinu je 10k odpor k zemi. To znamená že pokiaľ mu cez PWM pin neprivedieš signál (či už riadiaci, alebo iba ON/OFF) tak nebude svietiť vôbec (bude v režime OFF / preddefinovana úroveň L). Keby pin visel vo vzduchu tak bude svietiť naplno - Vsetko platí ak je správne k tomu riadenie...
Tie rezistory nevidieť ani na originály - asi sú zospodu (je to dvojvrstvová doska)
coralux.net/…
A doletovať ich tam tiež nie je problém, keby tam neboli.
A pre zaujímavosť z čoho to chceš riadiť?

Ahoj kde nakupujete výkonné LED čipy a jaké jsou vaše skušenosti s kvalitou zakoupených LED čipů? A kde základovou desku pro LDD? Na aliexpressu je mají, ovšem originál tam má ještě resitory, aby po resetu ovládacího signálu nedošlo k plnému rozsvícení diod a na těch z ali to nevidím, nebo jsem ten popis u originálu od CORALUXU špatně pochopil?

tak ofiko stranky maji stejne hodnoty, akorat ta zivotnost je jen 20000+ v-tac.eu/… . porad je to zivotnost 6 let
Edit: nicmene ani na tech strankach to nesedi. pisou ze to jede 3000 lm/m a pak ze jedna dioda dava 20-22 lm, coz x 120 je 2400 lm.

jenom bych se pridal k te pochybnosti o vykonu 3000lm na metr pasku pri te watazi, to je jak udaj od cinana, za malo penez hodne muziky, ale takhle to nefunguje ... a pridam se s k te rade, aby jsi radne predimenzoval zdroj, ja dal zdroj silnejsi o cca 25% a hral se takovym stylem, ze jsem radsi koupil silnejsi. Mozna by to fungovalo, ale byl tak horky, ze na nem dele neslo udrzet ruku ...
jo a k tomu vykonu - ty odkazy co jsem posilal, parkrat jsem v tom eshopu nakupoval a podpora je luxusni - bral jsem ruzne druhy pasku a dokonce mi ke vsem byl schopen poslat grafy se svetelnym spektrem apod. - protoze pro kytky neni dulezita jen barva svetla, ale spis jeho slozeni - ale to mas zase spoustu veci na cteni a zamotani mozkovych zavitu takze drzim pesti, at dobre vyberes a funguje ti to jak ma ...

diky vsem za pomoc a rady, nejak se s tim popasuju, az to za par mesicu bude tak dam vedet jak to funguje

Čím väčšia plocha profilu, tým bude profil menej teplý (pri rovnakom odovzdanom teple).

Samozrejme že čím väčšia plocha na odvod tepla tým je to lepšie, ja mam www.smdledziarovky.sk/… to či je to IP65 alebo IP67 je nepodstatné - nebudeš to dávať priamo do vody.

Jeste jsem nasel tyhle profily www.ledshopik.cz/… sirka je pres 2 cm pro ledpasek tzn 2x tolik co ty z ledsolution. Sice nejsou s difuzorem IP67 ale jen IP65, coz by snad nemelo vadit, ponaret do vod yje neplanuju tim ze je ten profil větší by snad ten problem s teplem by mohl byt mensi. Což?

hosi vy me davate
ja uz nevim co mam ted delat
ty LEDky co maji 3000lm na metr pisou High CRI, jinde to nepisou vubec. Aby se v tom prase vyznalo

ahoj, no muze to byt jeste komplikovanejsi ;) ja teda jeste koukam krome teploty barvy na CRI hodnoty a beru pasky v kategorii 98+, to znamena verne podani barev - ledme.cz/…
a kombinuju to s akva paskama - ledme.cz/…
do jednoho akvarka jsem misto akva pasku zkusil dat grow pasek a je to vic cerveny nez bych si pral, takze az bude cas a nalada, tak pujde pryc
vodeodolnost je v pohode, led listu na koncich utesnis akvarijnim silikonem a je to dobry, kdyz budes trpelivy, tak silikon nacpes po cele delce do te drazky kam se zacvakava kryt a potom az to zavres a ten silikon se vymackne, tak ho pekne rozetres v tom spoji a bude to dobry. No a pokud chces uplnou vodeodolnost, tak celou listu "obleknes" do pruhledny smrstovaci buzirky, konce opet zatahnes silikonem a muzes to svetlo s klidem i ponorit ...

Tak ten kryt je neco takoveho zvirata.hyperinzerce.cz/… takze jsou tam otvory ktere mam vzdy otevrene. Asi to nepujde jinak nez pokus omyl. Nepocitma ze bych jel to svetlo na 100% pocitma ze bych jel minimalne zpocatku 50% a pak by se videlo.

Řekl bych, že ledky můžou topit i víc než zářivky. Při silnějším osvětlení bych se bál, že by se mohl deformovat i kryt. Ale hodně bude záležet na jejich účinnosti, kolik jde do světla a kolik do tepla.

Nameral som priamo na hliníku cca 28 - 30C podľa teploty okolia, ale je to odvetrávané - nieje to pod krytom. Pokiaľ si pamätám tak pri bežných LED pásoch to bolo niečo podobné pretože na dosiahnutie podobného osvetlenia ich tam muselo byť viac - presne ako si to napísal. Mal som v jednej lište 2x pás 17W - 204 čipov 3014 /m. - takže spolu 4 pásy. "Svetla" bolo dosť, ale bolo to také nevýrazné a preto som dával V-tac - rozdiel na farbách je viditeľný.
Fungovať to bude aj pri vyššej teplote, akurát sa znižuje životnosť, ale až tak dramatické to nebude.
P.S. keď si spočítaš tak počet čipov je v oboch prípadoch rovnaký.

tak ja prave to vodeodolne potrebuju takze do toho profil bych dal jeden pasek. Je otazka zda to staci. Pak je varianta jit slabsi pasky 60 led na metr a mit tech profilu 5. Tak jak jsem to psal drive (2x90 studena, 2x90 denni a 1x90 rostliny). Zas muze to topit vice nez zarivky? Pokud ne tak bych to neresil asi

V jednom profile mam V-tac + jednu farbu. Kryt nemám, len v ráme sieťku od záhradkárov, takže som vodotesnosť neriešil. Profil má svoj kryt,na koncoch otvorený.

herdek to zacina byt komplikovane ???? to mas pro jeden pasek tech 42mm profil nebo si tam dal vsechny? Ja potrbuju neco vodeodolneho, bude to v plastovem krytu diversa. Tak jsem uvazoval toto eshop.ledsolution.cz/…

Účinnosť (lum na wat) je iná debata. Ale zle som rátal ja - 2x90cm nie je 3m (somár)

Na cca 50W by som zobral 100 - 120W - budeš mať rezervu do budúcnosti pokiaľ budeš niečo prerábať alebo pridávať. Umiestnenie v kryte bude mať dve nevýhody - prvá je teplo -bude nad LED pásmi a druhá je 230v nad vodou. Výhodnejšie je ho dať niekde vedľa AQ a do krytu ťahať 12v. Na dané V-tac pásy je treba dobré chladenie - je tam 120 čipov/m a dosť hrejú. Ja som ich dával do tých širokých / 42mm / hliníkových profilov na LED.

Ak by som mohol pár poznatkov k spomínaným LED pásom. Pri zmene originál Juvel Led som vyskúšal viac druhov s rôznymi čipmi, pričom ich bolo osadených 60 - 120 - 240čipov / m. Nakoniec som skončil pri spomínaných V-tac. Či majú deklarované množstvo lumenov neviem, nemám to čím zmerať. Robím si však porovnanie cez fotoaparát - umiestnim ho 1m pred AQ, nastavím danú clonu a čas a pri polovičnom stlačení spúšte mi na displeji ukáže hodnotu EV. Keď ku tomu pridám vnímanie osvetlenia, tak sa najviac približujú normálnemu vnímaniu farieb. Pre ilustráciu mám fotené J240 postupne ako išiel čas s originál svetlom, s bežnými LED a od cca polovice r.2020 a V-tac.
Každému vyhovuje niečo iné, pre mňa je zatiaľ dané riešenie OK.
Edit: Ešte jeden údaj - 1m V-tac pri 12V meraný prúd 1.79A - takže nejakých 21,5W

Si si istý tými lumenmi a watmi? Dal si link na pásik 18W-3000lum/m (167lum/w - čo je veľmi vysoká hodnota ak je reálna). Dohromady si na písal 2x90cm=3m ...

tak pokud hodim 90 cm studene a 90 cm denni (5400 lm a 36w) z www.ledakce.cz/… a 90 cm pro rodtliny eshop.ledsolution.cz/…. Dohromady neco mene nez 48w. Trafo bych vzsl 60w eshop.ledsolution.cz/… je vodeodolne tak jsem uvazoval ze bych ho dal do krytu. A jednoduchy stmivac eshop.ledsolution.cz/…

Koľko svietiť, t.j. lumeny/ hodiny záleží od použitých rastlín a hĺbky AQ, ale to už je iná téma a na najlepšiu kombináciu časom prídeš sám. Ešte jedna skúsenosť - u napájacieho zdroja by mala byť dostatočná rezerva výkonu / minimálne 20 - 30% / aby sa nepreťažoval, väčšinou je umiestnený v skrinke, takže v uzavretom priestore a teplo mu moc neprospieva. Ja mám ceľkový príkon všetkých svetiel cca 75W a používam 180W priemyselný spínaný zdroj.

neplanuju programovatelny stmivac, takze by to muselo svitit furt

Modrú a červenú pridávam aj ja - na pár hodín a iba na 40% - prakticky tým končím večer a vypínanie svetiel.

ok takze misto teple kombinaci denni a studena. Ma pak smysl davat toto eshop.ledsolution.cz/… pro lepsi rust rostlin (je tam spektrum modra a cervena) nebo je to uz zbytecne?

Osobne som menil na Juwel 240 LED trubice - nedajú sa regulovať, za www.ledakcia.sk/… . Mám tam jednu studenú bielu a jednu dennú bielu pustenú na 60%. Podľa prezentovaných parametrov je 3000lm/m pri 18W. Pri vysokom CRI >95 sú farby OK.

Ahoj, len ťa upozorním na teplú bielu. Ja som osadil teplú, dennú a studenú /tie isté pásiky z 123led.sk/. Tá teplá išla okamžite preč - veľmi nepríjemný oranžový nádych /celé akva/.
Ako jediná bola zabalená iba v gripe a popísaná fixkou /ostatne v nepriehľadnom antistatickom sáčku s vytlačeným štítkom/ - mohli poslať omylom superteplú /nevedeli potvrdiť tak som kúpil studenú bez poštovného/. Ale aj tá denná už má nádych mierne do žlta. Najprirodzenejšia mi príde studená.

Keď použiješ rovnaký výkon ako pri žiarivkách, tak by si mal mať asi 2x viac svetla a viac /podľa toho či si mal reflektory.../

myslel jsem ty w/l pro zarivky. ted mam 0,3 a chtel bych 0,6 zarivkoveho ale v ledkach. Tim setupem co jsem poslal to je 0,3 w/l ledkoveho, lm/l 27 cca. Samozrejme pocitam se stmivacem, tekutxm uhlikem a hnojenim. Proste prechod z low tech na semi tech.

Když si započteš téměř o polovinu vyšší účinnost oproti zářivkám, tak to budeš mít solidně přesvícený, zkus si to přepočítat spíš na lm/litr... Moje LED rampa dá až ~0.3 W/litr (150 W na 450 litrů) a je to moc, tak jedu jen na 40 % výkonu a stejně bojuju s řasami.

Zdravim,
chtěl bych překopat 200 litrove akvarko ze zářivek na LED. Zařivkový system po 13ti letech odchází plastové patice se začínají rozpadat.
V současnosti svítím 0,3 W/l a chtěl bych jít s ledkama přibližně na 0,6 W/l. Ale teď nevím jak to provést a spočítat. Uvažoval jsem o tomto postupu: eshop.ledsolution.cz/… s tím že bych dal 2x 90 cm teplá bílá (dohromady 2200 lm), 2x 90 studená bílá (2200 lm) + 90 cm LED pro rostliny (lm neuvádějí, predpokladam kolem 1000 lm), dohromady teda kolem 5400 lm a 60W. LED čipy jsou 2835 SMD Sanan. Dopočítat se u tohoto PAR se mi nepodařilo. Myslíte že tohle řešení bude ok nebo ne? Diky moc za rady

Asi ty první, ostatní jsou dělané na ty větší čipy a úhel by neseděl.

Potrebujem nejaké šošovky na cree ledky.Ktoré vybrať?
Číre 60°.
www.aliexpress.com/…

www.aliexpress.com/…

Alebo tieto na 5w ledky ale neviem,či budú pasovať
www.aliexpress.com/…

Doma se mi válí toto, jestli by byl zájem, mám to navíc i v krabičce.

www.aquario.cz/…

www.aliexpress.com/… - tohle se da upravit stejným způsobem, jako TC420, tj. vytáhnout PWM signál z MOSFETu. Nějaký čas jsem to pro manuální regulaci používal a fungovalo to ok.

www.gme.sk/… len neviem či sa to dá spojiť s LDD

Mne stačí aj niečo jednoduché s potenciometrem.Ten TC by som asi nevyužil.

Dá se TC420 s touto úpravou, za pár korun plně funkční, provozuji to na více akváriích www.tc420.net/…

Zdravím,akú reguláciu jasu s PWM použiť pri prevodníku LDD1500L?
Hladám niečo podobné:
www.aquario.cz/…
Môže byť aj čína

Včera jsem se konečně dokopal k namontování ochrany proudových nárazů zdrojů pro LED. Při výpadku elektřiny a následném nahození mi padal 3x25A hlavní jistič (což je zvlášť nepříjemné, když je člověk např. na dovolené). Některé zdroje mají proudový ráz ve stovkách A, mám doma už 3 a zdá se, že ochrana funguje
Konkrétně je to Mean Well ICL-16R/L (dle provedení), je to termistor s překlenovacím relé, pokud má někdo podobné problémy (mě to dělá řada HLG zdrojů, se kterými jsem jinak spokojen), mohu doporučit - ani cena mi nepřijde nijak přehnaná, vzhledem k provedení.

Tady se podívej pro inspiraci. rybicky.net/nadrze/30901-svetla

Podívej se, jestli třeba někde poblíž nemáš firmu, co dělá eloxování hliníku apod.

Povrch je původní.

Hmm...hezké. A ta povrchová úprava? Původní nebo jsi si to taky nějak svépomocně?

U AL 60x30x30x3 mm ty díry jsou tam dodatečně vyvrtané.

Já to mám naopak, jelikož je tohle moje první akvárko, tak nemám zkušenosti se světlem mimo kryt .
Zapouzdřené LED-pásky odešly snad po půl roce, to ty XT-E vydržely minimálně pět let. Poté co jsem je začal měnit, jsem ty nové už přestříkl lakem. Ale zatím je tam mám jen asi dva roky, to je ještě brzy na hodnocení, jestli to problém vyřešilo.

Já jsem si říkal, že mi ještě nikdy žádný neodešel, ale neměl jsem žádné LED světlo v krytu, takže vlhkost nemusím řešit.

Ano, přestříknout kvůli vlhkosti. Já mám krycí skla a přesto vlhkost proleze a pak kondenzuje na plechu i diodách. Použil jsem tohle: www.gme.cz/…

Ad vaclav: Díky za inspiraci. Tyhle profily vypadají dobře, takhle nějak bych to možná svedl udělat a přichycení na boční sklo bych asi taky uměl vyřešit. Jaké jsou to profily, prosím Tě? Upravoval jsi nějak povrch nebo jsi je již takovéhle hezké koupil?

Ad Jason: Díky za nabídku. Pouvažuji o tom, ozval bych se Ti. Musím promyslet mechanickou konstrukci, protože nemám kryt, tak to musí v obýváku vypadat hezky.

Ad Jarry: Tyhle profily jsem našel, jen mě trochu odrazoval nevábný povrch. To by chtělo nějakou povrchovou úpravu. Zvážím to.

Ad kofejn: Tím lakem se musí přestříknout kvůli ochraně proti vlhkosti nebo kvůli čemu? Já je budu mít nad krycím sklem otevřeně - bez krytu. Je fajn vědět, že je lze ztlumit až na minimum. Právě jsem se chtěl zeptat, jestli je půjde v případě potřeby provozovat jen na třeba třetinovém proudu.

Všem Vám děkuji za inspiraci. Právě ta mechanická stránka věci (konstrukce tělesa a umístění nad akvárium, aby to dobře vypadalo) je pro mě asi jediný opravdový oříšek, pač takovéhle návrhy mi zcela od ruky nejdou, abych to pak dokázal taky spolehlivě vyrobit . Díky.

S XT-E mám dobrou zkušenost, ale musí se přestříknout ochranným lakem, jinak po pár rocích odejdou. Ale i tak po sedmi letech nějaké původní mám. Svítí dvacetčtyři hodin denně s různou intenzitou a maximum mám 710 mA, ale na noc jen na 1% PWM.
Kryt (5mm plech) mám řešený takhle:

Udělal bych 1-2 rampy z cca takového profilu www.ehlinik.cz/… Lepení ok, i přilepený čip jde sundat a dát tam jiný

Tak já z nich mám udělané osvětlení ale ten hliníkový modul na pásky bude asi málo já mám hliníkový U profil a při 700 mA a na 80% ještě udržím ruku.

Barvu bych volil podle toho co preferujes a co ocekavas od toho svetla. Vzdy jsem rad pouzival kombinaci teple a studene (50:50) ale ted se mi vice osvedcila (ciste muj nazor) 80:20 (prevaha studene).

Na pasivni chlazeni pouzivam hlinikovy protiskluzovy (slzickovy) plech - myslim ze mam nejakou 3-4mm. To uz solidne odvadi teplo. Z posledni stavby svetla mi ho dost zbylo, kdyby jsi potreboval tak daruji

Díky za odpověď. Těch XT-E modulů jsem si nějak nevšiml. Zkusím je.

Jen jak s tím experimentovat? Mám prostě na chladiči nějak vyměňovat různé odstíny modulů, než dosáhnu požadované barvy? Plánoval jsem je nalepovat.

Intenzita nastavitelná bude, už se na tom pracuje. Uvažuji, že bych vždycky trojici modulů mohl dát na alu profil pro pásky. Tak bych měl max 15W (reálně to bude možná třetinový až poloviční výkon a ne všechno půjde do tepla) na půl metru. Když se dívám, že ty profily pro LED pásky odvedou kolem 28W/m, tak bych mohl mít chlazení být s dostatečnou rezervou, ne?

Asi bych volil XT-E čipy, určitě bych udělal světlo regulovatelné - jakkoliv, ale aby bylo možné ladit intenzitu. K té barvě - mě přijde 6500k už moc studené, koupil bych i teplejší bílou a trochu experimentoval. Měl jsem světlo s 10ks XT-E na hliníkovém U profilu a nevyžadovalo to žádné aktivní chlazení, když byl max proud 700mA.

Ahoj. Chtěl bych se zkušenějších zeptat, na jakých čipech je v současnosti rozumné postavit vlastní domácí osvětlovací rampu. Chtěl bych osvětlit malou nádrž s rozměry hladiny (dxh) 55x35cm. Momentálně je to low-tech, do kterého svítím trubicemi T5 2x14W s nějakými chabými reflektory. Světelný tok odhaduji kolem 1500lm.

Chtěl bych si udělat vlastní osvětlení, které by bylo variabilní. Neplánuji výrazně nižší světelný tok než je tam teď. Spíš uvažuji, že bych tam časem začal používat CO2. Proto bych chtěl, aby se to osvětlení dalo škálovat až do 3000lm. Chtěl bych, aby bylo ve všech místech podle možností stejnoměrné, takže bych asi dal víc modulů s menším výkonem a držel je na uzdě. Barevně jsem u těch zářivek zvyklý na 6500K a chtěl bych něco, u čeho bych dosáhl podobnou barvu (ač si uvědomuji limitace LED).

Dovolte mi, prosím, zeptat se na vhodné moduly. Když jsem to kdysi plánoval, zdály se mi nejvhodnější cestou CREE XP-G2. Je to pořád rozumná volba nebo jsou již nějaké moduly, které by byly vhodnější (účinnost při podobném toku, podání barev)?

Když chci dosáhnout takovou denní bílou barvu, kolem těch 6500K, mám je nějak kombinovat s nějakými barevnými moduly nebo stačí pouze tenhle jeden druh?

Uvažoval jsem asi o 9 kusech stejnoměrně rozmístěných nad nádrží. Myslíte, že je to pro takovouhle velikost akvária přehnané? Chtěl bych mít to osvětlení trochu výš nad hladinou, hlavně kvůli údržbě, abych měl trochu prostoru. Taky mi nevadí, že po stranách bude světlo "utíkat" mimo nádrže, spíš naopak, akvárium místnost docela příjemně "přisvětlí." Používám krycí sklo a opravdu bych chtěl, aby to osvětlení bylo co nejvíc stejnoměrně rozptýleno. Myslel jsem, že víc modulů na nižším výkonu snadněji uchladím než méně modulů, které pojedou naplno.

Díky za jakékoliv názory a hezký den.

derata napsal: No však, právě proto že zákony platí, tak když něco vypočítám a nakonec to i naměřím i "hloupým" multimetrem a třeba i při různé regulaci PWM signále.
Keď myslíte...

No však, právě proto že zákony platí, tak když něco vypočítám a nakonec to i naměřím i "hloupým" multimetrem a třeba i při různé regulaci PWM signálem, tak to prostě něco říká o přesnosti toho měření . Minimálně v daném typu obvodu a zapojení. Nakonec i na VŠ jsme vždy při měření první uvedli teoretické předpoklady, následně výpočty a poté vše ověřili měřením.Stále mohu měřit DC proud před LDD i když se zapojí PWM a ověřit to tak dvakrá, tažkže nemám důvod nevěřit svému multimetru.

Motory jsem nikdy neměřil a jinde se klidně mohou jakékoli nepřesnosti uplatnit mnohem více...

derata napsal: Chyby měření jsou mi dobře známy, ale prostě nesouhlasím s tím, že pokud to změřím jak říkáte "obyčejným" měřákem, tak měřím kraviny v těch tolerancích co zmiňuješ.
Tie "kraviny" teda nemám z vlastnej hlavy, kdesi som kedysi narazil na článok, kde chlapík publikoval reálne namerané dáta a chybu počítal z nich. Veľkosť chyby merania výrazne závisí na striede a ja mám v hlave už len približné maximálne chyby.

Každopádne, keď som to čítal, tak to plne korešpondovalo s princípom merania digi prístrojov. Aj pre iných:

+ "bežný" digi jednoducho odčíta X vzoriek a vypočíta a zobrazí ich priemer (jednoduchá matematika, lacné)
+ TrueRMS to robí podobne, ibaže počíta (zjednodušene) priemer druhých mocnín a zobrazí jeho odmocninu (náročnejšia matika, drahšie)
+ JS TrueRMS meria JS aj striedavú zložku a výsledok kombinuje (konštrukčne i mat. zložitejšie, najdrahšie)

Aj bežný digi môže zobraziť hodnotu presne, ak sa trafí do správnych okamihov, ibaže to je ako so stojacimi hodinami -- i tie dva krát denne ukazujú presný čas, ak však nemáte etalón, neviete kedy...

Tedy předpokládám, že tam má být 1000 mA (+- účinnost zdroje) a pouze ověřuji zda to tak je a pokud tam obyčejný měřák naměří 997 mA, tak pochybuji o tom, že tam je 750 nebo 1250 mA a můžu se přiklonit k závěru, že měřák měří dostatečně přesně.
Účinnosť LDD má s výstupným prúdom pramálo, ale áno, môžete dôverovať zhode údaja z dokumentácie s nameranou hodnotou. Najmä, ak PWM nie je zapojené/použité, ono ten výstup potom nebude impulzný. Ale, ako ste si už aj sám uvedomili, vôbec to nie je dôležité. A hlavne, nemôžete túto zhodu zovšeobecniť na všetky merania.

Ide len o to, aby ste pochopili, že Kirchhoffove a Ohmove zákony platia, ibaže v praxi nemusí byť až také jednoduché dopracovať sa k správnej hodnote, pretože pri nesínusových a nejednosmerných priebehoch je za tým kopa premenných a zložitá matika (na ktorú si už netrúfam). Jednoducho, ak Vám to nevychádza, nie je chyba v zákonoch, ale vo vstupoch výpočtov.

Mimochodom, Fourierov rozvoj impulzného signálu sme na škole počítali a učili sme sa (pred cca 30 rokmi), že prekmit, ktorý vzniká pri spätnom zostavení, je nedostatkom tejto analytickej metódy. Dnes sa už vie a bolo dokázané, že ten prekmit reálne vzniká aj v praxi, len vtedy sa to ešte nedalo zmerať... Toľko k rozdielu medzi teóriu a praxou...

Samozrejme, zbytočne predimenzovaný zdroj znižuje účinnosť napájania (aspoň väčšinou) a zvyšuje nároky na kabeláž. Na druhej strane, prehnané šetrenie môže spôsobiť problémy pri zapnutí, kedy treba počítať minimálne s dvomi vecami:

+ štartovací prúd LDD, krátkodobý veľký náraz
+ štartovací prúd LED, trvá dlhšie a je malý

Tak o tom je i diskuzní fórum a všechno to je o rovnováze všeho. Mi šlo hlavně o to, ať zbytečně nepředimenzuji zdroje, když nemám v plánu dávat LDD 10 LED.

Tak tohle je přesně to, co se mi na akvaristice líbí. Chemik může do zblbnutí řešit chemii vody, elektrotechnik může do zblbnutí řešit proudy v LEDkách, reálnou a imaginární složku odběru atd., biolog může do zblbnutí řešit nitrifikační a denitrifikační bakterie a všechno to do sebe nějak zapadá a vzájemně si to nepřekáží, prostě Jedem das Seine...

jo jo, já jsem blbec teoreticky sčítal špatné proudy podle Kir. zákona a proto jsem byl zmatený z toho. Jsem 10 let ze sš a od doby jsem to nepotřeboval, tak mě to snad omlouvá. Pro mě to je podstatné z hlediska dimenzování zdroje.

Každopádně si stojím za tím, že ty měření nejsou s přesností +-25% protože to jednoduše ověřím jak výpočtem tak datasheety.

Ak je chyba merania +-25 % a Vy nameráte 1000 mA, tak je skutočná hodnota niekde medzi 750 a 1250 mA, ak je skutočný prúd 1000 mA, tak Vám pri rovnakej hodnote ukáže tiež niečo medzi 750 a 1250 mA. S takým roztylom jednoducho nemožno robiť žiadne závery, a poslúži len na ukázanie relatívnch hodnôt, čiže stúplo/kleslo. Nič viac...

Chyby měření jsou mi dobře známy, ale prostě nesouhlasím s tím, že pokud to změřím jak říkáte "obyčejným" měřákem, tak měřím kraviny v těch tolerancích co zmiňuješ. To je teorie, ale praxe je tady trochu jiná.

Rozdíl je hlavně v tom, že jak píšeš

Vy nameráte 1000 mA, tak je skutočná hodnota niekde medzi 750 a 1250 mA, ak je skutočný prúd 1000 mA, tak Vám pri rovnakej hodnote ukáže tiež niečo medzi 750 a 1250 mA

Pokud bych měřil na "slepo" tak souhlasím, že se musím řídit striktně odchylkami a netuším co jsem naměřil. Ale já tady měřím LDD s výstupním proudem třeba 1000 mA a předpokládám, že Mean Well to má laboratorně změřeno přesně. Tedy předpokládám, že tam má být 1000 mA (+- účinnost zdroje) a pouze ověřuji zda to tak je a pokud tam obyčejný měřák naměří 997 mA, tak pochybuji o tom, že tam je 750 nebo 1250 mA a můžu se přiklonit k závěru, že měřák měří dostatečně přesně.

Navíc se taky můžeme bavit o tom, že PWM signál není vůbec zapojený. A i když bude, tak ty odchylky nejsou tak velké prostě.

Takže s tím měřením bych to neviděl tak černě, ale klidně to hodím klukům na univerzitu ať to přeměří certifikovanými přístroji.


Se zbytkem souhlasím. Kirch. zákony si matně vybavuji ze školy a tady jsem udělal chybnou úvahu, kdy jsem sčítal proudy na výstupu LDD a předpokládal, že součet proudu na výstupu LDD je minimum, které musí být schopen dodat napěťový zdroj, což není samozřejmě pravda a je to ovlivněno počtem LED na LDD. Moje chyba a během měření mi to došlo

K tomu počtu LED a LDD - já myslím, že to Derata myslel správně, možná došlo spíše k nepochopení.

"napěťovém zdroji stoupá zátěž (protékající proud) podle počtu zapojených LED na LDD a ne podle počtu paralelně zapojených LDD"

vs

"Ak teda na výstup LDD pripojíte viac LED, musí zvýšiť napätie aby zachoval výstupný prúd. Tým stúpne výstupný výkon, a teda primerane stúpne aj jeho príkon, a teda stúpne odoberaný prúd"

Za mě je to jinými slovy řečeno v podstatě to samé, v prvním případě možná ne zcela přesně, ale výsledek je stejný, tj. nezáleží na počtu LDD, ale na součtu LED do LDD zdrojů připojených

Cetl jsem to rano cestou do prace. A na to ze jsem byl myslenkama jinde jsem se nestacil divit a hned me to probralo. Nicmene jsem uz nestih odpoved a podal vysvetleni se zakony.Mas tri palce za vysvetleni . ja bych to tak hezky nenapsal

derata napsal: Proud je řízen PWM to ano, ale to je něco trochu jiného než měření AC proudu.
Problém je, že taký impulzný signál má obe zložky, ako jednosmernú tak i striedavú. Presnejšie jednosmerný signál, v zmysle elektrotechnických výpočtov, je signál s nulovou frekvenciou, tzn. jeho hodnota sa v čase nemení. Akonáhle sa hodnota mení (napr. aj zvlnenie zdroja), už sa nejedná o jednosmerný signál a treba rátať so striedavými zložkami podľa Fourierovho rozvoja.

Bežné (digitálne) meracie prístroje končia s chybou aj viac ako +-40 %, tie s TrueRMS dokážu chybu zlepšiť k cca +-20 %, špeciálne (označované DC TruRMS) dokážu chybu stiahnuť aj pod +-10 %. Na porovnanie, chyba merania JS hodnoty kvalitným merákom je pod 1 %. A že Vám to meranie sedí, budete sa diviť, to vôbec nie je dôležité...

Ak je chyba merania +-25 % a Vy nameráte 1000 mA, tak je skutočná hodnota niekde medzi 750 a 1250 mA, ak je skutočný prúd 1000 mA, tak Vám pri rovnakej hodnote ukáže tiež niečo medzi 750 a 1250 mA. S takým roztylom jednoducho nemožno robiť žiadne závery, a poslúži len na ukázanie relatívnch hodnôt, čiže stúplo/kleslo. Nič viac...

A jelikož je LDD převodník, tak logicky na napěťovém zdroji stoupá zátěž (protékající proud) podle počtu zapojených LED na LDD a ne podle počtu paralelně zapojených LDD.
Taký p. Kirchhoff s Vami nesúhlasí, a pretože poznám dva Kirchoffove zákony, no ani jeden Deratov, prikloním sa k nemu.

Ale vážne, 1. Kirchhoffov zákon hovorí, že súčet prúdov do uzla vtekajúcich sa rovná súčtu prúdov z uzla vytekajúcich. V tomto prípade to je zjednodušené tým, že do uzla vteká len jeden prúd (zo zdroja), takže veľkosť tohoto vtekajúceho prúdu je súčtom prúdov všetkých (paralelných) vetiev s LDD. Avšak pozor, nie prúdov na výstupe LDD, ale na jeho vstupe. Takže okrem spomenutého, treba aplikovať Ohmov zákon, Zákon zachovania energie a elektrický výkon.

Veľkosť prúdu na vstupe LDD nie je daná prúdom na jeho výstupe (ten je konštantný), ale napätím na jeho výstupe, presnejšie výkonom, k tomu treba zarátať účinnosť. Ak teda na výstup LDD pripojíte viac LED, musí zvýšiť napätie aby zachoval výstupný prúd. Tým stúpne výstupný výkon, a teda primerane stúpne aj jeho príkon, a teda stúpne odoberaný prúd, čiže ten prúd, ktorý z uzla vystupuje...

Inými slovami, ak zanedbám účinnosť LDD, je jedno, či rovnaký počet LED zapojíte do jedného LDD alebo ich rozdelíte do viacerých vetiev (každú so svojim LDD). Obe zapojenia majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré súvisia s pracovným napätím, účinnosťou a spoľahlivosťou (jedna zhorená LED zhodí celú vetvu).

Takže, ak chcete zo svojich meraní robiť závery, naštudujte si najprv príslušné fyzikálne zákony a princípy, no a v neposlednom rade aj chyby merania.

Vypadají dobře ty zdroje na DIN, podle mě by měly k LDD jít, ale pro jistotu bych to ověřil, tenkrát jsem se také ptal na vhodný zdroj pro LDD a doporučili mi tu HLG řadu, tak od té doby používám jen ty. Tři fáze - asi je to zbytečné, zas taková zátěž to není (když budu počítat veškerou techniku, tak i u těch 1200l bych se měl vejít do maximální zátěže kolem 1000W, to nic není). Jde jen o ten ráz při spuštění více zdrojů najednou a to by měla ochrana proudových nárazů jednoduše řešit. Původně jsem chtěl montovat před každý HLG zdroj termistor, ale tohle můžu dát přímo do rozvodnice hned za jistič a vyjde to levněji, než kdybych musel nějak bastlit 3 termistory + to má to překlenovací relé

jo ty používám taky. Jsou super, žádné pískání a hlavně věřím, že jsou bezpečné. Zvažuji ale i něco na DIN lištu, což by bylo praktičtější. Dělá se tohle www.gme.cz/… ,ale nevím nakolik to je vhodné pro LDD.

Škoda, že mě nenapadlo si k akvárku dotáhnout 3 fáze :(

Všude mám Mean Well HLG. U posledního světla HLG-320H-48, jestli budu dělat světlo nad 3m, tak bude 2x 480W Jenom pozor, ty zdroje mají obrovský "startovací" proud, mám 3 na jednom jističi a při výpadku a znovunahození ho to spolehlivě sundá. Včera mi dorazila ochrana také od Mean Wellu, je to termistor, který omezí proud nabíjení kondenzátoru + překlenovací relé (v jedné krabičce na DIN lištu), ještě jsem to nezapojil, ale mělo by to fungovat. Je to ICL-16, varianta L nebo R, L na kabel, R na lištu.

Jaké jsi použil zdroje? Něco lepšího je taky celkem pálka. Já používám Mean Well od té doby, co mi začal pod stolem hořet čínský zdroj. Kdybych tam nebyl, tak hoří celý byt

Já hlavní zdroj dimenzuju lehce nad 100% maximálního teoretického odběru dle počtu LDD, ty se snažím zaplnit na maximum, dávám 14 čipů na LDD, takže u 700h počítám 30W, u 1000h 40W. Vše+-

EDIT: takže vlastně dle počtu a spotřeby LED dle LDD

Tak to ano, pokud je míň ubytek na LED menší jak maximum LDD, bude menší odběr. Nicméně to s měřákem bohužel platí a na číslo spoleh není.

Proud je řízen PWM to ano, ale to je něco trochu jiného než měření AC proudu. Nakonec to lze triviálně ověřit, protože prostým zapojením měřáku do obvodu za LDD, který není řízen PWM modulací naměřím přesně 1000 mA a v případě nastavení PWM regulace na 50 % výkonu zase téměř přesně 500 mA, tedy polovinu a nikoli hausnumerum.

A jelikož je LDD převodník, tak logicky na napěťovém zdroji stoupá zátěž (protékající proud) podle počtu zapojených LED na LDD a ne podle počtu paralelně zapojených LDD.

Můj názor dle měření.

Edit: Tedy v případech, kdy neuvažuji nad tím, že budu LDD zatěžovat na jeho maximum co do počtu chipů se mi vyplatí dimenzovat zdroj napětí podle měření.

Ale odběr je pulzní. Stejné problémy jsme řešili před lety v modelařině při nástup u elektropohonu.

Měřím DC nikoliv AC proud. Naměřené hodnoty nejsou hausnumera.
Edit: Každopádně už vím čím to je dané. Jde o to, že LDD je DC/DC převodník na zdroj konstantního proudu a ty jsou napájeny zdrojem konstantního napětí v mém případě 36 V/4,2 A. To že mám 5 LDD po 1000 mA nutně neznamená, že mi zdroj konstantního napětí jede na plný výkon, protože odebíraný proud je v podstatě dán úbytkem napětí LED.

Stačí mi tedy bohatě slabší zdroj za předpokladu, že úbytek napětí na LED za LDD nepřesáhne W, který je napěťový zdroj schopen dodat.

Pokud měříte proud měřákem, který nemá true RMS, tak při měření spínaných zátěží obvykle naměříte hausnumera.

Výkon zdroja je ešte jednoduchší, každá vetva 700 mA + účinnosť LDD. Povedzme účinnosť 70 % (závisí na vstupnom napätí), takže každá vetva zožerie 700 / 0.7 A = 1 A, a teda štyri vetvy potrebujú 4 A. Výkon zdroja potom musí byť jeho napätie krát prúd, minimálne napr. 24 V * 4 A = 96 W. Samozrejme plus spotreba ostatných spotrebičov. Diskutabilná je rezerva, pri spínaných zdrojoch vyslovene nutná nie je, ale zapnutie akéhokoľvek spotrebiča môže mať zvýšené nároky na odber, a tak by ste mali voliť určite aspoň 10-20 % viac.

Úprava: K tomu prúdu v každej vetve treba samozrejme tiež pripočítať toleranciu, to som tam nenapísal...

Ak nemáte vyskúšané súčiastky, odporúčam urobiť nákup v dvoch krokoch. Najprv LED a LDD, celé to zostaviť, zapojiť a zmerať (nezabudnúť pripočítať presnosť merania, líši sa nie len pri merákoch ale aj pri rozsahoch). A na základe merania vypočítať požiadavky na zdroj a kúpiť ho až potom. Aby ste mohli vychádzať z údajov z dokumentácie, museli by ste mať k dispozícii dokumentáciu konkrétnych súčiastok od konkrétneho výrobcu...

Musím reagovat a snad mi to i někdo upřesní. Do včera jsem vycházel ze stejného výpočtu pro potřebný výpočet výstupního proudu pro napěťový zdroj před LDD. Tedy sečtení proudů na LDD + rezerva.

Příklad: Mám LDD 1000 + 1000 + 700 + 1500 + 1500 mA mi dává celkem nějakých 5,7 A
Používám napěťový zdroj 36 V / 4,2 A s účinnosti 90 %. Takže dle teoretického výpočtu tento zdroj nemůže dodávat na každou větev maximální proud daného LDD.

A měření říká, že na každé větvi za LDD je úbytek napětí mezi 13-15 V a každou z 5 větví protéká takový proud jaký má tedy: 1000 + 1000 + 700 + 1500 + 1500 mA. V součtu tedy 5,7 A čehož zdroj nemá ani jak teoreticky dosáhnout. Měření protekajícího proudu před LDD ukazuje 2,4 A při 36 V.

Samozřejmě s přidáním dalších LED na jednotlivé větve LDD narůstá protékající proud před LDD. Vybírat zdroj pouze podle součtu proudů na LDD může být neekonomické pokud se nebudu blížit horní hranici úbytku napětí na LDD. Co ale nechápu je to, jak je možné, že každým LDD teče takový proud jaký má i když v součtu (paralérní zapojení LDD)to dává 5,7 A na což zdroj napětí není stavěný.

Prostým ověřením součtu výkonu na jednotlivých LDD a výkonu před LDD 36 V*2,4 A dostávám prakticky totožné hodnoty W. Z toho mi tedy vyplývá, že pokud budu mít např pouze 5 LED na větev s úbytkem napětí 3 V, tak nemusím mít tak vykoný zdroj, ale není mi jasné, jak je možné, že v součtu teče přes LDD větší proud než je maximum zdroje??

Led rampa pro malawi 250cm z jednoho kusu. Led cipy cree xml a brigelux. rybicky.net/nadrze/30901-svetla…
Nebylo to ani tak narocne na vyrobu. Jeste tam prijde kryci plexi . foto pak pridam. Ovladane tc420.

Dobře, buď je možné použít teplovodivou pastu + šroubky, nebo teplovodivé lepidlo, co jsem posílal o pár příspěvků níže, potom šroubování není potřeba, čipy drží dostatečně a dlouhodobě (ale stále je možné sundat je bez poškození), odvod tepla je dostatečný. Obě varianty jsou funkční.

Tam ale není žádné lepidlo a jen pasta. Zbytečné to rozhodně není.

Tu pastu je dobré použít tak jako tak a potom je šroubování myslím zbytečné

Tak lze to i přišroubovat takhle mě to udělal František.

OK. A ten profil, prosím Tě? Odkud a co to je?

Pajim to jiz prilepene. Nasatvim Wellerku na 350°C a jedu. Cipy se me jeste nikdy neodlepily spis je problem pri oprave to odlepit.

Odmastím, nezdrsňuju, rovnou na hliník. Kdyby byl hliník eloxovaný, tak bych asi lepenou plochu nejdřív zbrousil.

Čipy dle požadované barvy a použití, pro jenom bílá světla XM-L, když potřebuju jiné spektrum, tak kombinace XT-E (bílé, royal blue) a XP-E (ostatní barvy). Bílé a royal blue se dají koupit i XP-G, ale záleží na počtu a požadované intenzitě, XT-E jsou myslím o dost levnější.

Pájíš to přilepené? U každého světla s tím trochu bojuju, zkoušel jsem obě varianty a nakonec nejdřív pájím, potom lepím, odvod tepla byl moc velký. Teď mě čeká 119 čipů na světle, tak se snažím vymyslet co nejjednodušší postup Asi vyhraje varianta, že čipy budou na místě, aktuálně pájený vždy jenom podložím nějakým dřívkem a hned přilepím.
Uvažoval jsem už i nad nákupem čipů bez PCB a nechat si udělat vlastní desky pro jednotlivé "clustery", možná to bude varianta, jestli jednou budu vyrábět nové 3m světlo, kde by muselo být přes 300 čipů

Aha, tak fajn. Já bych to zkusil. Díky. Může to jít přímo na hliník. Odmastit předem? Nějak zdrsnit? Záleží na povrchové úpravě? Jaké čipy takhle provozuješ?

www.aliexpress.com/… - já používám toto, nejstarší světlo mám přes 2 roky, určitě se to neodlepí, na druhou stranu je možné čip v případě poruchy odloupnout (ještě nikdy mi žádný neodešel).

Hezké. Můžu se zeptat, odkud a za kolik se dá sehnat ten profil, ze kterého je to tělo? Moduly jsou přilepené teplovodivým lepidlem? Jak dlouho zatím žije nejstarší osvětlení? Nic se zatím neodlepilo?

Něco na tenhle způsob bych si chtěl taky postavit. Jen lepení na kov jsem doposud nějak nedůvěřoval, tak jsem to chtěl udělat z nějakého profilu. který je ze dvou částí, abych mezi spodní a vrchní část ukryl šrouby a dráty, co je, samozřejmě, komplikace navíc.

rybicky.net/nadrze/30901-svetla-

Vidíš to je náhoda, já mám taky světlo s RB, Blue a 4000k white a přemýšlím, že tam zkusím přidat 410nm + photo red a zelené - mám je koupené do nového světla, ale protože je objednávám po 10ti a v novém jich bude 12, tak mám 8 náhradních. Mám ještě místo na LDD, tak můžu případně poreferovat Jinak teda bych to určitě dal na 2 zdroje, protože zatímco ty UV asi můžou jet naplno, červené ve stejném počtu bych odhadoval tak na 20-30%.

Ty diody už mám nakoupený, ldd mám z minulýho světla, ale ty mají stmívání akorát přes PWM, já potřebuju 1-10V kvůli Apex kontroleru, jinak ohledně toho, že to bude moc silný se nebojím, že ve stávajícím světle ke kterýmu to bud přidávat má celkový výkon 4x145W, má tam cold white, Royal Blue a Blue
je to starší verze tohodle
pacific-sun.eu/…
který už má ty diody v sobě, já to koupil výhodně z druhý ruky

Pokud to chceš řešit bez LDD převodníků, kde je rozsah napětí od 0V, takže na něj můžeš připojit klidně i 1 čip, tak je potřeba trefit se rozsahem do napětí. Podle specifikace čipů a počtu 2x10ks bych mířil na 50 - 75V v případě jednoho zdroje a zapojení čipů do série. Asi bych ale chtěl mít možnost regulovat každou barvu zvlášť, pak buď 2 zdroje, nebo jeden zdroj a 2 LDD.

Ale koukám na to světlo a ve specifikaci UV i červené uvádějí. S těmi červenými bych to každopádně nepřeháněl, 10ks mi přijde hodně, koukej kdyžtak po photo red 660nm.

Ahoj,
budu dávat doplněk s UV a red diodama ke stávajícímu Pacific Sun Metis konkrétně ledky mají parametry - 10ks od každé

červené
Model: Cree XLamp XP-E2
Emitted Color: Neutral White(4000-4500K)/Cold White(6000-6500K)/Warm Whtie (3000-3200k)/Red/Green/Blue
Diamter: 20mm/16mm/14mm/12mm/8mm
DC Forward Voltage (VF): 2.9 ~ 3.25 Vdc
DC Forward Current (IF): 350 ~ 1000 mA
Output: 1-3W
Viewing Angle: 120°
Intensity Luminous: 220lm

UV
SemiLED 3W UV Violet Led 400-405nm on 20mm Star Board
Watt: 3W
Wavelength: 400-405nm
Emitting Color: UV
Forward Voltage: 3.0-4.0V
Max Current: 3.5V@ 700mA (3.0V min, 4.0V max)
Min. luminous flux (radiometric power): 545mW@ 700mA
Lighting angle: 120degree

je mi relativně jedno, jestli je budu mít na stejným kanálu, nebo na různých kanálech
pujdou na to následující zdroje?
buď 2x www.czech-meanwell.cz/…
nebo 1x www.czech-meanwell.cz/…

Děkuji

Nemá někdo tip na slušnou optiku na LED čipy? Mám doma několik modelů, včera jsem s nimi experimentoval a nikdy jsem nebyl spokojen. Potřeboval bych tak 80-90° úhel (skutečný, občas se realita od specifikace značně lišila, ale většinou to bylo až podezřele přesné). Byl jsem spokojen jen s jedním modelem, který mám bohužel jen v 60° verzi - 90° existuje, tak jsem jí na zkoušku objednal, ale kdyby měl někdo tip na funkčních 90° s rovnoměrným rozptylem světla, budu rád. To byl hlavní problém u většiny testovaných čoček, někdy byla intenzita uprostřed kuželu mnohem vyšší, jindy zase na okraji. A potřebuji jich cca 100, takže i cena hraje roli

kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale kompletovat to budu raději až po dovolené, ať si jí ještě užiju. Ale náhodou první světlo pracuje už cca 6 let, nic neshořelo a já to taky přežil...

No, ako ne-elektrikárovi Vám môžem odporučiť len to, aby ste sa obrátili na nejakého elektrikára. Robiť s elektrinou v nebezpečnom prostredí (voda), nie je sranda a chce to o problematike bezpečnosti niečo vedieť...

Díky za odpověď a z dokumentace k LDD a "teoretické" dokumentace k Cree z číny mi to vychází že by to šlo.
Jen nerozumím (jako neelektrikář) tomu jak a co mám změřit na sestavených LED s LDD bez zdroje?

Pri výbere zdroja musíte výpočet rozdeliť na dve časti -- výpočet potrebného napätia a výpočet potrebného prúdu/výkonu. Konkrétne čísla treba pozrieť v dokumentácii alebo zistiť meraním, tu uvediem len príklady...

Napätie je jednoduché. Každá LED má pri danom prúde určitý úbytok napätia, povedzme 3 V, tzn. 5 ks potrebuje minimálne 15 V, k tomu úbytok na LLD, ktorý je tiež okolo 3 V. Spolu to vydá 5 * 3 + 3 = 18 V. k Tomu treba pripočítať toleranciu údajov (či už z dokumentácie alebo meraním), povedzme 10 %, takže celkom treba zdroj minimálne 19,8 V. Napätie zdroja je tiež udávané s nejakou toleranciou, ak je znova 10 % (veľmi nekvalitný), tak + ďalších 10 %, tzn. asi 21,8 V. Samozrejme, môže byť aj viac, ale nie viac ako LDD na vstupe znesie...

Výkon zdroja je ešte jednoduchší, každá vetva 700 mA + účinnosť LDD. Povedzme účinnosť 70 % (závisí na vstupnom napätí), takže každá vetva zožerie 700 / 0.7 A = 1 A, a teda štyri vetvy potrebujú 4 A. Výkon zdroja potom musí byť jeho napätie krát prúd, minimálne napr. 24 V * 4 A = 96 W. Samozrejme plus spotreba ostatných spotrebičov. Diskutabilná je rezerva, pri spínaných zdrojoch vyslovene nutná nie je, ale zapnutie akéhokoľvek spotrebiča môže mať zvýšené nároky na odber, a tak by ste mali voliť určite aspoň 10-20 % viac.

Úprava: K tomu prúdu v každej vetve treba samozrejme tiež pripočítať toleranciu, to som tam nenapísal...

Ak nemáte vyskúšané súčiastky, odporúčam urobiť nákup v dvoch krokoch. Najprv LED a LDD, celé to zostaviť, zapojiť a zmerať (nezabudnúť pripočítať presnosť merania, líši sa nie len pri merákoch ale aj pri rozsahoch). A na základe merania vypočítať požiadavky na zdroj a kúpiť ho až potom. Aby ste mohli vychádzať z údajov z dokumentácie, museli by ste mať k dispozícii dokumentáciu konkrétnych súčiastok od konkrétneho výrobcu...

Budeš tam mít 20ks čipů. Někde tady najdeš tabulky, kde zjistíš kolik V ti budou čipy brát při 700mA. Při 1000mA berou myslím 2,9 V (určitě je dobré počítat s nějakou rezervou). Pokud ten tvůj zdroj má na výstupu 24V tak to stačit nebude.

Ano

Ten jeden zdroj pro všechny větve?

Díky za reakce
Můžu ještě poprosit "odsouhlasit" mi kombinaci kterou chci použít?
Budu mít 4 větve s LDD 700 a na každé 5ks Cree XML- T6 a podle mě by to mohl napájet tenhle zdroj www.gme.cz/… 12V voltový výstup chci použít na napájení arduina, čerpadel na hnojení a možná ještě něčeho.
Díky

Je diskutabilné, čo je lepšie. Ja by som zapínanie/vypínanie napäťového zdroja neriešil, a to najmä z dvoch dôvodov:

+ (dobré) spínané zdroje majú bez záťaže minimálnu spotrebu
+ pri zapínaní spínaného zdroja dochádza k prúdovému nárazu, ktorý môže na niekoľko ms dosiahnuť až 70-násobok prevádzkového prúdu

Ak sa ho rozhodnete vypínať, tak to, podľa mňa, bude viac roboty ako úžitku...

Samozrejme, využiť ho môžete prakticky na čokoľvek, ale samozrejme nezabúdajte túto dodatočnú spotrebu zarátať do celkového výkonu zdroja.

Mimochodom, ten nárazový prúd sa týka aj spínaných meničov (napr. prúdových zdrojov) pripojených k tomuto zdroju. Väčšinou to nie je problém, majú prúdovú ochranu, ktorá sa jednoducho automaticky zapne/vypne, a tak sa to behom pár desiatok/stoviek ms i tak všetko rozbehne. Ak však máte k takému zdroju zapojené aj niečo iné, môže to byť problém

Stále v zásuvce i při PWM 0 není problém. Arduino lze napájet ze společného zdroje, při použití stabilizátorů napětí, pokud napěťový zdroj nemá 12V. A když je dostatečně výkonný není problém s ním napájet i další zařízení.

Měl bych takový "elektrikářský" dotaz. Pokud budu mít napěťový zdroj a za ním třeba čtyři větve s proudovými LDD řízenými PWM z arduina, jak se řeší napájení toho napěťového zdroje? Mám namysli pokud světlo v akva nesvítí, PWM je na nule, máte napěťový zdroj neustále připojený do sítě, nebo je lepší ho dát na spínanou zásuvku a jen jej zapnout v momentě kdy už začíná hodnota PWM stoupat?
A druhá otázka, pokud můžu ten napěťový zdroj nechat zapnutý neustále, mohl bych ho v tom případě využít k napájení samotného arduina a případně i čerpadel na hnojení?
Díky

uloz.to/…
v tehle tabulkach si to co je na zde probirano na zminenych strankach muzes spocitat staci zadat hodnoty ktere jsou v cervenem ramecku a tada

Asi to tak nějak bude jak píše václav. Já se Maqa ptal, jestli jsou to jeho stránky. Napsal, že ne a má tam prostor pro sebe. Každopádně článek o čipech je napsán dle mého velmi dobře a já si podle něj postavil funkční světlo

Já měl na akváriu 125x55x55, 20ks cree xml t6 čipů, svítil jsem pro náročné rostliny na 75% max, při 1500mA.

Já čerpal z tohoto webu:
www.golias.net/…

taky jsem se v tom dost utápěl, tady jsem našel vše potřebné

Zdravim Vás, Pročetl jsem si toto forum a velmi mě zaujalo. Proto bych potřeboval poradit s realizací mého osvětlení. Velikost 120x50x50cm
Chtěl bych do budoucna pěstovat i kobercovky. Takže první otázka zní kolik čipuXM-L budu potřebovat. Jelikož někdo říká, že stačí 0,15 lm/w což je 4500 lm celkem a zhruba 16 čipů na 700mA.
Určitě bych rád 2 okruhy s teplou a studenou bílou oba regulovatelné plus rovnou noční osvětlení.
Pokud mi někdo dáte konkrétní návrh budu velmi vděčný.
Děkuji

Vlastně mě tak napadá, že ani žádný termostat navíc není nutný. Topení mám zapojené přes STC1000, takže využiji zatím neosazený výstup pro chlazení, akorát tam budu muset dát relé, které obrátí logiku (zhasne namísto zapnutí ventilátorů).

Otázku možného přehřátí jsem zatím neřešil. Jednak mám kolem 400 litru vody v akváriu (a ještě bude něco v sumpu), to je, jestli dobře počítám, tepelná kapacita přibližně 0.25 kWh/°C a ten okap má za provozu místy 32 °C, čili něco odvádí ten.
Když se to bude v testovacím provozu přehřívat, tak jednoduše odlepím těch 5 cm šedého polystyrenu na levém boku nebo přidělám ještě jeden termostat na nouzové zhasnutí. Ale neočekávám tenhle problém, místnost je to příjemně chladná i v největších vedrech.

Paráda, na můj budoucí projekt plánuji COB. Jsem rád že je tu nekdo rozjíždí.
Teplo z nich jsem taky zvažoval douokruhově využívat pro případný ohřev akvária. Ale...

Jak budeš řešit když osvětlení přes den vyhreje akvarium na tvou zvolenou hodnotu 30 stupňů. Pak zhasnes? Nebo odstavis okruh a čipy se ti upecou protože přes hliníkový výměník nebude proudit voda. Případně ti tam může i začít vařit. Mas to pak podchcene dalším aktivním chladicem?

Vzhledem k tomu, že jsem včera dostavěl osvětlovací rampu postavenou na COB, zkusím taky krapet přispět.

Základem bylo 5 kusů 30W chip-on-board panely z Činy, zhruba tyto: www.ebay.co.uk/…
Výhoda: jsou na 220V. Nevýhoda: jsou na 220V. Což bylo nutné při návrhu dále brát v úvahu.

Ty bylo nutné nějak chladit. Protože nerad plýtvám energií a protože moje akvárium je stavěno na provozní teplotu 30 st.C, rozhodl jsem se chladit kapalinou. Nikoli přímo akvarijní, protože eloxu na čínském hliníku moc nevěřím, takže mám ještě extra chladící okruh. V akváriu je nerez spirála a použil jsem tyto chladiče, určené pro chlazení CPU/GPU: Tyto: www.ebay.co.uk/…

Ok, chladič je o 10mm kratší, než panel. To nevadí, panel ho překrývá. Chladiče jsou zapojeny v sérii. Čerpadlo jsem použil toto, ale je poměrně hlučné, takže budu shánět nějaké tišší, výkonově postačuje, možná ho i zpomalím předřazeným rezistorem či diodou: www.ebay.co.uk/…

Čistě pro pořádek: Akvárium mám zateplené (zepředu izolační dvousklo), dlouho jsem řešil, jak zateplit kryt. Nakonec sestává z několika komponent. Vespod, přímo nad vodou, je 5mm plexisklo (dvě desky 100 x 50 cm vedle sebe). Akvárium má příčné i podélné výztuhy, takže leží na nich. Nad tím je vzduchová mezera cca 2 cm a pak deska z 16mm komůrkového polykarbonátu vcelku (při krmení se dá posunout).

Tolik na vysvětlení, proč jsem si mohl dovolit použít zvolené řešení a proč to nepředstavuje bezpečnostní riziko. Tělo rampy tvoří okapový žlab: www.hornbach.cz/… a k tomu samozřejmě koncové krytky. Je samozřejmě napojen na PE vodič a v rozvaděči pro aq. je separátní proudový chránič (mám ještě TN-C rozvod a předělávat ho nebudui). Celé to doplňuje 5 m přilepené LED pásky s možností ovládání barev dálkovým ovladačem. Žlab je zevnitř i zvenku hodně lesklý a celé to vypadá, až na to napojení hadic, designově docela zajímavě.

Panely jsou zapojeny tak, že lze separátně ovládat 1.+3.+5. a 2.+4., obojí jak vypínačem, tak programovatelným časovým spínačem. Druhý časový spínač bude separátně ovládat LED pásku. Celkové náklady byly do 4000 Kč vč. časového spínače, jističe a chrániče, dost stála kvalitní 6/12 mm opletená hadice (6 metrů po 50 Kč), hadicové spony (celkem 14 ks). Takže i takhle se na to dá jít... A teď už tam konečně můžu dát rostliny.

Nakonec to byl studený spoj na čipu (pro ty, kteří by řešili podobný problém)

Teď jsem si všiml, že jedna větev s cree čipy svítí méně. Nedávno jsem vyměňoval pár čipů za teplejší barvu a nevím, jestli jsem nevytvořil pájením nějaký přechodový odpor. Nebo že by zlobil proudový zdroj?

Určitě jich dám 14, těch 15 je už hraniční.

dej jich max 14. Jinak se ti bude prehrivat docela dost to ldd

Tak pak není co řešit.

Vím, že je to tip ťop, ještě to promyslím, ale čipy měřením při 1000mA braly 2,9V

Jj tohle je funkční řešení. Možná bych dal o čip méně, xml tuším berou až 3.6V, jde o to že LDD nemusí pustit tolik V na výstupu. Snad se ještě někdo ozve, já nemám zkušenosti s tímhle napěťovým zdrojem, používám obyč čínské a pohoda.

Ahoj,

chtěl bych si postavit osvětlení z led čipů a jen se chci ujistit, jestli jdu správnou cestou:
Led čipy CREE XML pojedou na 1000mA (max 3000mA), 2,9V, 3W 15 Ks
síťový zdroj: www.gme.cz/…

převodník: www.tme.eu/…

vše řízeno: www.aquario.cz/…

Děkuji

jen chci informovat ostatní lidi, že schéma je chybné. Takto zapojené to nefunguje. Jak píše tony výše, musí to mít společnou nulu.

Zdravím všechny, bude někdo vědět jestli mi uchladí CREE XM-L2 U2 tenhle pasivní heatsink rover.ebay.com/… na driveru MEAN WELL LDD-1500H ?

Ja to davam bud na toto www.lhotsky-elektro.cz/… a nebo teplovodiva pasta nala kapicka doprostred cipu a dvema sroubky. Ale jelikoz treba nekdy osazuji az 40ks cipu a to je 80 zavitu tak to radri prilepim. Jinak montazni otvory na 20mm hvezdici jsou 19.4mm je pocitano u s www.tme.eu/…
www.tme.eu/…

www.ebay.com/… - dám malinko na čip, po přiložení k chladiči s ním ještě trochu zakroužím, aby se pasta dostala na celou plochu a je to. Šroubky mi přijdou zbytečné, sundat takto přilepený čip dá celkem dost práce - ještě se mi nestalo, že by někdy nějaký odpadnul.

Tenká vrstva termo-pasty a pak šroubky.

Díky za info, nemyslel (ale dal sem asi chybně odkaz) pěstební na zeleninu či trávu.

Tady je zajímavé srovnání CXB3590 x CXM-32 www.youtube.com/…

Jak nejlépe připevnit čipy k hliníkovému chladiči? Nějaké lepidlo nebo šroubky? Zde z fotek je vidět, že se lepí, ale obyč pastou na procesory to asi nebude. Jaké lepidlo používáte?

Osobni zkusenost nemam ale pokud se nepletu tak se ptate na ty pestebni. Svetlo z toho je dost neprijemne co jsem cetl nazory majitelu tak nebyly ani spokojeni s rustem rostlin a akvarim pod tim nevypada hezky ( neprirozene). Pokud budete chtit mam doma podobne (cina) a muzu ho zapnout a dat na akva ( Malawi) a nebo treba najdu fotku nad akva kde jsem pestoval rasu pro tlamky.

Připojím se, nemá někdo zkušenost s CXB3590, CXM-32 or Citizen 1212 nad AQ?

www.aliexpress.com/…

ma nekdo osobni zkusenost s CXB3590 nebo CXM-32. Nemyslim pouziti nad grow ale nad akvariem?

A jeste jedna dulezita vec je priprava. Bez dostacne pripravy to kolikrat konci jak ted u me. Nemam velice dulezity dil a to je zdroj. Nejak jsem pri stavbach trech ramp zaraz na jeden zapomel. Takze investice v podobe postovneho navic se taky prodrazi. Vetsinu dilu objednavam v TME

Musim se priznat ze toto jsem nemeril. Ale dnes to schvalne zmerim at vime co rika praxe od vypoctu. Ale dava smysl presne co rikas. Pri psani odpovedi jsem si tohle neuvedomil. Ja vetsinou odpovidam za chuze jelikoz jsem v praci a mezi ruznejma poruchama jeste odpovidam sem a na FB.

Ak som to správne pochopil, tak tých 12 V bude napájať len TC420, čiže prúd rádovo jednotky až pár desiatok mA, a to chladiť nebude treba. To nie je lineárny zdroj, kde sa celý zvyšok napätia musí vyžiariť v teple, to je spínané čudo...

Ale i keby to bol lineárny zdroj, tak pri 50 mA to bude (48 - 12) x 0.05 = 1,8 W, a pretože je to spínaný zdroj, bude celkový stratový výkon ešte nižší...

Jeste nezapomenout na dobry chladic. Ja osobne se teplotu snazim udrzet vzdy pod 50°. Takze dobre pocitat pokud nechceme aktivni chlazeni ( vetrak) . bud dostatecne velka plocha hliniku a nebo dostatecne zebrovani aby na uzsich chladicich. Cim nizsi teplota chladice tim vetsi zivotnost led. A pri lepeni cipu dbat na to aby jsne lepidla daly dostatek ale ne zas moc staci mala kapka a dostatecnym pritlacenim vytlacit prebytecne lepidlo ( pastu pokud led sroubujeme). Cim je vrstva mensi tim nam lip doseda plocha chladice led ( nejcasteji ta hvezda primo pod cipem) k nasemu chladici.

Jasne. To je presne to co pouzivam ja akorat 36-3V . Na ebay se jich da koupit 10ks za 120kc. Na ten z ali pri 50V bych uz ale dal mensi chladic. Bude to uz dost topit.

Napr. také niečo www.aliexpress.com/… píšu vstup do 56 V, výstup 3 - 35 V

LDD rada H je do 56v a rada L je to 36V takze v pohode.A stim menicem zalezi jaky pouzije. Zalezi na vstupu na kolik je dimenzovany

Počkej 48V je na LDD-H v pořádku, nebo ne? Mám to tak u světel DC-DC měnič na 12V může napojit i na ten 48V, mám to také tak, byl asi za 120Kč...

Ty uz to mas vse nakoupene? Pokud ne tak zmen zdroj jen na 36V a k timu muzes za 80kc koupit stepdown menic nastavovaci k tc. To tvoje zapojeni ma tu chybu ze nema spolecnou nulu. To se nebude libit tem ldd.

Zdroj Meanwell 150W 48V
5ks CREE XT-E 5W Royal blue
10KS CREE XM-L 10W Cool White
1ks LDDH 1500 mA
1ks LDDH 1000 mA
TC420
AL rampa
kondenzator 470uF 100V
+
Další zdroj 12V 12W 1A pro napajení jenom TC420

Step down pro 48V na 24V je drahá záležitost, takže pokud by to šlo vyřešit zdrojem za 50kč bylo by to super

Popis me vse co mas natipovano na stavbu treba spolu najdem jine reseni.

Nebude levnejsi varianta step down menic? Stoji cca 50-100kc. Jinak dalo by se to pouzit ale je jedna podminka a tu jsem zapomel zminit zdroj ldd a tc420 musi mit spolecnou nulu. Jinak LDD nebude fungovat spravne.Osobne bych pouzil stepdown menic. O zdroj min o kabel do zasuvky min

právě sestavují svoji první rampu s čipy a jaksi mi nedošlo, že zdroj který jsem objednal je 48V. Mohu to provozovat tak, že 48V zdroj bude napájet čipy a pak další 12V TC420?

Tim se zase dostavame ke kontroleru je jich spousta ruznych ja pouzivam jeden z nejlevnejsich a to je tc420/421. Mnozi z vas aby mohly ovladat LDD a potazmo vykonove cipy voli upravu kontroleru. Z vlastni zkusenosti muzu rict ze tato uprava je sice jednoducha a levna a spociva vytazenim ovladacich dratku z mosfetu uvnitr TC420/421. Ale ma to trosku hacek pri nakupu v CR pri cene 1000kc je docela blbe hned po koupi prijit o zaruku ne tak rozdelanim ale pajenim dovnitr konroleru. Druha vec je ze jsem toto praktikoval taky a z 5ti kanalu me odesly dva mosfety ( oprava je sice jednoducha jen se ten mosfet vymeni) ale je to piplacka a kdo nema patricne vybaveni tak to proste neda. Rikal jsem si ze to je asi nahoda protoze na forech mimo CR jsem se docetl jen o jedinem pripadu. Tak jsem upravil i druhy kontroler podle navodu na vsech 5 kanalu a zase skoro stejny pripad po urcite dobe pouzivani dva kanaly odesly. No uz me nebavilo toto stale resit tak jsem pozadal kamose zbehleho v elektronice jestli by me nenavrhl jednoduchy prevodnik na signal z TC420/421 pro LDD. Pote jsem schema odzkousel a po mesici pouzivani jsem nechal vyrobit desku ktera se jen pripoji k tc 420/421 ( schema podle ktreho se jednoduchy prevodnik da vyrobit na foto). Ja to v prvi verzi pripojuji bud pod sroubky primo na tc420/421 a nebo davam do krabicky spolecne s LDD a step down menicem abynebylo spousty rurnych dratu pod akva. FOTO rekne vic. Pokud treba pouzijeme zdroj max 24V a nebo dostatecne silny menic ktery utahne i led pasky da se pod sroubky k desce pripojit jeste klidne led pasek . A na jeden vystup z desky je overeno ze 5 LDD utahne bez problemu. Takze se vlastne da ovladat klidne i 25 LDD. Vic uz bych radsi nedaval a myslim ze ani nikdy nebude potreba.

Cipy se zapoji do serie. Na foto je schema zapojeni kdyz mame zdroj 36V . Schema je delane narychlo ale muzu pokud bude zajem ho namalovat lip i s obrazky a popisky. Vlastni zapojeni je uz vlastne to nejednodussi na celem tom kole vyberu veci a tipovani velikosti chladicu navrhu rozvrzeni led cipu.

Pak tu je jeste otazka bezpecnosti. Do svetel jde sice bezpecne napeti ale do zdroje pripojujeme 230V. Pokud tedy neni zdroj nekde v zastavbe kde hrozi dotyk (mokra ruka neco hleda ve skrince kde je i zdroj) tak je dobre zive casti zdroje zakryt krytkou. Nektere zdroje maji kryt uz v zakladu ale spousty ne a tady pouzivam 3d tisk krytu bud kdyz se neda stahnout tak si ho vymodeluju a vytisknu a nebo se spousty veci da najit zde www.thingiverse.com/… na obrazku jeden ze stahnutych krytu. Pak mame treba TC420 a to ma nevzhledne pripojeni pomoci sroubku a svorek na to uz taky neko vymodeloval kryt a musim rict ze se povedl www.thingiverse.com/…
Hodne lidi ma tc420/421 namontovano na viditelnem miste tak prikladam foto z realu.

Neprosetl jsem cel forum ale nikde jsem nenarazil na reseni teploty u LDD. Mam zmereno ze LDD 1500h pri plnem zatizeni se hreje pri pokojove teplote az ke 40° a v zastavbe jsem nameril i 55° a v kombinaci se zastavenym zdrojem v krabici se teplota v uzavrenem prostoru vysplhala na 80° . Takze bylo nutne udelat vetraci mrizku ( vse se davalo do krabice kvuli piskani zdroje) . Pri realizaci 300W led rampy byl pouzit i odvetraci vetrak podle teploty uvnitr krabice (snizene otacky aby nebyl moc hlucny). Samotne LDD tedy jako takove neni potreba nijak zvlast chladit ale je dobre k nemu pustit trochu cerstveho vzduchu.

Tak video ti posilat nemusim. Presne tohle jsem mel vytvirene taky. Ale jak uz jsem psal akvarium je spis vyrez z urciteho mista a tam te prechod neni tak markantni. Takze jsem od tohoto zapojeni ustoupil. Pokud by jsi mel zajem tak to muzeme probrat bud v sz nebo v jinem tema ( mam v hlave uz i castecnou realizaci ).

Mám napodobeni denního svetla. 6 nezavislych okruhu, s regulací 256kroku a 12 možných časových nastavení pro každý kanal. na 3metrovem akvariu simuluji přechod slunce na obleze. Jde mi jakoby pozvolné světlo z pravé strany akvária na levou stranu. Zvažoval jsem jít ještě do extrému a to formou natáčení chipu.

Takova uprav by sla take udelat a nebranim se se ji ale uz by byla nekolikanasobne drazsi. Takove ficury se daji najit youtube. Ale cena by bylo opravdu nekde jinde. Muzu jestli budes chtit ti poslat video meho akvaria kde simuluji prechod slunce pres cely den. V kombinaci led reflektoru led pasku a led cipu vse rizene jen tc420.To by jsi me ale musel naprat tak kolem 17H .No ale to uz s tema krokacama je do jine sekce nez do led cipu

V soupisu dilu je snizujici menic napeti takze z 36V ho stazim na 12V

Ještě jedna otázka... TC420 má na input 12-24V ale zdroj je 48V. Nebude to dělat neplechu?

Myslel jsem spíše menitelny úhel. Ráno svtit z levá do práva a k večeru z práva do leva takový automat.
Když je to napevno neprosvitis určitá místa. Zvlášť když se do toho vloží úhel lomu světla vzduch-voda.

Zde je rozpis materialu vhodny pro stavbu led rampy na malawi 150-200cm . Da se samozrejme usetri na ruznych polozkach a treba i na chladici ale radsi bych na chladici a na zdroji nesetril jsou to dve polozky ktere kdyz se osidi tak je s tim akorat potiz.

Kdyz uz jsem zminil ty uhly pro led cipy tak bez optiky maji cca 110° az 120° Na fotkach jde videt jak osvetluji dany prostor a jak se pri cipech bez optiky svetlem plytva. Nic mene i kdyz je cip bez optiky tak prece jen je to bodove svetlo ktere soustreduje vetsinu svetla do cca 85-70° takze vetsina svetla jde na urcene misto. Ale presto kdyz chceme vise svetla na mensi plochu je lepsi optiku pouzit. Jde videt kuzel 120° 60° a i jak uz jsem zminil ze pri optice 60° je vice svetla soustredeno do 50-40°. Vse ale zalezi na Vas jak moc bude vadit ze se svetlo ztraci v prostoru mimo akvarium.

Timto jsem si trosku nabehl jelikoz se ro v realu dost tezko vytvari. Ja to napriklad resim tim ze si pod kazdou ledku davam placku hliniku serizlou pod jinym uhlem. A mam dve az tri rady ( nebo jedna ale zapojeny na prezkacku aby se daly ovlinovat ty uhy v prubehu dne). Takze treba rano pri vychodu slunce se da svitit jen z jedne strany a postupem dne rvorit prechod. Nic mene akbarista ma jen vyrez z prirody takze si navolime uhly dle nasich pozadavku a osvetlime treba vice zadni stenu 3D pozadi anejaky soliter skaly. Na to pouzijeme reflekturky pro dane cipy. Zalezi jen na vas jaky boudou mit vyzarovany uhel jestli treba jen 30° nebo 90° ale vzdy si musime uvedomit ze svtelo z toho reflekturku bude kuzelove a treba u 60° bude mnohem intenzivneji svitit jen cca 45-50° a zbytek uz bude slabsi.Pro predstavu vlozim jen modrou led na jedno misto.

To je presne co rikam. Tepla bila je pri rust rostlin nejprirozenejsi. Obsahuje nejvic vlnovych delek ktere rostliny vyzaduji ke svemu rustu a vybarveni. Rostliny budou rust pri kazdem svetle ale boudou jinak vybarvene. Pokud ale pozijeme nevhodne led cipy ( pasky) s nizkym CRI coz je pro lidbse oko dulezity parametr tak jejich barvu stejne neuvidime tak jak je pri co nejvyssim mozmen CRI. Pokud chceme dosahnout co nejprirozenejsich barev ktere vnima lidske oko tak je dolezite i to CRI i kdyz pro rust neni dilezite. Jsou led cipy ktere maji cri pod 80 a tyam uz se vytraci barevnost a pak jsou cipy nad 85 kde uz je videt vice barev. Takze kdyz stavime osvetleni a chceme i co nejbernejso podani barev tak se nedivat jen na svitivost ale i podani barev coz je CRI cim vyssi tim lepsi.

Tony2013 napsal:U svetel a hlavne u malawi pokud si chce clovek napodobit prirozene svetlo si musime uvedomit ze v priroze svetlo nesvi vzdy kolmo ( sviti pod uhlem a v prubehu dne se jeho intenzita a uhel meni). Vse rad zodpovim.

Me by fest zajímalo toto. Ani ne to stmívání ale uhel svícení a jeho zmena

Jak uz jsem psal niz. Vse je o pocitu cloveka a dlavne vernosti podani barev tzv CRI. Super studena bila neni uz ani pro malawi i tam sviti stejne slunce jak u nas. Je ale vhodne kombinovat vice svetel s ruznyma vlnovyma delkama. Jednak kvuly tomu ze si muzeme navolit co nam vyhovuje a jednak kvuli tomu ze v kazde vlnove delce je ruzne mnozstivi barev ktere jsou vhodne pro rust rostlin. Pokud dam superstudenou bilou tak uz v te treba neni skoro obsazena zelena ( nevim to jiste davam to z hlavy musel bych se podivat ) a uz se vytraci i cervena a to jsou vlnove delky ktere jsou vhodne pro rust rostlin. Takze kdyz budem brat teplotu barev a nebudeme davat zadne barevne ledky tak je vhodne zkombinovat vice teplot barvy at obsahneme co nejvuce vlnovych delek.

Vždy jsem měl osvětlení z převahou teple bílé barvy a mám to i teď v cree čipech. U příliš studeného světla rostliny ztrácí barvy, zelenají. Na růst to ale asi příliš vliv mít nebude.

Mě se třeba rostliny pod teplou bílou i více líbí. Jednou jsem se nechal zlákat tím, jak se všude dávají superstudené LEDky, tak jsem udělal jedno světlo z toho a moc se mi to nelíbí - je to ok nad Malawi, ale nad rostlinné už bych dával jenom teplejší - nebál bych se ani vyloženě warm white 3000K, možná v kombinaci 1:1 s 4000K. Dřív se tak běžně kombinovaly zářivky, teď si spousta lidá stěžuje, že akvária pod LED osvětlením navypadají dobře a podle mě je hlavní důvod toto.

Dale pouzivam k jiz zminene sestave tento zdroj www.gme.cz/… pro me potreby na danou led rampu je plne dostacujici. LDD 350l stejne vic nesnese a deska kterou pouzivam je navrzena na 3ks LDD H a 3 ks LDD L rady. Kdybch chtel pouzit vice ldd H tak na ebay se jedna neosazena deska da koupit na 4 LDD H cca za 200kc a nebo si nechat vyrobit ( v cine u nas draho) treba 20ks cca za 1000kc( ale chce to svuj navrh desky) tim padem uz si muzeme dovolit zdoj o 56V. A W dle nasi potreby.

To co popisujes je CRI. Ale to je na uplne jinou debatu. Ja se tu chtel podelit o zkusenosti se stavbou led svetel z cipu. Ted jsem v praci takze nemuzu dal psat. Ale rozepisu se tu vic. Ja to jen zminil ze to rostlinkari upotrebi. Vsechny barvy u toho co ja popisuji se daji stminat a upravovat jejich jas jakze si kazdy muze navolit co mu vyhovuje.
Teplota chromaticnosti uz silne zavisi na typu cloveka. Obecne rostlinam pokud si to dobre pamatuju nejvice sedi 3800k - 5500k takze tepla bila. Nejvernejsi podani barev dosahnes kdyz bude mit vyzarovane svetlo co nejvetsi CRI.

Jedna vec je co je popisane na nete ohladom spektra a druha vec je skutocnost, ze rastlinkam je v podstate jedno ci su pod teplou, neutralnou, studenou bielou alebo pod farebnym spektrom (aj pod obycajnou ziarovkou budu rastlinky rast). Rozdiel v tom nie je az taky velky - staci porovnat napr. Chihiros LED A a Chihiros LED RGB.
Dalsia vec je to, ze akvarium pod farebnym spektrom nevynikne tak pekne ako pod bielou a pre oci to farebne spektrum tiez nie je moc vhodne.

Kdyz uz jsem narazil na spektrum pro rust rostlin tak se o tom trosku vic zminim. Pro rostliny neni dulezita ani tam co nejvyssi intenzita svetla jako jeho spektrum. Nepujdu do detailu ty se daji volne najit na webu. Pri rostlinny akvarich bych doporucil k bilim led cipum pridat i cervenou modrou a zelenou barvu ( cree xte ) . Tim dosahneme vlnovych delek ktere rostliny vyuzivaji pro svuj rust ( taky se da najit na webu). Ja ocobne vzdy beru zdroj tak ze sectu vykon vsech led cipu pri mA ktere jsme si natipovaly a pridam 20-30% podle toho jaky zdroj beru jestli znackovy nebo cina. Cinu bych vzal klidne o 35% navic.

Tak dnes uz bez vseho co se delo vcera kolem me osoby. Na malavi o delce 150-200cm 60*50 cm pouzivam les cipy XML t6 vzdy po 10ks pri 1500mA pak xte roayl blue 5-10 ks dle toho jak kdo chce mit akva do modra na 1000mA a cervene led 1-3w cina ( pro podporu rustu ras) pri 350mA. Ldd davam bud do desky ktera je primo navrhnuta pro zapajeni ldd a i tak je davam do presnych patic aby byly lehve zamenitelne za slabsi ci silnejsi ldd ( daji se totiz potkat cree led cipy ktere nemaji takovou svitivost a nebo se hreji takze lehci vymena) . U svetel a hlavne u malawi pokud si chce clovek napodobit prirozene svetlo si musime uvedomit ze v priroze svetlo nesvi vzdy kolmo ( sviti pod uhlem a v prubehu dne se jeho intenzita a uhel meni). Vse rad zodpovim. Chladic pro led cipy na toto akvarium pouzivam tento ( sice neni tvarem zrovna nejvhodnejsi ale vena je prijatelna) www.ehlinik.cz/… . na akva o sirce 50-60 staci pouze jedna rampa za predpokladu nepoziti reflektoru a jestli chveme rovnomerne osvetlit cele akva. Bile cipy maji rozestup 12-16 cm . Chladic ma teplotu pri pouziti 10ks xml t6 10ks xte royal blue 10ks a cervena 10ks 1-3W prijatelnych 45°C ( vzdy se snazim po 50°C) vse ovladam pres tc420 ( fotky vlozim az nebudu na tel ) . Tech led je tolik z i z toho duvodu ze clovek nekdy zmeni nazor a treba se da na kyticky a tato rampa je dostacujici na pestovani i nenarocnych rostlin bez upravy.Jen by se pridala zelena led pro doplneni spektra pro rust rostlin.( Nekdy neni dulezita intenzita svetla jako jeho spektrum)

Pokud piska zdroj a nepomuze ani kondik tak je tu jeste jedno reseni . Bohuzel taky neni 100% . Tady je tabulka vypoctu osvetleni a spotreby vahy akvaria vahy substratu a proste ruzne vypocty kolem akvaria. uloz.to/…

Vyhoda je ta ze neztratis zaruku pri koupi tc v cr. Clovek ktery si to neumi vytahnou tak da jen desku pod sroubky. Proto rikam ze nic nenabizim. Ja sam jsem si vytahl dratky a po dvou dnech provozu sly dva mosfety do haje. S tou deskou co jsem si vyrobil za rok provozu vse ok.

No teď už sice chápu ten předchozí příspěvek, ale jaká je výhoda toho tvého vylepšení, oproti vytaženému drátku za nulové náklady a 10 minut práce?

Na jeden kanal klidne i 5x ldd plus klidne i pasek pri splneni urcitych podminek.Odzkluseno na jeden kanal 300W led cipu

Je to na rostlinne mecharium. Bila modra cervena zelena. A ldd ovladam bez otvirani a pajeni dovnitr.

Kuci bez rozdelavani TC420 a pajeni primo do. Zadne vytahovani dratku. Rychle se kouknout nez me to smazou. Nic nenabizim. Jen vim jak na to. Ta romapa ma xpg2 xte a cina cipy

Možná mám štěstí, ale nakoupil jsem už skoro 100 čipů od různých prodejců a ještě nikdy se mi nestalo, že by nějaký nesvítil Na chlazení používám hliníkové profily, pro normální světla, kde mám čipy po 10-15cm, používám U profily (60x30x3 apod.), na ten reef jsem vzal hliník 500x200x20mm - tam jsou čipy cca 5cm od sebe. Na normální intenzitu (40-50%) je to s těmi 28 XTE vlažné, když je pustím naplno (700mA), tak už to topí dost. Kdybych to chtěl mít puštěné stabilně naplno, asi bych ještě na horní stranu toho hliníku přidělal žebrované chladiče, nebo ventilátory. Každopádně naplno to téměř určitě nepojede, i na těch cca 40-50% mi přijde, že to svítí moc. Ale mám se svícením nad reefem nulové zkušenosti, je možné, že nakonec bude intenzita blížící se maximu potřeba.

Díky za info, ještě si to rozmyslím s nákupem ledek od číňanů mám blbou zkušenost, objednával jsem 3x a pokaždý mi cca 1/4 jich nesvítila. Jinak kdybych to oholil na max, tak se dostanu taky na nižší cenu. BTW co používáš za chladič?

honcka napsal: když odejde světlo, tak nehrozí že chcípnou koráli za 10k.
Treeba urobiť viac svetiel, resp. viac samostatných vetiev. Ak odíde jedna, ostatné to na nejaký čas zvládnu zachrániť. Prípadne aj, pre istotu, púšťať ich len na 2/3 intenzity a v prípade poruchy jednej vetvy zdvihnúť ostatné na 100 %

Nákupy od Číňanov sú mačkou vo vreci, niekedy sa zadarí, inokedy nie. Mám veci, čo sú v prevádzke niekoľko rokov, no mal som i také čo odišli hneď v prvý deň...

No to musíš zvážit sám. Shodou okolností zrovna světlo na malý reef dělám (už svítí, chybí krabička a lepší regulace), použil jsem 28 XTE čipů a komplet to vychází na cca 3 tisíce. Kdybych dělal 3x větší, tak to bude vycházet lépe, regulace by byla stejná, zdroj pouze silnější apod., odhaduju, že 160cm dlouhý profil s cca 90ks XTE čipy by šel včetně zdrojů poskládat za cenu kolem 8000 - s čínskými čipy, bez držáků atd. Jestli bude světlo schované a není potřeba moc ladit vzhled, tak je to ok, jestli bude vidět, tak je to zase něco jiného

tady na tomhle fóru trochu OT - týká se to mořského AQ.
Mám takový dilema budu v létě rekonstruovat byt a chci si splnit sen o mořský AQ. Co mi dala návrh bytová architektka, tak budu mít nádrž 180/40/55cm, osvětlení je optimální cca 1W/l narazil jsem na tenhle kit reefledlights.com/… já bych ho modifikoval za příplatek $25 místo 12" by to šlo do 18" tělesa, na to AQ by byly potřeba 3ks. Teď to dilema, když si to nechám poslat po dílech, co různě nakoupím po čínských shopech, tak jde ušetřit cca $50 na světle, s tím, že pravděpodobně ty diody budou fakový a druhá nevýhoda, že tolik dílů bude chodit 3 měsíce, než to přijde všechno. Teď mám na svým sladkovodním udělaný světlo z čínských xpg diod a zatím mi přes rok funguje bez problémů, ale je to jenom 110l, navíc u sladkovodního, když odejde světlo, tak nehrozí že chcípnou koráli za 10k.

Kup si kondenzátory takhle je mám zapojené já (osvětlení mě dělal RoFr) funguje to skvěle jen mám jeho ovladač tak to zapojení bude jiné. Budeš mít menší napětí zdroje tak můžeš kondíky koupit na nižší napětí nejsou pak tak drahé.

PanTrs napsal: jde mi o to jestli zdroj bude dostačující... všiml jsem si, že často se řeší pískání :/
P=IxV, čiže prúd LED krát napätie na LED, samozrejme krát počet jednotlivých LED. Veľmi nahrubo 1,5 A x 3 V = 4,5 W, celkom 14 x 4,5 = 63 W. Problém je, že napätie na tých LED bude iné pri XT-E a iné pri XM-L a ešte bude iné pri zmenách teploty. A samozrejme, pri lacných čínskych je často mimo dokumentáciou udávané hodnoty.

Okrem toho treba zarátať účinnosť LDD, ktorá síce dosahuje 97 %, ale pri maximálnej záťaži a v závislosti na napájacom napätí a počte LED môže klesnúť až k 80 %, povedzme že bude 90 %, takže tie LED + LDD zožerú 63 / 0.9 = 70 W, takže potrebujete min. 70W zdroj.

Samozrejme, tie čísla berte len ako príklad, reálne hodnoty (najmä napätia) sa budú líšiť.

Čo sa týka pískania, je to problém konštrukčný, keď (zvyčajne) cievka kmitá na počuteľnej frekvencii. Kondenzátory to neriešia, len môžu problém potlačiť na prijateľnú hladinu.

PanTrs napsal: ale rád bych aby to jelo hned na poprvé bez dalších úprav
Každý obvod treba po zostavení vyladiť, i po tom najpresnejšom výpočte, pretože všetky súčiastky sú vyrábané s určitou toleranciou, tzn. reálne hodnoty sú niekde medzi od-do. Prax ma naučila, že ak niečo funguje na prvý krát, tak je niekde chyba...

OK...Díky moc za radu

Jestli budeš XML napájet LDD 1500 a XTE LDD 1000, tak mi to vychází na cca 60W. Jestli chceš mít větší rezervu, kup třeba 150W (stejný typ), cenové rozdíly jsou tam celkem malé a budeš mít rezervu i pro případ, že bys třeba někdy chtěl přidat více čipů.

určitě to bude rozdělený do 2 větví. a díky za vysvětlení jaky LDD použít až teď mi došlo že čipy mají různé parametry.
Ještě k tomu zdroji, musí být napěťový, OK... chápu, že nepojede nikdy na 100% těch 100w ale přece jenom není to málo když součet výkonu čipu bude 120W ?

Opravte mě prosím někdo, jestli se pletu, ale ty potřebuješ napěťový zdroj pro napájení LDD, takže toto: www.czech-meanwell.cz/… (konkrétně tento mi aktuálně napájí 3ks LDD).

Dále jestli to nebudeš dávat do plošňáku, kup si LDD HW a taky bych rozdělil ty XT-E a XM-L na 2 LDD, do XTE bych 1500mA nepouštěl, navíc bude lepší mít regulovatelnou každou barvu zvlášť. Pro XT-E bych vzal LDD 700, nebo 1000. Obě LDD napojíš na ten jeden zdroj.

může mi teda někdo schválit komponenty?
Zdroj Meanwell Proudový 120W 1400mA www.czech-meanwell.cz/…
TC420 + vytažený PWM signál
LDD 1500H www.czech-meanwell.cz/…
Čipy CREE :
4x XT-E 5W 450nm
10x XM-L 10W 6500K

jde mi o to jestli zdroj bude dostačující... všiml jsem si, že často se řeší pískání :/ řeší to pak kondíky ale rád bych aby to jelo hned na poprvé bez dalších úprav

Je ale podívej se na to jak to lidé upravují protože TC420 je jen na led pásky a bez úpravy LDD řídit nejdou.

Ano Mám TC420 na cestě, potřebuju více kanálů, takže to budu upravovat - testoval jsem to na manuálním stmívači a funguje to, vytažení PWM signálu je tam stejné, jako u TC420.

jasny chápu...vytáhnout z TC420 signál PWM pro LLD. Je to tak?

Bez úpravy ti to na tc420 nepojede. Tady je odkaz na kontroler pro čipy Cree a pod.


www.aquario.cz/…

takže objednáno 4ks 5W CREE XT-E 450nm a 10KS 10W CREE XM-L 6500lm celkem 125w... otázka za zlatého bludišťáka bude zapotřebí použít v sestavě LDD1500 www.czech-meanwell.cz/… když tam bude stmívatelná programovatelná jednotka www.akvamex.cz/… ?????

Počítej s tím že 5w čipy na 700mA i kdyby jsi je měl na 100% tak to není ani poloviční výkon.

Super... díky za názor. Takže předpokládám, že cca 12ks bude dostačujících. Raději přidám na 3. větev 4 bílý čipy navíc a v případě když modrá bude nevyhovující tak je zapnu

Mám 10 bílých XT-E na 700mA nad 130cm dlouhým Malawi a přijde mi to tak akorát. Záleží hodně na tom, jak vysoko bude světlo nad akváriem, já to mám docela nízko (10cm). Nevím jak ty Royal blue čipy, měl jsem je tam na zkoušku a odpojil jsem je, nevypadalo to přirozeně, modrou bych nechal pro moře. Nejsem ji jistý ani tou studenou bílou, jestli tam budou nějaké žluté, nebo červené ryby, tak to asi nebude optimální. Buď bych dal 4000k, nebo nakombinoval studenou a teplou bílou, místo těch modrých.

Nazdár,
potřeboval bych poradit. Právě zařizují akva o rozměru 150d x 50š x 60v Malawi . Budu sestavovat osvětlovací rampu z chipu. Rád bych tam měl 2 rampy: 1. royal blue 450nm 2. studená bílá 7000k . Teď otázka... kolik budu potřebovat chipu k osvětleni takové plochy? Přemýšlel jsem o 4x modrý a 6 bílých ( 5w nebo 3w chipy záleží jaký seženu), bude to dostačující?
Předem děkuji

A jsi s ním spokojený?
Co se týká těch Led pásků, tak jsem někde na netu viděl schéma, kde kontrolér (jiný typ) ovládal jak větve s výkonnými čipy, tak led pásky. Jen mezi kontrolérem a pásky byly zařazené místo LDD ještě "nějaké součástky". Ale jsem laik, tak zkouším, zda je něco takového možné. Chci mít ve světle čipy i pásky a musel bych to jinak ovládat dvěma kontroléry. Takže kdyby existovala možnost, jak to všechno ovládat tím Stormem X, byla by to paráda

Já tento kontroler mám. Předpokládám že neumí. Též jedu jen přes LDD. Nevím jak by si chtěl ovládat bez LDD pásky. I v návodu pisi, že je jen na vykonne led čipy

Zdravím, má někdo zkušenosti s kontrolérem CORALUX Storm X (coralux.net/…) ?
Mám postavené osvětlení z cree led (zdroj, LDD). Chci přidat ještě nějaké led pásky. Umí tento kontroler ovládat i led pásky? Díky

Možná to někomu pomůže - včera jsem zkoušel regulaci LDD pomocí tohoto manuálního stmívače - www.ebay.com/… , je potřeba vytáhnout PWM signál stejně, jako u TC420, zapojení je popsáno třeba tady: www.plantedtank.net/… (je tam i fotka, odkud je potřeba vytáhnout signál pro LDD). Funguje to dobře, pokud někomu stačí manuální ovládání jasu LED čipů, tak za necelých 60 Kč mi to přijde jako zajímavá možnost.

Dobrá děkuji. Asi to zkusím u kamaráda zda by mi nepomohl. Děkuji

fido16 napsal: Na ebay jsem našel ještě takovýto regulátor bylo by možné jej použít?
S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Obe tieto riešenia predpokladajú konštantné napätie na vstupe a prerušujú/menia napätia na výstupe. Prúdové zdroje sú jednoducho iné zdroje, a teda sa správajú inak, ale to úzko súvisí so vzťahom prúdu a napätia, a to je to, čo sa Vám zatiaľ pletie (mimochodom s tým prúdom a napätím je to tak trochu ako s vajcom a sliepkou)

Najspoľahlivejšie riešenie je použiť prúdový zdroj so zabudovaným PWM (alebo navrhnúť vlastný, ale na to si netrúfam), inak treba pátrať v schéme zdroja, či sa na výstup dá PWM napojiť a pri väčšine zdrojov sa k schéme jednoducho nedostanete, takže tade cesta nevedie...

Ahojte, nema nahodou niekto navyse pcb dosku na ldd drivery? Paci sa mi takato instalacia a nechcem cakat 2 mesiace za vyrobou novej

Na ebay jsem našel ještě takovýto regulátor bylo by možné jej použít? Samozřejmě píšou od 0-30V

www.ebay.com/…

www.ebay.com/…

Děkuji všem za rady. Bavil jsem se s kolegou elektrikářem a ten by byl ochotný mi to poskládat tak aby to vše fungovalo. Možná jak píšete použít na regulaci slabší zdroj jen jako dočasné řešení. A pak to vše doladit. Zatím zjištuji co a jak. A přitom jsem zjistil že to není vůbec jednoduché.

šikovný prúdový zdroj s ovládaním PWM vyzerá tento www.ebay.com/… Ono to teda nie je prúdový zdroj v plnom význame, ale poskytuje aj túto možnosť prostredníctvom prúdového obmedzovača, ktorý je nastaviteľný až do 5 A (tak vysoko by som ale nešiel).

Skúšal som ho do 700 mA a funguje pekne (PWM som netestoval)...

Bez regulace od 0 do maxima se dá koupit celkem levně i rovnou proudový zdroj, některé modely mají i PWM regulaci, ale rozsah je velmi omezený, např. 700-1000mA apod. Pokud je požadována pořádná regulace, tak LDD jsou asi nejlepší (možná i jediné) řešení. Mám jednu rampu s 10ti XT-E čipy napájenou zdrojem Mean Well GSC40B-700 za cca 400Kč, s celým světlem jsem se vešel do tisícovky a bylo to za 2 hodiny hotové, takže určitě není potřeba to vždy komplikovat. Ale je to světlo nad Malawi, kde jsem nepotřeboval žádnou velkou intenzitu, ani regulaci.

Dělá se to tak že si zvolíš zdroj z dostatečnou výkonovou rezervou přiměřeným napětíma k němu DC-DC Proudový snižující převodník. www.gme.cz/… dají se pomocí PWM signálu i regulovat. Návodů je na internetu dost.

Skúsil som, pri vypnutom svetle kryt vyvetrať (presnejšie, zabudol som nahriať bužírku tak som popri tom i vyvetral). Vlhkosť v ňom klesla pod 60 % (dokonca i teplota klesla), ale pár minút po zatvorení bola naspäť nad 90 %, takže vetranie (vlhkosti) voľným prúdením jednoducho nefunguje...

U XM-L je 50% těch 1500mA.

Ty čipy nejsou napájené jako napěťové pásky ale musíš jim omezit proud jinak ti shoří. Nedoporučuje se je provozovat na více jak 50% protože bys je neuchladil. Tomu pak musíš přizpůsobit i jejich počet.

Jak jsem psal kousek níže, mám 40 XM-L čipů na 3m dlouhých rampách, na každé 20, čipy jsou 15cm od sebe. Akvárium je 60cm vysoké, mám tam víceméně jenom Echinodory, čipy aktuálně jedou na cca 350mA, zdroj má maximum 1000mA. Pokud nevíš, co od nich čekat a máš to do rostlinného akvária, šel bych na maximum 1500mA, abys měl dostatečnou rezervu, ale bez pořádné regulace bych to nedělal. Když zjistíš, že je to moc, tak může být jediná možnost výměna zdroje.

Hlavně zatím nevím co od nich očekávat. Neviděl jsem je nikde pořádně svítit jen v takových těch led baterkách. Ale nejsem si jistý zda to byli přímo 10w. Regulátor asi bude nutnost.

No nejdříve je potřeba si ujasnit, jakou intenzitu od nich požaduješ a podle toho vybírat zdroj. Nebo přidat regulaci, což silně doporučuji, světlo se sice prodraží, ale budeš mít otevřené možnosti. Klidně bych tam těch čipů 20 dal, ale s regulací.

Jedná se o XM-L. Měli by svítit stále ale uvažuji i o regulaci. Plánuji to na 672L akvárium. Říkal jsem si že 12čipů by mohlo stačit. Jinak spájet diody vedle sebe zvládnu zas takové nemehlo nejsem. S případným zapojením a silou zdroje by mi poradil kamarád. Šlo mi hlavně o nějaké jednoduché vysvětlení jak si zhruba na tyto čipy spočítat zdroj.

Neprekvapilo ma, že vlhkosť vyletí po poklese teploty hore. Prekvapulo ma, že sa tak vysoko drží až do ďalšieho rozsvietenia.

Predpokladal som, že kým je teplota v kryte vyššia ako okolitá, bude kryt naďalej vetraný prirodzeným prúdením vzduchu (vetrací otvor nie je malý), takže by tá vlhkosť mala postupne klesať (teda aspoň do vychladnutia) výmenou za suchší vzduch z izby. Akvárko je celé pokryté krycím sklom (diery v rohoch na hadice, a tak), takže som čakal, že to po pár hodinách bude síce o niečo vyššie ako v izbe, ale nie, drží potvora

Mimochodom, tých 99 % bude somarina, nikdy som nezaregistroval vyzrážanú vodu, a pri takej relatívnej vlhkosti by aspoň niekde vyzrážaná byť mala...

Chybí důležité informace - o jaký typ čipů jde (vypadá to na XM-L)? Mají svítit stále naplno? S jakou intenzitou? Pokude jde opravdu o XM-L, na jak velké akvárium a jaký typ akvária to plánuješ (svítí opravdu hodně)? Rozhodně doporučuji investovat do regulace intenzity, ale v tom případě už bych se do toho sám být tebou opravdu nepouštěl.

Jednoduché zapojení čipů bez jakékoliv regulace ke spravému zdroji si myslím, že by tazatel snad měl zvládnout, ale jinak celkem souhlasím

Relatívna vlhkosť vzduchu vyletí už len tým poklesom teploty, rozdiel 7 stupňov v teplote z 34 na 27 bude na tlaku nasýtenej pary rozdiel i 1kPa (počítať sa mi to nechce, ale bude to pokles možno i o 30%).

To len tak teoreticky naokraj, pre akvárium nás samozrejme zaujíma práve tá vystrelená relatívna vlhkosť vzduchu, pretože to spôsobí, že sa tam vlhkosť vyzráža...

Myslím, že by ste si radšej mali násť niekoho, kto Vám to zostaví. Návrh, zapojenie a konštrukcia síce zložitosťou nepatrí k náročným, ale je to omnoho komplikovanejšie ako zapojenie troch drôtov v zásuvke a Vám sa pletú základné veci, ako napätie a prúd...

Čau hoši, potřebuju radu. Mám objednáno 20kusů led cree 10w odběr produ 3V. Plánuji osadit 12kusů do hliníkové lišty ale nevím jaký zdroj mám použít? Diody budou zapojeny do serie. Četl jsem že pokud bych měl 12 diod x 3V potřeboval bych zdroj 36V je to tak? Jediné co nechápu tak mA jakou tam hrají roli. Vysvětlil by mi to někdo? JSem schopen zapojit zásuvku na 220v atd ale na toto asi nemám. Děkuji

Veľa sa tu rozpráva o vlhkosti v kryte. Konečne som sa dokopal k strčeniu senzora do krytu a vytvoreniu grafu. Výsledok ma teda prekvapil, hoci tam merač má strčený už dlhšie, nikdy ma nenapadlo pozerať na hodnoty po polnoci.

Ako vidno v grafe (to modré ignorujte, senzor je zatiaľ na stole), po zhasnutí svetla o 21:00 teplota pomaly klesá z asi 34 °C k izbovej teplote, zato relatívna vlhkosť postupne rastie až k 99 %. Ako senzor som použil DHT21, ktorý je známy tým, že jeho presnosť pri RH nad 70 % ide do čerta, ale i tak som nečakal, že narastie až nad 90 % a hlavne, že si ju udrží po celú noc. Žil som v presvedčení, že veľký vetrací otvor musí prúdením vzduchu vlhkosť vyvetrať. No, nedeje sa to...

Po rozsvietení svetla o 14:00 zase graf ukazuje nedostatky tohoto senzora. Nie žeby na tom záležalo, ale asi hodnotu relatívnej vlhkosti odvádza od svojho snímača teploty a ten má pomerne veľkú zotrvačnosť, ale potom sa to stabilizuje...

no tak pokud jedes jen na 350mA tak to ani nemer to se ani nezapoti.

Teď jsem to zkusil, je studenej - čipy na hliník pouze lepím teplovodivou pastou. Když pustím intenzitu naplno (což je v mém případě 1000mA), tak se to trochu zahřeje, ale nic zásadního - ale jsou to XM-L čipy a mám je teď puštěné na cca 350mA, takže na necelých 12% maximálního povoleného proudu.

vim ze otazka nebyla na me ale ja to mam tak ze kdyz jsem naplno tak ma chladic 46° a chladic cipu ma 57° jejich teplota je max 85° takze jsem uplne v klidu.Kdyz jedu na 80% tak chladic ma 36° a chaldic cipu ma 48°.Mereno bezkontaktnim a pt100

Píšeš že se ti hliníkový chladič vůbec nezahriva, respektive má pokojovou teplotu. Prosím můžeš šáhnout přímo na tělo čipu. Myslím tu základnu z hliníku či mědi a říct jak je na tom teplotně

Objednal bych pro jistotu více bílých čipů a možná i LDD H verze, kam jich jde připojit cca 15, je to za stejné peníze, ať máš případně rezervu. Mám na rampě XML čipy po 15cm, mám to na LDD 1000H a intenzitu mám aktuálně nastavenou na 35%. Při téhle intenzitě se U profil 60x30x3 nezahřívá prakticky vůbec, odpoledne po 9h svícení před stmíváním má v podstatě pokojovou teplotu, takže chlazení bych se nebál. Když to pustíš naplno na 1500mA, tak už to určitě trochu topit bude, ale pořád to nebude nic dramatického.

Akvárium má rozmery 123,5x56x68,5(dxšxv). Hliníkový chladič som zobral dlhší, takže prípadne by som dokúpil zdroj a pridal nejaké led. Mal by som teda jeden zdroj na jeden okruh, ale stále si myslím, že tento výkon bude dostačujúci. V tom videu má 3x 10w modul www.akvaristik.eu/… a páči sa mi to takto. Mám za to, že africké cichlidy zas veľa svetla nepotrebujú. Keď to zmajstrujem, tak pridám fotky, ako to vyzerá nasvietené.

Pokud pominu ty modré tak těch 5x10w ti pojede na polovinu takže 25w to asi nebude stačit. Pro jak velké akvárium to chceš?

V porovnaní s tým, ako tu väčšina osvetlenie skôr predimenzuje tak sa to zdá málo Chcel by som dosiahnuť podobný efekt ako v tejto nádrži www.youtube.com/…

Není to trochu málo světla.

Akva mám tanganika, chcem intenzitu nastaviť cez pwm signál, teda budem regulovať tie modré podľa toho, ako sa mi to bude páčiť. Rozmýšľal som aj nad arduino uno, ale chce to nejaký čas na naštudovanie. Takže malo by to takto fungovať? Sú tam dostatočné rezervy a chladič to pasívne uchladí pri takýchto rozostupoch?

musis ty royal blue stlumit.A pak to vypada dobre.Pokud to nemas regulovatelne tak je to hnusny.

Napadlo mě to samé, zkoušel jsem Royal blue čipy jako doplněk k bílým do Malawi a nakonec jsem je odpojil, vypadalo to hodně divně.

Podivej se sem a klidne me napis sz. rybicky.net/forum/19601-tc420-programovatelny-stmivac-led

Proč tam máš ty modré čipy to bude nějaké moře.

Dobrý deň, páni. Chcel by som si po prečítaní tohto vlákna postaviť led osvetlenie. Bol by som vám vďačný, keby ste mi poradili, či to pri takejto konfigurácii bude fungovať. Použité budú 5x xml-2 v jednom okruhu napojené cez LDD1500LW a v druhom okruhu Royal blue (440-445nm): DC Forward Voltage: 3.6V~3.8V Forward Current: 600~700mA (china) napojené cez LDD700LW. Zdroj by som zvolil MEAN WELL LRS-75-24. Chipy by boli na hliníkovom chladiči 1000 x 150 x 25 mm. Potreboval by som to ovládať cez pwm nejakým 2-kanálovým kontrolerom, vyskúšam najprv tc420. Svietidlo bude zavesené nad akva.

V posledních dvou prezentacích mám pár fotek.

Tady kdyžtak video, jsou to 2 3m dlouhé rampy, na každé 20ks XM-L, nádrž je teda vysoká 60cm, ale čipy jedou na 1000mA LDD a ještě stažené na 60% maxima. Když je dáš na 1500mA, případně více zahuštěné (já je mám 15cm od sebe), usvítíš tím 70cm podle mě v pohodě. Případně je možné použít optiku, pak je ale potřeba mít světlo dost vysoko nad akváriem, aby bylo osvíceno rovnoměrně. Chce to trochu počítat (u optiky počítej s tím, že hlavní kužel světla má poloviční úhel, než je uváděno u čočky, takže v případě 90° čočky je to 45°), případně experimentovat. Nic lepšího, než XM-L asi stejně nepořídíš, u 70cm bych nad ničím jiným ani nepřemýšlel. youtu.be/…

A mas nekde nejakou fotku jak vypada to osvetleni?

S cree xml-t6 10W neuděláš chybu, mám je a svítí jak ďas.

Ahoj.Resil tu nekdo co vybrat za cipy na akva o hloubce 70cm.Bude to amazonka a budou tam i lehce narocne rostliny.Jde me o konkretni zkusenosti.Diky

Dekuji za radu. Kdyz jsem na to koukal tak jsem si taky myslel ze by to mel byt tento zdroj. Tak uz pujdu objednat.

Abys to mohl rozumě provozovat potřebuješ tenhle PLD-60-700B

Tech ledek mam 9 modrych a 9 cervenych,celkem 18. I tak diky za radu

PLD-25-350 20,3w 350ma ,36...58V zdroj je slaby

ledky china 3,3v 3w

bohužel ledky spalíš 6x3,3v=19,8v nejspíš odešla ta prvni na řadě.pokud máš měřak můžeš je pipnout.

36v/3,3v=10,9 (11)ks led bohužel 11x3w=33w zdroj nema šanci dodat dost aby se ti ledky rozsvítily , proto žhnou jen ty červeny .

Pokiaľ chcete kritizovať, začnite tým, či máte elektrotechnické vzdelanie a skúšky odbornej spôsobilosti v elektortechnike.

Pokiaľ máte, tak ich vráťte, pretože o bezpečnosti a ochrane pred nebezpečným dotykovým napätím toho veľa neviete, inak by ste vedeli, že sa bavíme len o medzných hraniciach, pretože JS 60 V pre nebezpečné prostredie (alebo JS 25 V pre zvlášť nebezpečné prostredie) sú maximálne hodnoty a ich konkrétna hodnota závisí jednak od stupňa nebezpečnosti daného prostredia a jednak od vyškolenia obsluhy! Ak sa niekto pýta, ako zapojiť zdroj, asi veľmi vyškolený nebude...

Ak ich nemáte, tak sa nehádajte, zato pozorne čítajte, možno sa niečo naučíte, ale hlavne nikomu neraďte!

Podle mě je bezpečné napětí v takovém prostředí 25v ss

Magic napsal: Keď už robíte pokusy, tak aspoň so špecifikáciou v ruke. Minimálne napätie PLD-25-350 je 40V, takže ak majú tie diódy úbytok 3V, treba ich aspoň 14.


Já jsem ve specifikaci našel minimální napětí 36V, ale uznávám, že je to na hraně zvláště když se neví přesný typ čipu.

Jsou lidé, co se snaží něco vyrobit sami a pak shání informace na různých fórech a očekávají pomoc od někoho kdo rozumí. Ano mnohdy tyto pokusy končí bliknutím a následným vyhozením několika odpálených součástek, ale to není problém. Problém je, že mnozí kteří rozumí začnou, z člověka který se v dobré víře zeptá, blbce.
Když sem stavěl své první světlo z CREE neměl sem páru o proudových zdrojích, driverech, PVM řízení..... no ale měl sem štěstí, našel se člověk, který si nehrál na MISTRA světa a poradil. Ono totiž postavit takové světlo, není až taková věda, jako z toho někteří dělají.

Trucker napsal: stak jsem zkusil pripojit 6 chipu a jen to bliklo a nic vic
Keď tomu nerozumiete, asi by ste do toho nemali babrať a navštívte niekoho, kto tomu rozumie...

Magic napsal: hoc teória hovorí, že to tak fungovať bude
Bude -- v ideálnych podmienkach (v praxi nedosiahnuteľných), i v takom prípade len kým nezhorí prvá LED, či neodpadne káblik, potom to začne ísť pod fialky

Áno, napríklad tak sa dá.
Len nech na výstup zdroja nepchajú dva káble naraz (hoc teória hovorí, že to tak fungovať bude).

Magic napsal: A riešenie typu dve vetvy na prúdovom zdroji rozhodne neodporúčam. Za mňa určite na každú vetvu vlastný driver.
Dá sa to riešiť tzv. prúdovým zrkadlom.

Keď už robíte pokusy, tak aspoň so špecifikáciou v ruke. Minimálne napätie PLD-25-350 je 40V, takže ak majú tie diódy úbytok 3V, treba ich aspoň 14.

A riešenie typu dve vetvy na prúdovom zdroji rozhodne neodporúčam. Za mňa určite na každú vetvu vlastný driver.

To mi psal pan kterymi to delal

stak jsem zkusil pripojit 6 chipu a jen to bliklo a nic vic

Trucker napsal: Tech led chipu je 18 kazdy 3 V.
To tvrdí Číňan alebo ste to zmerali?

Zkus na zdroj přijit pro zkoušku jen 12 čipů. Jak už psal slavko, zdroj který máš je na hraně a nemusí daný počet čipů utáhnout. Osobně bych je už rozdělil na dvě větve, ale to bys musel použít jiný zdroj, který je schopen dodat alespoň dvojnásobný proud.

Tech led chipu je 18 kazdy 3 V. Zapojeni je dobre ani cin se nikde nedotyka chladice.

Výkon zdroje je třeba stanovit podle tipu LED chipů. Je potřeba zjistit, jak psal "slavko", úbytek proudu na chipu a jejich pracovní maximální proud, tohle by mělo být v datalistu a nebo tuto informaci poskytne dodavatel. Při výpočtu zdroje je dobré počítat s rezervou alespoň 10%, aby nejel na maximum.

Trucker napsal: Jaky zdroj by jsi doporucoval k tomu?
Musíte zistiť aký úbytok napätia majú vaše LED, potom to vynásobiť počtom LED. Na obrázku som narátal 17 LED, tie LED môžu mať tak 3 V/ks, tieto skôr viac i 3,5 ba i 4 V/ks. Váš zdroj dokáže dodávať max 58 V. Ak teda zoberiem ten najhorší prípad, na plné svietenie by zdroj musel dodávať 68 V, čo je viac ako definovaných 58 V. Ak tam tých LED máte ešte viac (neviem, či vidno všetky), bude to ešte horšie. Netuším ako sa tento zdroj správa, keď nedokáže dosiahnuť cieľový prúd, lebo už napätie viac nezdvihne, ale ak nemáte šťastie, berie to ako preťaženie a jednoducho sa vypne.

Zmerajte, či nimi tečie aspoň nejaký prúd, či zdroj dodáva nejaké napätie. Skontrolujte, či ste nejaký prívod neprispájkovali zle alebo či niektorá LED nie je naopak, prípadne či to celé nenapájate naopak. Ak je všetko ako má byť, odoberte niekoľko LED... Ale moja krištáľová guľa už praská

Jaky zdroj by jsi doporucoval k tomu?

Rožni to, vyfoť a dej sem fotku. Jaké to jsou Chipy??? Tem zdroj dává 350 mA,a například 700 mA Chip v 18 kusech neutáhne .
Při pájení chipů, se občas stane, že se cín dotýká chladiče a pak dochází ke skratu. Další možnost je studený spoj na některém chipu - pak je tam přechodový odpor...... Těch možností je hromada.

Červené majú jeden z najnižších úbytkov napätia. Tipujem na nízke napätie zdroja...

Zapojene to je seriove

Jak to máš zapojené?

Nevi nekdo v cem je chyba

Tak uz se mi to povedlo zorovoznit ,ale z 18 chipu sviti pouze 4 cervene a jen asitak na 20%

Jj. Diky.

Dekuji,ale me to tam zadny vypocet na napajeci zdroj nenabizi

Návod:
www.tme.eu/…

Mamut drží slušně. A problém jsem zatím nezjistil. Nalepeno v nedeli

A co 2slozkove lepidlo s metalickým plnivem?

Též zkusím přilepit mamutem

Myslím že ten co ho použil ještě nevyhořel, nedávno jsem s ním mluvil. Pochybuju o tom, že by se vznítil, ale ještě jsem se nepokusil zapalovat sekundové lepidlo

Nemuže ten vteřiňák, byť vytvrzený, chytnout?

Lepil jsem mamutem , ale znám člověka co lepil i sekundovým, ale pozor některé dělají časem bílý povlak okolo spoje a to by byl průser..
Edit: určitě lepit jen bodově, ne obvodově, to by se špatně měnilo

Zkoušel jste někdo optiky přilepit vterinovym lepidlem?

Dekuji za odpoved

Ja som to robil kvapkou akvaristického silikónu, bol poruke. Vcelku som to ocenil, keď som to zas dával preč.

Ale bude isto kopec iných možností.

Dobrý večer. Cim se prosím lepi optiky na čipy? ( jakým lepidlem).

No něco takového mi to říkalo, ale ze školy toho ve mě zůstalo minimálně není to bezprostředně v blízkosti vody ale půl metru nad hladinou a nad skly. Ale radši zůstanu u hliníku. Dobrá připomínka.

měd a hlinik vodni prostředi hm tady někdo hodla vyrabět baterku .-)

jarda62 napsal: zkusím měděné PCB.
Meď síce má lepšie teplovodivé vlastnosti, ale tiež oxiduje viac ako hliník. Ja by som v amatérskych podmienkach ostal pri hliníku. Avšak s lepidlom a medenými nemám žiadne skúsenosti, tak možno sú nejako povrchovo upravené, resp. to lepidlo pred oxidáciou nejako chráni...

Co jsem zjišťoval u pana Soukupa (KarlosS) tak je to způsobeno vadnými kusy. Je možné, že některé měly horší tepelný přenos jak píšete. Čipy mám na termolepidle gd9980 ještě k tomu na čipy tlačí přes optiku kryt osvětlení, kdyby se náhodou čip odlepil, tak je pořád v kontaktu s chladičem, který si myslím je řádně naddymenzovaný. Jeho teplota při provozu mi teď nepřeskočí 35°C Zkusím jiný obchod a zkusím měděné PCB.

jarda62 napsal: je možné, že jsem ty čipy jen přehrál při pájení a projevilo se to až teď a takhle..
Samozrejme, možné to je. Pri čipoch s ebay/aliexpress je možné aj to, že jednoducho niektoré boli/sú nekvalitne napojené (tepelne) na podložku, a tak sa prehriali aj pri poddimenzovaní výkonu a (zdanlivo) dostatočnom chladiči. Nemám síce rozsiahle skúsenosti s čipmi odtiaľ, ale nevidím dôvod aby ich „kvalita” nebola rovnaká ako pri ostatných lacných tovaroch odtiaľ...

Děkuji za vysvětlení, podle toho co jste napsal to už chápu a nebudu si tím dále lámat hlavu, podle výpočtů by osvětlení mělo být životaschopné, tak bude chyba jen v těch čipech, nebo ve mě, protože mi chvilku trvalo než jsem dostal grif na pájení, je možné, že jsem ty čipy jen přehrál při pájení a projevilo se to až teď a takhle..

jarda62 napsal: ečekal jsem že to bude tak složité.
Ono to vôbec nie je zložité. Je to jednoducho len iné...

Ide o to, že impulzné napätie/prúd nie je striedavé, no ani jednosmerné (o ktorých sa bežne učí/píše), a tak nemožno 100% aplikovať bežné pravidlá. Impulzný priebeh je niekde medzi... Obdobne to je aj s meracími prístrojmi -- tie bežné sú (v lepšom prípade) uspôsobené len na meranie jednosmerného/striedavého priebehu -- a to ešte často len na sínusových 50 Hz.

Do značnej miery možno na meranie použiť analógové meracie prístroje, a to aj tie lacné, ktoré prosto merajú efektívnu hodnotu jednosmerného impulzného priebehu. Mnohé digitálne prístroje zase majú funkciu MAX, ktorá do určitej miery dokáže zobraziť špičky (ak sú dostatočne dlhé).

Ja hliník. Ale ja to mám ešte krátko na nejaké hodnotenie...

Všem vám moc děkuji. Nečekal jsem že to bude tak složité. Ale školu na to dělat nechci. Světlo už rok funguje, až na to že odcházejí čipy, ale podle všeho to nebude zapojením, ani komponenty, použil jsem co mi bylo doporučeno. Takže objednám další cree čipy od jinud a uvidíme. Hezký víkend
Edit. Ještě jedna věc mě zajímá. Používáte čipy s hliníkovou, nebo měděnou PCB základnou?

Plné napětí nemůžeš stejně naměřit LDD stále omezuje proud musel by jsi mít osciloskop.

LDD by mal pri odpojenom PWM vstupe púšťať plný výstup (vychádzam len z lajstier, neskúšal som), takže áno, ak merať napätie na jeho výstupe, tak pri odpojenom arduine.

Pokiaľ pôjde naplno mali by ste dostať presnejšie výsledky, lenže nemám ani tucha ako LDD pracuje interne, kde tiež môže na reguláciu prúdu používať PWM...

To znamená odpojit Arduino od lddčka? pak by lld nemělo signál na stmívání a mělo by jet naplno co vím. Používám tento přístroj na měření viz obrázek. Měřil jsem tak jak je na fotce nastavený.

jarda62 napsal: Což se mi zdá málo na 10čipů mělo by být aspoň 30V! chápů, že něco pobral proudový zdroj, ale tolik? Ještě jedna důležitá věc, měřil jsem to napojené na Arduino a rozsvíceno na 30% tak nevím jestli to měření nějak ovlivňuje, ale podle mě by nemělo, přece cree čipy nefungují na principu snižování napětí.
Nie, pokiaľ viem, tak LDD pracuje na princípe impulzne šírkovej modulácie. Avšak, musíte si najprv ujasniť čo chcete merať a uvedomiť si, že PWM znamená, že chvíľu napätie je (30 V) a chvíľu zase nie je (0 V). Kedy ste merali? Keď tam napätie bolo alebo keď nebolo?

Použili ste analógový alebo digitálny merací prístroj? A keď digitálny, tak automatický alebo s ručným prepínaním režimov? A keď digitálny, meria strednú alebo efektívnu hodnotu? A keď meria efektívnu hodnotu, meria túto efektívnu hodnotu pre striedavý alebo aj pre jednosmerný signál, najmä impulzný, atď, atď. Inými slovami, nie je napätie ako napätie a bežná stredoškolská fyzika na to nestačí. Ak máte možnosť, použite osciloskop.

Otázky sú rečnícke, odpovede nečakám.

Ahoj potřeboval bych radu zkušenějších. Je tomu asi rok, co jsem si postavil led svítidlo. Jsou na něm 2 větve cree xm-l T6 10W čipů, každá větev po 10ti čipech napěťový zdroj je 36V a 4,1A a proudový zdroj používám LDD 1200HW. Po necelém roce mi ale začaly čipy zlobit, už jsem to tu jednou psal ale bez odezvy. Při stmívání a rozednívání se čipy v jednotlivých větvích nerozsvítí najednou všechny, ale teď už v jedné větvi jeden a v druhé větvi dva začnou svítit až u dalšího kroku takže se nerozsvítí od nuly jako ostatní. Ale to je jak jsem zjistil nejspíše způsobeno kvalitou čipů. Protože je zdaleka nežhavím, jedou na 15% svého max. výkonu. Dneska jsem měl chvíli a řekl jsem si, že změřím napětí mezi Lddčkama a čipy, ale nestačím se divit, ale taky tomu moc nerozumím naměřil jsem pouhých 25V na každé větvi. Což se mi zdá málo na 10čipů mělo by být aspoň 30V! chápů, že něco pobral proudový zdroj, ale tolik? Ještě jedna důležitá věc, měřil jsem to napojené na Arduino a rozsvíceno na 30% tak nevím jestli to měření nějak ovlivňuje, ale podle mě by nemělo, přece cree čipy nefungují na principu snižování napětí, nebo se mylím? Jestli si dá někdo práci a odpoví předem děkuji..
Edit. Na napěťovém zdroji jsem naměřil přesně 36V.
Edit2. Arduino má svůj vlastní zdroj.

Ano já mám 3x 470µF na 100V pokud máš slapští napětí tak stačí menší napětí budou i lacinější. Někde to tu je v diskusi.

Rozumiem tomu správne, že tie kondíky mám dať na výstup toho napäťového zdroja?

Já mám 48v a mám jich 14ks. Nezapomeň dát k němu kondíky aby ti to nepískalo.

Jj, 36V vstup, 32V výstup, deleno 2,9V na LEDku je 10-11.

Edit. samozrejme viem, že to chce nechať i na prúdovom zdroji rezervu, takžé to tých 11 sotva bude...

Pokud by jsi chtěl 10-11 čipů tak ti napěťový zdroj nebude stačit, musíš počítat že něco spotřebuje i LDD teď už si to nepamatuji je to asi 3,5V.

Z toho, že som PWM generátor s takou nízkou frekvenciou a napätím ťažko zháňal.
Ale rád počujem, že pre potreby stmievania lediek je to dosť.

Magic napsal: PWM vstup podporuje frekvencie do 1kHz, čo mi nepríde mnoho.
Na základe čoho usudzujete, že to nie je veľa?

Prišiel čas trošku sa pohrať so stmievaním a "otravovať" s tým súvisiacimi otázkami.
Chcem využiť LDD-700L driver s PWM vstupom (zatiaľ ručným, vo výhľade mám i Arduino). Napájať ho(ich) budem z LRS-75-36.
A tu je prvá otázka za 100 bodov - koľko Cree XP-G2 (2,9V@700mA) môžem na ten driver pripojiť? Na vstupe bude samozrejme furt 36V.
Úplne posledný obrázok špecifikácie (www.meanwell-web.com/…) vo mne evokuje dojem, že tam môžem kľudne pripojiť i jedinú diódu, hoc to nebude práve efektívne.
Aby som bol konkrétny, na začiatok by som ich tam mohol dať 7-8, časom možno využijem tých maximálnych 10-11.

A jedna praktická bonusová otázka - podľa špecifikácie PWM vstup podporuje frekvencie do 1kHz, čo mi nepríde mnoho. Skúšal niekto i viac?

Pouze způsob připojení.. tak jak je na obrazku, buď kabely, nebo krátké piny na připájení na tišták..

Zdravim,vie niekto aký je rozdiel medzi prevodníkom
MEAN WELL LDD-1500L a 1500LW?
www.tme.eu/…
www.tme.eu/…

Magic napsal: Kde vidíte "rozumnú" hranicu toho, čo od LEDky požadovať?
Rozumná hranica je daná maximálnou hodnotou prúdu v dokumentácii, samozrejme pri dostatočnom chladení. Zvyšok záleží na tom, čo je pre Vás dôležitejšie, či maximalizácia svetla alebo maximalizácia účinnosti, pretože so stúpajúcim prúdom množstvo svetla stúpa, ale účinnosť klesá.

Do úvahy treba zobrať i to, že dostatočný chladič nestačí, treba aj kvalitný prenos tepla z čipu na podložku a potom z tej podložky na samotný chladič. Keď kúpite čip na podložke, tak to prvé neovplyvníte a často ani nezistíte, kým nezapojíte a nezmeriate. To druhé síce ovplyvníte, ale v amatérskych podmienkach, a najmä bez dostatočných skúseností, to bude mať od dokonalosti ďaleko, takže hnať prúd zbytočne vysoko je rizikom a každá chyba sa môže vrátiť na životnosti.

V neposlednom rade, 700 mA je tak bežná hodnota, že existujú hotové zdroje s týmto prúdom a netreba robiť vlastné riešenia, či používať nastaviteľné zdroje...

Viem, že väčšinou sa prevádzkuje na 700mA (2.03W), pustili by ste do nej 875mA (2.61W)? Je to "len" mierne nad polovicou jej max. výkonu, chladič je dostatočný...

Kde vidíte "rozumnú" hranicu toho, čo od LEDky požadovať?

Tak já začínám na 1% výkonu tak mě nějaký devítinásobný proud může být ukradený. Nechci mít pod akváriem hřející radiátor.

Pri spínaných zdrojoch nie je problém so saturáciou transformátora ako pri bežných transformátorových, tak rezerva nie je nutná a spínané zdroje sú (mali by byť) stavané na dlhodobú záťaž blízku 100 %, kde dosahujú maximum účinnosti.

Inou otázkou je štartovací prúd kapacitnej záťaže v podobe prúdového zdroja. Ten však môže dosahovať desaťnásobky pracovného prúdu, takže 30% rezerva je i tak na dve veci. Vzhľadom na krátkosť štartovacieho prúdu kapacitnej záťaže je možné, že nezareguje ani ochrana pred preťažením, ktorá býva ich bežnou súčasťou.

Samozrejme, na zistenie konkrétnych hodnôt by bolo potrebné skúmať dokumentáciu konkrétneho zdroja.

Tak já jsem předpokládal že bych mohl zvětšit výkon světle tím že bych mohl použít silnější proudové zdroje, protože mám 600mA a teď už mám koupené i 700mA a uvažoval jsem i o 1A tak abych měl rezervu. Napájecí zdroje není dobré provozovat na max to jak vidíš nemusí vydržet. Rozdíl mezi 150w a 200w zdrojem je v mém případě rozdíl 100-200kč a to jsem je kupoval v Česku a ne v Číně.

Jo dve vetvy po 15, ok.
Takže prúd bude 650mA, napätie niečo cez 3V na ledku, celkovo po 45V na vetvu.
Výkon summa summarum 58,5W.
Už rozumiem.

@vaaclav: Tretinu? Tak tým desíš i mňa, musím sa zamyslieť i nad svojím svetlom...

Potřebuješ aspoň 1/3 rezervy ve výkonu na trafu.

vypadá to hezky, ale já nejsem elektrikář - potřebuji jednoduché řešení.

čipy jsou zapojeny po 15 ks do serie a pak jednotlivá světla ( 2 ks) připojena přímo k trafu - fungovalo to v pohodě, ale trafo prý odešlo, kvůli tomu, tam nebyla rezerva v kapacitě - jelo neustále na plný výkon.

XP-G si pri 1,3A ukrojí z napätia 3,2V. To sú 4,16W na ledku a 125W (96V) na 30 lediek. Toto si napájal 62W/48V zdrojom?

Alebo mi niečo uniká? (V piatok večer by som sa ani nedivil.)

Co to udělat trochu jinak. rybicky.net/fotogalerie.php…

Dobrý den,
2 x 15 čipů xpg napájím trafem mean well ELN 60-48, ale po 3 letech trafo odchází (nezdravě se hřeje - když jede na plný výkon tak na něm nejde udržet ruka) proto ho chci nahradit jiným, ale aby tam zároveň byla kapacitní rezerva. Trafa LPC 35-700 bych musel použít dvě a zároveň nemají kapacitní rezervu.

Máte nějaké typy co použít? Regulace se klidně vzdám.

tak už to běží - celé jsem to zapojil do serie.

A tie vetvy sú zapojené za sebou? Tak, aby mali jeden spoločný prúd?

Dobrý den, dodělával jsem si doplňkové světlo s čipy XPG, je to na dvou chladičích = 2 větve po 7 a 8 čipech, napájeno zdrojem mean well LPC 35-700 a když to zapnu, tak jedna větev svítí naplno a druhá svítí velmi slabě, když ke zdroji připojím větve samostatně, tak svítí naplno obě.
Stejně mám na tom samém akvárku připojeno hlavní světlo a bez problému.

Ví někdo kde je chyba?

Tak si nakonec odpovím sám, dovolal jsem se jednomu pánovi, který se čipy zabývá již pár let a je to jasné, čip je vadný musí se vyměnit.

Ahoj všimnul jsem si na světle, že jeden čip cree xm-l 10W se nerozsvítí společně s ostatními, ale až při dalším kroku, stmívání Arduinem. Jde čip směrem koš?

Tak jsem zkusil sundat čočky z XT-E čipů a úhel kuželu samotných čipů jsem změřil na cca 80° (což mi přesně vychází na omezení U profilem, na kterém mám aktuálně čipy přilepené). V každém případě je při vzdálenosti mezi čipy 10cm (což jsem použil na současné rampě a co plánjuji i na ty 3m rampy) světlo jednoznačně rovnoměrněji rozptýlené, než s 80° optikou (ona totiž vytvoří kužel intenzivního světla pouze o polovičním úhlu). Navíc bych takto už při 2 řadách dosáhl osvícení celé hladiny, pokud budou čipy 15cm nad hladinou (bude i širší U profil, takže i úhel bude větší). Při použití optiky je opravdu potřeba držet vzdálenost mezi čipy kolem 5cm.

Závěr je takový, že udělám 2 rampy bez optiky a budu mít připravený zdroj na případnou rampu 3. Se 3mi rampami bych asi použil optiku na krajní rampy pro osvětlení dna a prostřední nechal bez, ale jsem přesvědčen o tom, že na Echinodory atd. i ty 2 rampy s XM-L čipy budou až až (teď svítím tou rampou s 10ti XT-E čipy nad 300l akváriem a intenzita je zhruba taková, jakou bych si představoval i na těch 3m).

Ty čočky by s tím měly udělat dost - mám jednu pokusnou rampu s XT-E čipy a několik druhů čoček, tak s tím ještě budu trochu experimentovat. O úsporu energie mi ani nejde (vím, že tam žádná velká úspora není), elektrikou topíme, takže máme kWh asi za 1,5Kč. Jde mi spíše o vzhled a možnosti regulace, akvárium bude bez krytu, tak to musí aspoň trochu vypadat

Několikrát jsem intenzitu v akváriu měřil a dá se říci že trubice T5 vycházely lépe než led a pokud by jsme se měli bavit o nějaké úspoře energie tak ta tam žádná není a u tak vysokého vodního sloupce je to spíše naopak. Nevím co z tím udělají čočky ty nemám. Na rostliny co píšeš ti to bude stačit ale pokud jich bude větší množství CO2 ti budou dost ujídat.

XM-L čipy mají vyšší intenzitu (x1,66) oproti XT-E (srovnávám XT-E na 700mA vs XM-L na 1000mA, což jsou "doporučené" hodnoty). Při 2 řadách vychází intenzita u dna přes 30 µmol PAR, což by mělo být dostatečné. Každopádně, náročné rostliny primárně neplánuju, intenzita osvětlení by měla být nízká-střední, budou tam hlavně Echinodory, Pistie, možná Myriophyllum, Nymphaea. Původně jsem neplánoval ani CO2, nakonec asi bude - ale ve velmi omezené míře, spíše pro snížení pH.

Ledky nemůžeš hnát na 100% což je v mém případě 1,5A neuchladíš je a zas tolik světla navíc nezískáš.

Neviem, aj podla mna to vyznievalo zavadzajuco - akoze pre 500l akvarium je treba 450W LEDiek pre pestovanie narocnych rastlin... a ono je to nakoniec skoro tretina.

Počítam tak, ako píšete... Ak chcete poskytnúť užitočnú informáciu, tak namiesto poučovania rovno napíšte koľko z tých 5 W využívate.

Takhle to ale nemůžeš počítat, nejedou ani na polovinu (40%) to je nějakých 180w

To akože 450 W LED?

Já mám skoro 90 5w čipů na plochu 180 x 50 a asi 60 cm vzdálenost od dna a ve třech řadách takže pokud by jsi chtěl někdy pěstovat i náročnější rostliny bude to asi málo.

Ano, s úhlem počítám (optika mi optimálně při té výšce 80cm nad substrátem vychází na 40°), ale mít jednu řadu bez optiky jenom na osvícení hladiny je dobrý nápad, také už jsem na to myslel. No asi to udělám tak, že začnu se 2ma řadami XM-L a uvidím, jak to bude vypadat. Napěťový zdroj bych mohl dimenzovat na řady 3, tam není velký rozdíl a v případě potřeby 3. řady bych jenom dokoupil čipy a LDD

Neviem čo bude vhodné pre Vás, len nezabúdajte, že vyžarovací uhol diód je bod, kde intenzita svetla dosahuje 50 % a za týmto uhlom prudko klesá. Reálny "použiteľný" uhol je o dosť užší, niekde pod 100 °. Okrem toho, ak použijete šošovky, tie môžu intenzitu o dosť znížiť - pri tých čínskych som tento údaj nezaregistroval, no odhadujem to na min 10 %.

Takže použitie šošoviek 90 ° vlastne nedáva veľký zmysel, lebo to, čo získate zúžením charamteristiky, vlastne stratíte v optike (približne). Možno by ste mohli zvážiť kombináciu úzkeho lúča na presvietenie dna a pomedzi to bez optiky, na presvetlenie hladiny. Presné počty a rozostupy by bolo treba prerátať...

Navrhuju světlo nad akvárium 320x60x70 (dxšxv). Světlo bude 10-15cm nad hladinou, takže cca 80cm nad substrátem. Akvárim nebude primárně rostlinné, ale něco (spíše nenáročného) z Amazonie tam poroste (a rád bych si nechal v záloze možnost pěstovat i náročnější rostliny, kdybych někdy v budoucnu akvárium předělával). Řeším 2 varianty:

- 2 řady XM-L čipů, každá rampa by byla nad "svojí polovinou akvária", rozestupy mezi čipy cca 10cm, tj. 60 čipů celkem, optika 45°. Plynulá regulace od 0% - max. na 1000mA.

- 3 řady XP-G2, rozestupy na rampě zase cca 10cm, čipů tedy 90, optika 45° - max. na 700mA.

Už jsem byl rozhodnut pro 2xXML-L, ale udělal jsem si jednu pokusnou rampu nad jiné akvárium, kde mám optiku 80° a i tak jsou kužely světla u hladiny dost úzké. Optimální by asi byly 4 řady, ale to zase odhaduju, že bych svítil tak na 15% maximální intenzity. Při použití reflektorů s větším úhlem bych zase svítil všude kolem, tak nějak rozmýšlím, co bude nejlepší kompromis, samozřejmě i s ohledem na cenu - ty 2 řady XM-L vs 3 řady XP-G2 jsou ještě cenově celkem srovnatelné.

Byl by někdo tak ochotný a vyfotil mi cree cip na hvězde s pravitkem viz foto, který zakoupil v číne. Potřeboval bych vědět, zda jsou všechny pcb 20 z číny rozměrově stejne. Podlaha

Psal jsem že to světlo stavím tak abych mohl ten zdroj využít, což znamená že na jednu větev nedám víc než je schopen ten napěťový zdroj pokrýt. A počet čipů ve všech větvích zase nesmí spotřebou překonat co je schopen ten notebookový zdroj dodávat. Naštěstí mám poměrně malá akvária takže to není problém. Kdybych stavěl něco většího tak už je to na nic s tak malým napětím, protože je potřeba hodně LDDček a to se může zbytečně prodražit - člověk u toho musí trochu počítat. Pak už bych pořídil asi nějaký 48V zdroj nebo něco podobného.

Driv3r napsal: co je to klasika?
Neísť nad 35 V, pýtali ste sa na 50V zdroj...

MeanWell síce robí prúdové zdroje "PWM", ale po hlbšej debate (neviem už v ktorom vlákne) s RoFr sme sa nakoniec zhodli, že všetky sú vlastne napäťovo ovládané a vstupný signál PWM interne prevádzajú na napätie. To by nebol až taký problém, lenže nedokážu stmievať od 0 a pod nejakých 7 % majú *nedefinovaný* stav, tzn pokojne i 100 % výstupu. Pokiaľ chcete stmievať od 0 prichádza do úvahy jedine kombinácia napäťového a prúdového zdroja, tým pomerne výrazne znížite účinnosť napájania (ich účinnosti sa násobia).

Účinnosť je ≤1 a je to pomer príkonu (vstup) a výkonu (výstup) zdroja vo Wattoch, ak teda poznáte spotrebu LED (píšete 30 W) a poznáte účinnosť ovládača (0,8 je pomerne kvalitné), vypočítate vstup 30/0.8 tzn. cca 38 W. Ak toto číslo podelíte vstupným napätím, dostanete prúd na vstupe. Ak týchto 38 W podelíte účinnosťou napäťového zdroja, dostanete celkový príkon svetla (pri 0.8 sa dostanete k 46 W). Problém účinnosti zdrojov je, že nie je konštantná (a často ani lineárna) v celom pracovnom rozsahu zdroja, takže kým to nezapojíte a nezmeriate, tak neviete.

Platia samozrejme jednoduché pravidlá: max. prúd napäťového zdroja musí byť vyšší ako súčet prúdov jednotlivých vetiev a jeho pracovné napätie musí byť vyššie ako súčet úbytkov napätí na diódach (pozor menia sa) plus úbytok na prúdovom zdroji, no nesmie byť vyššie ako max. vstupné napätie prúdového zdroja. Celé to komplikuje fakt, že pri impulznom prúde (PWM) dochádza k prechodovým javom, ktoré spôsobujú špičky v odbere, a tieto môžu mnohonásobne prekračovať pracovný prúd a významne zaťažovať zdroj (dôsledkom je pokles napätia). Napr. spínané zdroje môžu pri spustení (ak to nie je ošetrené) počas pár ms odoberať i 70x viac ako je ich bežný odber (i po ošetrení to býva 20x) a zmerať to možno len špeciálnymi meracími prístrojmi (tzn. neskutočne drahými). V documntácii hľadajte niečo ako inrush current.

Veľmi opatrne pri počítaní výkonu s údajmi z dokumentácie. Ak aj budem uvažovať, že ich dané LED spĺňajú, tak ich Vy (ani ja a asi ani nikto iný) nedosiahnete, pretože platia pri určitej teplote čipu - zvyčajne 20 alebo 25 °C, čo je bežná izbová teplota, tzn. keď nesvietia. LED, ako väčšina polovodičov, pri zohriatí mení svoje parametre. Takže, buď pridajte riadnu rezervu alebo rátajte aj s teplotnými koeficientmi. Pridaním rezervy znižujete účinnosť sústavy a zarátať správne koeficienty nie je prosté, preto treba najprv vyrobiť prototyp, kde sa výpočty overia. Ono, tie výpočty, ako také, zložité nie sú, ale mnoho hodnôt bez zapojenia jednoducho nezistíte a ak ich dáte od oka, tak výsledok nebude správny. V dokumentácii hľadajte niečo s teplotou v menovateli, napr A/K, V/K príp. na V/°C apod.

mžeš mi to objasnit nejak mi to nejde do hlavy zdroj muže byt niší napeti než je celkovy počet napětí led a ldd???
tzn mam led 3.6v x 10ks= 36v +30w vykonu /jedna větev . zdroj napajeni třeba z ntb 19v 3,42A+
www.tme.eu/…

těd mi to osvětli napětí 10ks led 36v rozmezí ldd 2-52v
10ks led 30w vykon ldd 36w tzn do max vykonu ldd zbivaja 6w to jsou další 2 led .
pak napěti 12 led= 43.2v-36w a ldd 2-52v 36w je to při max zatěži.ne?

těd to co netuším jaky přikon dostanu z toho zdroje a kolik takovyhto větví na jeden zdroj mužu připojit.

co je to klasika?

Tak jako LDD je od MeanWellu tak i napěťové zdroje jsem nakonec použil jejich, když jsem je musel kupovat.
Zkoušel jsem něco z číny přes ebay ale záleží na jaký kus narazíš. Měl jsem jeden co shořel po dvou měsících a mám taky kousek, který dobře slouží už několik let.
Jinak se mě v šuplíku pořád válí nějaké zdroje od notebooků (většinou 19V, 60W), takže nyní vždy stavím světlo tak, abych využil ten notebookový zdroj. Pokud z něho na nějaké aplikace potřebuji nižší napětí (nejčastěji 12V nebo méně) tak si pořídím za pár kaček třeba toto: www.ebay.com/…

S takými zdrojmi neporadím. Ja by som ostal pri odskúšanej klasike, pretože je zohnateľná a za rozumnú cenu. A to i za cenu viacerých vetiev ovládaných jedným vstupom. Farebné LED dajte určite ovládať samostatne. Účinnosť (a teda množstvo svetla) i pracovné napätie závisí od vlnovej dĺžky. Nikdy som síce nemal tú česť s výkonovými fabenými, ale pri bežných LED má modrá cca dvojnásobné napätie v priepustnom smere oproti červenej. Prúdový zdroj a sériové zapojenie sa s tým vysporiadajú, ale i tak môže prísť vhod miešať ich intenzitu samostatne. Použitie viacerých prúdových zdrojov má síce za následok vyššiu pravdepodobnosť poruchy, ale zároveň pri poruche zdroja neodíde svetlo celkom, ale len daná vetva. Nezabúdajte tiež, že akvárium so svojou vodou a vlhkosťou je pomerne nebezpečné prostredie, nedvíhajte napätie zbytočne vysoko (hranica 60 V platí pre suché, bezpečné prostredie a otázkou ostáva do akej miery je pulzné napätie/prúd jednosmerným).

To je moc pěkné

On už je nedělá. rybicky.net/fotogalerie.php…

Ledky mám z Číny LDD z T-E-M www.tme.eu/… a zdroj jsem koupil v GM elektronic protože to mám kousek. www.gme.cz/…

I když strejdu googla znám.najdete si někdo chvilku na nějaký doporučení jaký typ zdroje?

Vaaclav jaký ovladač od františka?nikde jsem to tu nepostřehl.

Arduino je vyřešeny bez displeje pouze rtc a wi-fi modul.nastavování pres pc.tzn hledat pwm zdroj z výstupem aspon 50v na větev. Jak s psal rad bych 3 vetve.udělám tedy 2 čistě bílé a jednu mix.abych to více nekomplikoval. Led mam z alli.jen ty zdroje ve mu zde.kvůli záruce.měl jsem uz par různých zdroju z alli a žádný zázrak.některé poměrně rychlé shořeli,a to domu nechci.

Pokud si nezvolíš jiný rozměr tak by to mělo být stejné. www.ebay.com/…

Dobrý večer pánové. Chci se zeptat na umístění sroubku na přichycení čipů. Koupil jsem si z aliexpressu od 3 různých prodávajících a mají vždy rozměr na prisroubovani cca 16 mm viz obrázek. Bojím se ale když nakoupím od jiného prodávajícího, tak že bude mit rozměr na hvězde na přichycení sroubky jiný. Nemáte někdo zkušenosti, nebo snad nějaký ten cip na hvězde od cree z číny doma, žeby jste mi změřili, zda ty rozměry jsou vždy stejné. Bavím se tedy o PCB 20 mm. Podlaha

Mrkni na spectra.1023world.net je to trochu outdated,ale pouzit se to da,jenom davej pozor v settings aby tam bylo for freshwater.

robodoupe.cz/…
O počet výstupu na Arduino Mega při použití viz. odkaz bych se tolik nebál.

Slavko,len tak pre info, LCD moze zapojit na I2C a ma usetrene vystupy. Mam Megu na 8xLED + 3rele vcelku funkcne {nepouzivam poledni pauzu, storm ci ine ficuriny ci 1024 rozvsecovanie - mam klasicky nabeh-utlm 3 minuty... ).
A co sa tyka toho LDD, tak ked pouzije LDD HW tak to ide az cez 50V. Ja si davam na LDD HW pri 48V 13 kusov LED.

Tak udělej dvě řady Warm White a jednu Cool White a nemusíš tam dávat barevné. Noční osvětlení to můžeš svítit vším ale na méně než 1% Na Františkově regulátoru jde nastavit 0,1% .

Ja teda neviem, ale biele LED v podstate kombinujú modrú a červenú. Môžeme siahodlho diskutovať, či ich vlnové dĺžky sú pre rastlinky dobré alebo nie. Faktom však je, že pokiaľ nekúpite originál Cree LED s garantovanými parametrami, tak istotu nadobudnete len meraním. Vedzte, že prvé biele LED, ktoré mi došli z eBay, svietili ružovo. Obdobne je to i s tými modrými a červenými. Ak teda nie ste ochotný vyvaliť kopu prachov za originál LED (kde však tiež neexistuje 100% istota parametrov), tak to bude zbytočne komplikované.

Ohľadom vetiev, ak robíte prvé svetlo a sám ešte neviete ako silno/slabo to bude svietiť,
dajte modré a červené spolu do dvoch vetiev a urobte každú vetvu bielej samostatne, aby ste prípadne mohli laborovať s intenzitou v štýle vpredu viac, vzadu menej (alebo naopak). Ono, trom vetvám bielej sa i tak nevyhnete, pretože ovládače LDD i tak asi viac ako 10 LED neutiahnu (ak si dobre pamätám, vstup do 35 V), len ich môžete riadiť samostatne alebo spoločne.

Arduinom (AtMega328) neurobíte päť vetiev s krokom jemnejším ako 1/256 (po korekcii (ne)linearity zraku ešte menej), pretože má len jeden 16b čítač. Dá sa to síce obísť, ale program bude oveľa zložitejší a treba programovať na nižšej úrovni. Ak Vám stačí nejakých cca 150 krokov intenzity (a ja myslím, že stačí), pokojne to urobte cez neho, v opačnom prípade sa poobzerajte po niečom výkonnejšom. Len pamätajte, že 20 vývodov na Arduine môže byť málo, ak tam chcete použiť displej, nejaké tie tlačidlá a LED.

Cirkus nedělám ty červený jsou na rostlinky 650mj mám ted 2 v akva 5 bílé a2 modré na provizorní liště a 4druhy začali rust a cervenat. Jde mi o to abych mohl volit intenzitu červené a bílé.
a modré na noc.na chvilku.
Ale ted jedou na plno.a v místech kde je červená viditelná i na dně a kořenech jse tvoří tmavá hustá jemná řasa.
O ty zelený sem uvažoval ale nenašel jsem nic co by mělo evidentní význam.rostliny potřebuji k fotosinteze 650nm červené světlo (spektrum) a toho je z led minimum.
Srovnával jsem si cri různých zdroju.a led pokud nemáš extra teplý tak jsou na tom bídně. Uz mam vše krom zdrojů na pwm.nejak to nemůžu pochopit jak se to počítá.

Nechci ti do toho kecat, ale podle svých zkušeností, jestli chceš mít barevné akva na oko a neděláš to jen pro rostlinky, dal bych i pár zelených. Používám grow led pásek a cree xm-l čipy a ta zelená mému oku chybí...

Proč z toho děláš barevný cirkus.

potřebuji konzultaci na 3 rady led (3w led:Cool White (6000-6500k) DC Forward Voltage:3.6V~3.8V Forward Current: 700mA )

délka 1 řady je 160cm led od sebe 10cm_? z toho 3modré 3 červené,
Tzn 3 řady celkem 30xled bilá,
9x led červená
9x led modra

otázkou je jaký zvolit zdoj (ovládaní pwm arduino) pro bile červene a modre každá větev samostatna.připadně jestli je rozumné dělat i ty bile led na 3 větve.+2 barva.

Modrou spíš počítam na nočni. a těch 9 se mi zda moc radsi jich par přesunout na červenou? +4 do červeny?

Njo to všichni četli ale ty tam tu izolační podložku nemáš.

To není mým cílem, .je normální že se nepotřebná část tištaku odpojí.ať uz za účelem odpojení určité části a ušetřeni energie,viz arduino.nebo v tomto případě.
Led čip to nijak nepoškodí.naopak šroubek a podložky budou dalšími vodiči tepla z čipu.než izolační podložky které budou část čipu zakrývat.ne?
Ale to uz trošku odbočujem od tématu.

Ps:z velkou částí s nim souhlasím.

A ty nevidíš co jsem u toho psal?