Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

CO2 z tlakové lahve - skládáme si svůj set z ověřených levných komponent

 

Články » CO2 z tlakové lahve - skládáme si svůj set z ověřených levných komponent   Vytisknout tuto stránku 

CO2 z tlakové lahve - skládáme si svůj set z ověřených levných komponent

Publikováno: 12.03.2013 • Autor: © matlala • Rubrika: Technika

Neustále se na fóru ptáte na CO2 tlakové sety od různých firem a já Vás neustále odkazuji na mé příspěvky, kde jsou použité stejné komponenty, jen bez přirážky překupníka. Takže považuji tento článek za nezbytně nutný. Studovat tuhle problematiku jsem začal někdy před Vánoci 2011, set zprovoznil někdy v únoru a ještě tak 3 měsíce dolaďoval mouchy. Nyní se ty samé komponenty objevují v setech akvaristických firem se značnou přirážkou.

Například jedna z těch nejlevnějších na Rostlinná-akvária.cz nebo http://akvabazar.eshop-zdarma.cz/ .

Budu rád za každou připomínku, určitě jsem na něco zapomněl. A také se zříkám veškeré odpovědnosti a škody způsobené nedostatečným pochopením problematiky probírané v článku a také nepatřičným zapojením a manipulací. (Tím Vás neodrazuji, jen je nutné to napsat. Poskládat je to velmi jednoduché a dokonce i velmi bezpečné.)

Kdyby se někdo obával nebezpečí výbuchu (moje mamka s tím přišla, když jsem cpal hasící přístroj do skříně), tak Vás ujišťuji, že díky tlakovým zkouškám, kovové lahvi a bezpečnostním mechanizmům je to mnohem bezpečnější než PET s kvasnicemi, která snadno vybouchne nebo povolí lepidlo, a máte to všude. Škoda po burčákové explozi může dosáhnout i pár tisíc v případě nové výmalby.


Co si musíme uvědomit a zjistit před koupí

Je třeba si ujasnit, proč vlastně chci CO2 používat, zda hlavně kvůli rostlinám nebo i snížení a stabilizaci pH. Takže z toho plyne potřeba elektromagnetického ventilu a pH kontroléru. Pro rostliny je nejen dle mého názoru zbytečné noční vypínání, úspora plynu není zas tak velká, pH se při vypínání může výrazněji hýbat. S tím souvidí také reaktor/difuzor, jejich účinnost je značně liší.

Pokud se rozhodnete pro dražší variantu s řízením pH, je dobré si pročíst, jak vlastně fungují pH sondy a jak se o ně starat. K téhle problematice se vrátím nakonec.

Důrazně taky doporučuji obhlédnout si v okolí nějaké prodejny svářecí techniky a plnírnu. U nás je kupříkladu firma, co dělá hasící přístroje, jejich revize, plnění, takže má i CO2. Velkým firmám jako Linde bych se vyhnul, flašky většinou jen půjčují levně na pár dní, pro akvaristu je výhodnější vlastní lahev.

Předem důrazně varuji před komponenty polské (snad tu zemi píši dobře) firmy Qpneumatic, jejíž výrobky jsou převážně z plastu a velmi nespolehlivé. Nevěříte-li, zadejte si vyhledávání ve fóru. Hledat výraz Qpneumatic na fóru rybicky.net

Základní komponenty:

Vylepšení:

 

Dále se v článku budu zabývat:

 


Tlaková lahev

Vždy kovová bezešvá nádoba, pro CO2 v šedé (dříve v černé) barvě, která musí být pravidelně přezkoušena. Můžeme zakoupit novou i starší.

Doporučuji navštívit právě místní hasící potřeby nebo plnírnu. Nabídne Vám starší lahve, které budou po koupi plně ve vašem vlastnictví, dále provádí pravidelné povinné tlakové zkoušky (jednou za 5 let) a opravy lahví.

Naopak nedoporučuji lahev si pronajímat (například u Linde Gas), cenově to pro akvaristu není výhodné. Čím rychleji totiž lahev otočíte, tím je to levnější (platíte ne za náplň, ale za dobu vypůjčení), proto se tohle hodí spíše pro ty, kteří si lahve plní sami - -  hasiči.

Pokud nemůžete najít plnírnu ve svém okolí, doporučuji se poptat místních hasičů, kteří budou vědět, případně na zdejším fóru.

Pokud máte dostatek místa, tak doporučuji co největší lahev, ušetříte si časté plnění. Na převoz i uskladnění je asi nejvhodnější 6kg.

Závit na CO2 lahvi je G3/4 a na hasících přístrojích W21.8, podle toho pak budeme volit redukční ventil, ještě se o tom zmíním.

Například u mě ve 200l akváriu, při alkalitě cca 2-3° a požadovaném pH 6,45 vydrží 6kg lahev s pH kontrolérem cca 5 měsíců (odhaduji, že CO2 pouští do akvária cca 1/2 dne).


Klasická starší CO2 lahev

Uzavírací ventil

Testovací tlak - ještě na 190bar

Datum tlakové zkoušky

Štítek s označením a plnírnou

Pozor si dejte na starší lahve, některé plnírny je už neplní. Jedná se o parametry, které musí splňovat. Dříve se lahve testovaly na 190bar a teplotu 50°C, dnes již 250bar a 60°C. Také si dejte pozor na předělané hasící přístroje - přebarvené na černo s držadlem, navařeným kovovým stojánkem. Pokud je totiž v lahvi náhodou vlhkost, tvoří CO2 po rozpuštění ve vodě (vlhkosti) kyselinu uhličitou, která postupně leptá a prožírá stěnu lahve. Ale tohle si plnírny hlídají, takže doporučuji vyhnout se jen pochybným zdrojům.

Lze použít i starší sněhový hasící přístroj, jenž má pouze uvnitř stoupací trubici, více nalezte na google, zeptejte se ho, jak tento hasící přístroj funguje.
Na fóru lze opět najít velmi urgentní rady a doporučení, že trubka se musí odstranit. Lidi uvažujte trochu, odstranit ano, ale pro svářeče, jenž odebírá plyn v řádu litrů za minutu. My akvaristé odebíráme řádově desítky mililitrů a kapalný CO2 se stihne přeměnit na plyn, než dojde do redukčního ventilu, který by jinak svářeči s odběrem pár litrů za minutu zamrzl. Dejme tomu, že u velkých nádrží ano, u běžných to není třeba.

Je ovšem možné nechat si takový hasící přístroj předělat v plnírně nebo hasících potřebách, ovšem pokud nemáte hasící přístroj v dobrém stavu od známého zadarmo nebo tak říkajíc za hubičku, jinak se to cenově nevyplatí.

Důrazně varuji kutily před domácími úpravami hasících přístrojů, takový přístroj může být nebezpečný Vám i vašemu okolí. V prvé řadě Vám může neúplně prázdný hasící přístroj (když ho předem neodpustíte) zmrazit kus končetiny. V druhé řadě Vám takto neodborně upravený hasicí přístroj jen málokterý člověk v plnírně naplní bez toho, aby se obával postihu v případě havárie. Navíc můžete mít problém s tlakovou zkouškou, rozumný technik Vám ji nedá. Proto případné přestavby svěřte odborníkům- plnírnám a servisům hasící techniky.

Já sám používám vyřazený hasící přístroj bez úpravy, ale již ho nenapln,í a jakmile mi dojde (teď vydržel rok a něco pro 50l a 15l akvárium non-stop), musím ho vyměnit celý. Ale situace se trošku změnila a už to nebude výhodné měnit, takže jak dojde, kupuji 6kg lahev u nás plnírně.

Užitečný Vám může být odkaz na seznam plníren (psáno 9.3.2014) na fóru: http://prirodni-akvarium.cz/index.php?id=plnirny


Starý hasící přístroj

Detail uzavíracího ventilu

Detail stojanu na který jsem upozorňoval


Šikovně schovaný ve skříni

Zpět na seznam komponent


Redukční ventil

V akvaristických setech se značkou nějaké akvaristické firmy se stejně používají běžné redukční ventily pro sváření. Velká akvaristická firma si prostě zadá výrobu s vlastním designem, funkce zůstává stejná.

Redukční ventil slouží pro snížení tlaku (svářeč řekne spíš průtok, pro nás je lepší slovo tlak).

Pro naše účely je už dobře odzkoušený jeden z nejlevnějších - redukční ventil na argon/CO2.

Standardně má závit pro hasící přístroje W21.8, přitom lahve na CO2 mívají standardně G3/4 (velikostně je W21.8 menší než G3/4). Proto existují dvě varianty. Na mých fotkách vidíte přechodku, která ovšem vyjde skoro všude tak na 200Kč. Lepší varianta po roční zkušenosti je dle mě přímo výměna převlečené matky. Jenže doma je to kvůli lepidlu v závitu celkem náročná operace, koupil bych rovnou verzi s vetší převlečnou matkou na CO2, tedy pokud nemáte starý hasičák a potvrzené jeho bezproblémové plnění ve Vaší plnírně.

Je běžně sehnatelný na aukru pod  hledaným dotazem: CO2 redukční ventil za cenu cca 500Kč.

http://aukro.cz/listing.php/search?string=co2+reduk%C4%8Dn%C3%AD+ventil

Těsnění mezi lahev a redukční ventil se používá polyuretanové, protože ho CO2 nenaleptá. Dále se používá i pro kyslík. Naprosto nevhodné je papírové těsnění (přesný název si nevzpomenu, ale používá se často na autogenu u vzduchu a má hnědočervenou barvu) protože podchází, používá se na autogenu, kde zavíráme hlavní uzávěr na lahvi a tlak postupně ujde právě přes něj. Nevhodná je taky guma, plyn ji naleptá. V plnírně Vám poradí a určitě i zdarma dají po každém plnění - roztahuje se a je třeba ho měnit skoro po každém plnění.

Jen pozor na manometry. Levý ukazuje tlak v lahvi (cca 50bar, stupnice odpovídá-vnější černá je v barech) a pravý ukazuje tlak na výstupu, u něj pozor na stupnice. Většina lidí se mylně domnívá, že pravý manometr ukazuje na jedné stupnici litry za minutu a na druhé přímo bary. Není tomu tak, zatímco rozsah manometru je 0-10bar (v tomhle rozsahu dokáže fungovat, víc jak 10bar už neukáže), tak červená stupnice ukazuje průtok plynu v l/minutu (běžný pro sváření a technické aplikace) a černá stupnice má jednotku cfh (dohledatelná na internetu, závisí to na více parametrech). Prakticky mám odzkoušeno a změřeno, že černých 20cfh odpovídá cca 3bar, černých 10cfh odpovídá cca 1bar. Tento tlak je důležitý hlavně pro atomizéry.

 

Zpět na seznam komponent


Jehlový ventil

Slouží pro jemné nastavení průtoku plynu. Opět existují speciální akvaristické, ovšem předražené. Funkce spočítá v regulaci velikosti štěrbiny, kterou protéká plyn. Tady je nejvýhodnější zabrousit do firem s průmyslovou automatizační technikou. Například u nás je jedna z nejznámějších Festo, jejíž komponenty jsou ale trošku dražší. Výhodnou alternativou je italská firma camozzi, jejíž sortiment u nás oficiálně distribuuje firma tech-con.

Osvědčené jsou levné jednosměrné škrtící ventily RFO (pozor na RFU, lze použít u větších nádrží, u malých nelze snadno nastavit minimální průtok, ale s trochou cviku to zvládnete na několikátý pokus). Odzkoušen je RFO 383-1/8, s připojením na závity 1/8", což je běžný rozměr závitů v automatizační technice. Je možné vzít i s jinými závity, pouze pak zvolíme jinou velikost vsuvek a závitů výstupních šroubení.

 

Poznámka, na fotce je obousměrný RFU s našroubovanými výstupy na hadičku, jenž jsem po 14 dnech vyměnil za RFO, vypadá úplně stejně.

Poznámka Po konzultaci s uživatelem Tony2013 jsem přišel na to, že jsou značky jednosměrný a obousměrný ventil na nálepce ventilů nejspíše prohozené, takže bych to nerozepisoval, spolehlivěji se osvědčilo RFO i pro malé průtoky.

Jeho cena je 200Kč, spolehlivost a nastavení bezproblémové na rozdíl od některých výrobků pro akvaristiku.

jednosměrný škrtící ventil RFO 383-1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=4576

Zpět na seznam komponent


Pořádný zpětný ventil

Vyzkoušel jsem obyčejné plastové pro akvaristiku, některé vydržely, některé hned ucházely. Navíc kvůli atomizérům potřebuji vyšší tlak (3bary). Plastový propouštěl a 6kg flaška přes něj unikla za necelé 2 měsíce. Opět mám od cammozi, označení VNR-210-1/8, stojí opět o něco málo víc než plastové akvaristické - 150Kč.

Kdyby někdo chtěl vynechat, tak varuji, že pokud se do lahve s CO2 dostane vlhkost, tak se tvoří silná kyselina uhličitá, která časem prožere kov - tedy hlavně tlakovou lahev a redukční ventil je ve velkém nebezpečí. A u hadičky, kde proudí CO2, které je poté zastaveno, se postupně absorbuje plyn a hadička se plní dlouho. Problém pravděpodobně nebude pro řízení pH kontrolérem, ale co takový delší výpadek proudu nebo nepotřebné noční vypínání, které řada lidí zarputile zbytečně chce (vyjádřím se k tomu později.)

http://tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=2197


VNR-210-1/8


propouštějící plastový zpětný ventil dokonce ani nebyl zpětný, voda byla párkrát až za ním

Proč je lepší kovový než plastový zpětný ventil.
Zpětný ventil je nejdůležitější ve chvíli, kdy nestihneme vychytat docházející lahev a CO2 v ní dojde, v tomto případě se vlivem difuze hadičkou voda nedostane až do lahve, kde způsobí nezvratnou školu - obrovské riziko koroze vlivem vzniklé kyseliny uhličité i samotné vlhkosti.
Plastový zpětný ventil nemůže být spolehlivý už z principu. Jedná se pouze o gumu většinou ve tvaru zploštělého kuželu nebo podobné "ploché špičky", která je v nejužším místě proříznutá. Guma, jak je známo, steří a vodu moc dlouho nezadrží. Zvláště v kombinaci s  difuzí CO2 hadičkou směrem k lahvi netvoří moc spolehlivou překážku.

Kovový ventil uvnitř obsahuje kuličku, která je tlačena pružinou proti otvoru, kolem kterého je těsnění, tudíž se jedná o celkem silnou mechanickou sílu, na jejíž otevření je třeba nějaký minimální tlak.

V době, kdy jsem ještě používal plastový zpětný ventil, se voda nejednou po delší odstávce dostala až několik centimetrů za gumovou "pojistku" ve zpětném ventilu, tak už raději neriskuji, proč taky za nepatrně vyšší cenu oproti plastovému.

Zpět na seznam komponent


Šroubení na hadičku a spojení

Opět bude výhodné vyhledat u firmy tech-con.

Existují dva tipy připojení na hadičku:

a) S převlečnou maticí


Kompletní šroubení na hadičku ze strany závitu s teflonovým těsněním přímo v závitu

nasunutí hadičky

Následá fixace utažením převlečné matky


Jako nejvýhodnější vidím použití s převlečnou maticí, která umožňuje použití i měkké akvaristické hadičky pro menší tlaky (skleněné fajky s keramickou patronou). Zároveň obsahuje teflonové těsnění v závitu, které bez problémů drží v závitech automatizačních komponent, pouze v redukčním ventilu je trošku zádrhel s teflonem a stoupáním závitů, k úpravě těsnění se vrátím později.

šroubení s převlečnou maticí a teflonovým těsněním v závitu 1511 6/4-1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=596

Z výše uvedených důvodů pro akvaristiku nedoporučuji a neuvádím ani žádný odkaz.

b) nástrčné
Musí se použít tvrdá tlaková hadička pro automatizaci, protože systém je založen na těsnění kolem v. Tlak udrží běžně kolem 10bar, což je pro nás dostatečné. Ovšem stává se, že časem povolují a hadičky se musí zkracovat...

A vůbec jejich použití je výhodné tam, kde se často mění zapojení, nezajímá nás únik a s hadičkami se nehýbe (pohon automatizačních zařízení pomocí vzduchu - menší únik nás nezajímá, protože kompresor neustále dodává natlakovaný vzduch).

Zpět na seznam komponent


Spojení komponent

Důležité upozornění: automatizační komponenty jsou v našem případě (včetně elektromagnetického ventilu, tam na to pozor - viz princip) jednosměrné!!! Vstup je označen číslem 1 a výstup číslem 2, což je velmi přirozené a logické.

U základní verze poslouží pro spojení zpětného a jehlového ventilu (RFO + VNR) a následné propojení hadičkou s redukčním ventilem. Případně méně šikovné řešení se spojením pouze vsuvkami a jedním výstupním šroubením.

Opět tech-con a vsuvka. Jsou dvě možnosti:

a) vsuvka a podložky

vsuvka 2501 1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=862

2ks podložka z každé strany vsuvky 2661 1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=763

Po komunikaci s už bývalým znalým zaměstnancem firmy je tohle řešení spolehlivější a méně náchylné na poškození - snadná výměna podložek, u druhé varianty se musí vyměnit celá vsuvka nebo přetěsnit teflonovou páskou/vláknem.

b) vsuvka s teflonovým těsněním v závitu - nemám odzkoušeno mezi VNR, Elektromagnet, jen mezi redukční ventil a zbytek, kde nedržela na straně redukčního ventilu - viz dále.

vsuvka s teflonovým těsněním v závitu S2500 1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=1035


Hadičky
Pro CO2 se doporučují polyuretanové, protože je případná kyselina vzniklá v kombinaci se vzdušnou vlhkostí neleptá. Sám mám tlakovou hadičku od tech-conu za cca 25Kč/1m, je sice tvrdá, ale vydrží až 10bar. Levnější alternativou je tuhá hadička z auto potřeb. Běžné akvarijní hadičky lze také použít, ale tlak je časem roztáhne a pro vyšší tlak doporučuji raději ty auto potřeby či tlakové hadičky pro automatizaci.
PU 6/4 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=4245

Zpět na seznam komponent


Nutnost nočního vypínání elektromagnetickým ventilem bez řízení pH kontrolérem

Často na fóru řešíte nutnost elektromagnetického ventilu v základní sestavě bez pH kontroléru. Argumentem bývá úspora plynu, ovšem počítali jste si to?
S přihlédnutím ke konkrétnímu elektromagnetickému ventilu, má jeho cívka U7J spotřebu 3,5VA při 230V AC, což nám při provozu 12h denně má spotřebu 15,33kWh ročně, s cenou 5Kč/kWh to dá 76,60Kč/rok.
6kg CO2 mě stojí 200Kč a vydrží mi u miníček (50l+15l) rok a něco (pro zjednodušení počítám rok) pouštění non-stop. Při vypínání na noc se výdrž tedy zvedne na 2 roky a uspořím ročně 100,- za naplnění.
Cena elektromagnetického ventilu je v mém případě (zaokrouhluji) 1100Kč, což je 11ti letá návratnost jeho ceny a nepočítám jeho spotřebu, to je dalších 840Kč, což mi návratnost prodlouží skoro na dvojnásobek.
Návratnost u větší nádrže lze také snadno dopočítat, ale to už si udělejte sami, pro běžné litráže okolo 300l je tedy elektromagnetický ventil zbytečný. Určitě budete namítat, že v noci můžete otrávit ryby, když přes den má být dropchecker zelený a v noci bude tedy žlutý. Tato situace může nastat, pokud ženeme dávky do extrémů (typicky rostlinné nádrže aquascaperů), ale zamyslete se, proč to dělat. Rostliny potřebují mít rovnováhu a tím, že zvýšíte CO2, musíte jim dodávat i více živin, a kdo má čas je pořád stříhat.

Dalším argumentem je kolísání pH, ale o tom už psát nebudu. Doporučuji také přečíst článek 10 mýtů o přidávání CO2, kde Markéta Rejlková líčí obecně zažité omyly a mýty.
Nejdůležitější body seřazené dle důležitosti:

  • 8. CO2 musím na noc "vypínat"
  • 9. Optimální koncentrace CO2 je 35 mg/l
  • 10. Při dávkování CO2 se mohu spolehnout na vzorečky a rovnice
  • 6. CO2 mohu dávkovat jen tak "od oka", nebo metodou "pokus-omyl"
  • 5. CO2 získám okyselením vody
časopis Akvárium, číslo 2, strana 19-24, všechna čísla ke stažení na klub.akva.sk

 

Závěr si tedy udělejte sami, můj názor zůstává neměnný a dávkování non-stop praktikuje řada lidé v mém okolí. Dalším tématem k zamyšlení je nalezení dobrého poměru účinného rozpouštění CO2, což také uspoří, a to, jak rostliny na daný způsob reagují. Zatím nejlepší reakci rostlin akvaristé zaznamenávají u mikrobublin, které se můžou zachytit i na listech na rozdíl od reaktorů, kde je plyn plně rozpuštěn ve vodě.

Zpět na obsah


Elektromagnetický ventil

Pro řízení je nutné do systému dodat elektromagnetický ventil, který uzavírá přívod plynu, a nějaké zařízení (pH kontrolér), které na základě nějaké veličiny řídí a hlídá dávkování plynu.

Opět nejspolehlivější řešení najdeme v automatizační technice. Ovšem pozor na výběr, nejčastěji se používají ventily, které pouze přepínají výstupy z ventilu, a plyn uniká (v případě vzduchu v automatizaci běžná věc).

My potřebujeme ventil, který je ve stavu bez napětí uzavřený, má pouze vstup a výstup. Existují varianty sehnatelné kolem 500Kč. Já opět koupil v tech-conu od camozzi. Sice vyšel na cca 1100Kč, ale na rozdíl od všech elektromagnetických ventilů (kupříkladu ty levné nebo i kvalitní ACL) se hřejí na cca 50°c a více. O ty levné se běžně můžete i popálit, takže pokud máte děti nebo k Vám chodí děti, případně se v domě pohybují zvířata... Důvody si najde určitě každý sám.

Ventil do Camozzi má výhodu v nízké teplotě, u mě se hřeje na cca 35°C, a rukou sotva poznám, že je zapnutý. Typické lupnutí při zapnutí vylučuje každý elektromagnetický ventil. Vyplývá to už z principu. Vevnitř je pohyblivá část, která má na špičce gumu a opačné straně pružinu, která udržuje ventil v uzavřeném stavu. Gumička dosedá na výstupek s malou dírkou, kudy proudí plyn v otevřeném stavu. Tady upozorňuji na správný směr zapojení (1-vstup, 2-výstup)!!!

Je třeba vybrat si hlavně správné tělo ventilu a k němu můžete volit různé cívky (12V stejnoměrných - vhodné při ovládání například z PC nebo nějakého řídícího systému, 230V střídavý - vhodné pro nás, přímé připojení do elektrické sítě přes pH kontrolér). Na cívku pak taky nasadit konektor, který má těsnění, nezateče tam voda v případě polití nebo pár kapek vody, což je u akvária běžné.

A321-1C2 - tělo elektromagnetického ventilu http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=1787

U7J - cívka 230V AC 50/60Hz http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=2046

122-800 - konektor na cívku http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=2067

3-žilový kabel (včetně zemnění) snad v každém elektru či někde v domácnosti.

Sehnat lze i poměrně kvalitní v Německu společně s pH kontrolérem, o kterém se rozepisuji níže.

 

Zpět na seznam komponent


Spojení všech komponent


Je asi zbytečné psát složitě, co a jak našroubovat. Lepší bude obrázek s popisem, co je co. V základní verzi by byl akorát vynechán elektromagnetický ventil (A321-1C2 + U7J + 122-800) a jedna vsuvka s podložkami (2501 1/8 + 2ks 2661 1/8). Sestavení s elektromagnetickým ventilem se lépe dělá pouze s tělem ventilu, cívka a konektor se našroubuje až po sestavení.

Jen upozorním, že do redukčního ventilu je lépe vlepit výstup na hadičku lepidlem na závity (například loctide 243) a den počkat. Teflonové těsnění v závitu, teflonová páska i nit mi moc dlouho nedržely, kvůli odlišnému stoupání závitů. Vlepit pokud možno den až dva před plánovaným zprovozněním, protože lepidlo na závity schne cca 24h. Je tedy třeba vyšroubovat původní vývod na hadičku, kterou by použil svářeč a nahradit ji výstupem na hadičku 1511 6/4-1/8, případně vsuvkou 2501 1/8 a podložkou 2661 1/8 jen na straně k ostatním komponentám (na straně k redukčnímu ventilu bez podložky, stejně by nedržela kvůli kulatému tvaru těla ventilu). Řešení s výstupem na hadičku považuji za šikovnější z hlediska těsnosti a  pozdější snadné předělatelnosti a odpojitelnosti.

Určitě se najdou lidé, kteří budou řešit pořadí při použití elektromagnetického ventilu. Než ale napíšu obě varianty, zamyslete se nad tím, jak se plyn tlakuje. Opět je to fyzika a vím, že ji nemáte rádi, popravdě já taky ne - ale je občas nutná.

Varianty:

a) redukční ventil -> jehlový ventil -> elektromagnetický ventil

b) redukční ventil -> elektromagnetický ventil-> jehlový ventil
Při uzavření se za redukčním ventilem ještě nějakou chvíli dále zvyšuje tlak (ne moc, u mě odhaduji tak 0,5baru) a při otevření elektromagnetického ventilu se tlak uvolní a vytvoří dále v systému tlakový ráz. Takže po otevření bude dávka plynu krátkodobě vyšší tlak a dávka plynu se krátkodobě zvýší.

Proto považuji variantu b za lepší, pokud budeme mít elektromagnetický ventil ještě před jehlovým, tak jehlový po otevření tento ráz utlumí. Někdo může ještě namítat, že se jehlový ventil může poškodit, ale to by musel být nějaký šmejd od Qpneumatic. Zároveň je dobré udělat spojení redukčního ventilu a zbytku co nejkratší kvůli objemu plynu, který vyletí.

Zpět na obsah


Uvedení do provozu

Doufám, že mé číslování bude přehledné pro obě verze. První bod je vždy stejný, tak ten uvádím nejdříve.

Komponenty sešroubujeme dle schématu výše. Redukční ventil je v polystyrenové krabici s odšroubovaným regulačním kolečkem, které zatím necháme bokem. Zkontrolujeme, zda na vstupu máme plastové těsnění a našroubujeme na lahev, utáhneme rukou, co to jde, a dotáhneme příslušným klíčem nebo hasákem. Já to ze začátku dotahoval, co to jen šlo, ale bohatě postačí nějaké 2 otočky převlečné matice. Pozor redukční ventil se protáčí, je třeba si ho přidržet za tělo, resp. druhým hasákem za vstupní trubku - ne za manometry, já to udělal asi 5x a povolilo lepidlo v jejich závitu. Den jsem čekal na zaschnutí lepidla po přetěsnění.

 


Redukční ventil v krabici

Detail těsnění pod  převlečnou matkou

Pohled na našroubovaný ventil

Pohled na našroubovaný ventil

Kouskem hadičky (raději ta tvrdší automatizační) připevníme zbytek. Hadičky se upevňují tak, že převlečnou matici vyšroubujeme úplně, nasadíme na hadičku, tu nastrčíme až po konec trychtýřovité trubičky a matku zašroubujeme rukou, co to jde.Větší síla dotažení by mohla procvaknout hadičku v místě styku zúžení a díry pro hadičku v matici.

Připojíme difusor, případně reaktor (nebudu se zabývat koncovým zařízením, pouze doporučím). Na počítadlo bublinek bych se vykašlal a raději pořídil pořádný permanentní dropchecker (stálý test CO2), který obsahuje 4°kH vodu a indikátor, výroba je dohledatelná na fóru. Počítadlo bublin spolu s plastovým zpětným ventilem bývá nejběžnější místo, kudy plyn uniká.

Ve verzi s elektromagnetickým ventilem ho ještě připojíme do pH kontroléru, kterým se budu zabývat zvlášť níže, a nastavíme požadované pH (samozřejmě nižší, než je v akváriu, aby byla spínaná zásuvka kontroléru sepnutá).

Redukční ventil je úplně zavřený! Otevřeme lahev, opět stačí pootočit uzavíracím kolečkem na doraz a raději se kousek vrátit, protože některé uzavírací ventily mají tendenci mírně unikat po přervání (můj případ). Stejně větším otevřením tomu nepomůžete, nejste svářeči a nepotřebujete průtok v řádu litrů.
Tlak v lahvi (levý manometr bude při plné lahvi cca 50-70bar, dle teploty).

POZOR: V případě otevřeného redukčního ventilu může tlakový ráz po otevření uzavíracího ventilu láhve zničit membránu v redukčním ventilu!!! Na takové poškození se nevztahuje záruka a je snadno prokazatelné!!!

Zašroubujeme regulační kolečko redukčního ventilu na místo tak, abyste na výstupu (pravý manometr) měli cca 1-3 bary, záleží na koncovém difuzoru/reaktoru. Číslování stupnice jsem již zmínil, ale opakuji černá 20=cca 3bary, černá 10=cca 1bar.

Jehlový ventil byl od výroby povolený, doposud tak zůstal. Postupně ho utahujeme, až se nám zdá, že velikost bublinek z difuzoru je tak akorát. Doporučuji nastavit co nejméně a první týden až dva přidávat tolik, aby byl dropchecker zelený až světle zelený. U základní verze bez řízení pH kontrolérem ještě kontrolujte ze začátku ryby i v noci a když tak přitáhněte jehlový ventil. U lepší verze s pH kontrolérem nastavte tak, aby pH nepadalo příliš rychle.
U mě s účinným atomizérem pH padá z 6,7 po výměně vody na 6,45 cca 20minut.

Zpět na obsah


Test těsnosti:

Záměrně to píši až po zprovoznění, aby byly jasné chyby - například zničení redukčního ventilu. Klasicky se doporučuje testovat zpěněnou jarovou vodou všechny spoje. Bohužel, tohle se osvědčí tak v 50% případů a zbytek ujde rychleji, než má. Je lepší napustit vanu a ponořit celou lahev včetně redukčního ventilu (regulační kolečko kvůli vodě zašroubované, ale zatím neotevřený). Při použití elektromagnetického ventilu nedávejte cívku, těsnost za elektromagnetickým ventilem odzkoušíte později třeba v uřezané PET lahvi s vodou až nad výstup elektromagnetického ventilu. Pod  vodou nechte z manometrů vylétnout vzduchové bubliny a otevřete redukční ventil zhruba na polovinu výstupní stupnice. Sledovat únik by mělo stačit pár minut.
Poté stačí lahev osušit, naklonit, aby z manometrů vytekla voda (případně možná nebude špatné je před ponořením oblepit izolačkou, aby tam tolik vody nebylo.)

Přidáno 9.3.2014: Po delší době jsem pořídil druhou tlakovou lahev a po 2 měsících byla prázdná. Po znovu naplnění jsme již nepodcenil test celé lahve s redukčním ventilem pod vodou. Lahev utíkala přímo na uzavíracím ventilu, pro nápravu stačilo dotáhnout matku pod "uzavíracím" kolečkem přímo na lahvi. Pod zmíněnou matkou je totiž hlavní těsnění celého uzavíracího ventilu lahve.

Zpět na obsah


Před a po plnění

Ano, zdá se to nelogické, ale lidi se mě na to už také ptali. Když lahev dochází (pravý manometr klesá, nebo je již na nule), výstupní tlak má tendenci se zvyšovat, proto doporučuji častější pohled na manometry.
Redukční ventil odšroubujeme od láhve, vezme ji naplnit, doma opět redukční ventil přišroubujeme jako při sestavení a přetestujeme těsnost.
Mně bylo doporučeno ještě měnit hlavní těsnění na vstupu redukčního ventilu, protože se roztahuje a časem nemusí držet. Vždycky mi nějaké dají grátis v plnírně a nedávno jsem si pořídil celý balíček těsnění na kyslík za nějakých 20Kč (zde pozor na ty hnědé jakoby papírové podložky, ty podcházejí a jsou určené na autogen, kde se uzavírá hlavní ventil lahve).

Zpět na obsah


Celek


Umístění lahve

Detail na prvotní spuštění

Spojení komponent

Spojení komponent

Při zapojení na pH konrolér + tlak 3 bary

Zpět na obsah


Rozvaha na téma difuzor/reaktor

Difuzor je vlastně jako vzduchovací kamínek, jen s menšími póry / reaktor je většinou externí a protéká ním voda, což urychluje rozpouštění.

To, čím budete CO2 rozpouštět, může být taky pěkně záludná otázka. Viz mé zkušenosti.

Začal jsem ještě u kvasnic s cigaretovým filtrem a skleněnou fajkou s keramickou patronou (ta se používá v přírodních nádržích s tím, že je nejlepší, respektive do nedávna dle mě byla). U tlakové lahve jsem pak provozoval asi 2 týdny skleněnou fajku, a poté externí reaktor sera flore 500.

Nevýhoda fajky byla časté čistění kvůli zanášení póru keramiky, takže co týden až dva se koupala v roztoku sava. Reaktor zase měl větší hadice, byl objemný, vydával zvuk, čistil jsem ho měsíčně a po asi 3/4 roce se začaly ulamovat plasty na těch nejdůležitějších místech a tekl. Takže zbytečných 700,- a navíc kytkám se víc líbila ta fajka.


Sera flore 500 aktivní reaktor

Rotor reaktoru

Detail prvotního rozpadu. Nejdřív odešlo napojení na hadičku a pak napojení na hadici.

Nahradily ho u mě atomizéry :-)

Atomizér je v externí i vnitřní verzi difuzor ve tvaru válce z nějaké směsi keramiky a snad plastu.

Ve vnitřní verzi jsou 3 velikosti-mění se průměr, což zaručuje velkou plochu. Délka je cca 4,5cm. Plyn proudí zevnitř válce ven.

Externí se dělají ve všech průměrech hadic (8/12, 12/16, 16/22) a voda proudí přes válec uzavřený v plastovém obalu, plyn jde dovnitř válce, kde ho strhává do voda a přes rampu je roznášen po celém akváriu doslova jako mlha. Sehnat jde i varianta, která se dá otevřít, ale dle mě je tam větší riziko nedotažení a tečení.

Kvalita plastů u externí verze mě mile překvapila. Je tvrdý, neláme se, kvalitativně snad jako eheim. Převlečné matice drží tak dobře, že jsem to při prvním čištění (které nebylo třeba) musel uřezat i s hadicí. Proto doporučuji, když tak rychlo-kohouty. Jak jsem už naznačil, čistění není třeba, póry jsou tak drobné, že se nezanášejí, sám jsem na ně už rok nesáhl, pouze jsem laboroval s umístěním těch vnitřních. Takže vřele doporučuji všem. Před rokem stály ty externí asi 17$. Dnes to jde tak na dračku, že naposled stál 25$ a vnitřní se pohybují někde od 7-8$ do nějakých 15-16$, já nakupoval od prodejce u-barn na ebay (u nás nejspíš neuspějete a bylo by to nehorázně předražené), případně -  nakupují přímo u Up Aqua.

Odkaz na ebay, prodejce u-barn


Krabička s externím atomizérem

Krabička s externím atomizérem

Zabalený atomizér

Vybalený atomizér

Pojistné převlečné matice

Držák, který moc nedrží

Tělo obalené ochranou folií

Detail napojení na hadičku 6/4

V držáku

Detail na difuzní válec

Připojen na hadice - zpětný ventil šel později pryč

Připojen na hadice - zpětný ventil šel později pryč

Detail za chodu

Detail za chodu

Detail

Připojení a umístění

Posilující čerpadlo - sám filtr nestačil na 1m rampu

Vnitřní malý atomizér

Detail na vnitřní malý atomizér

Detail připojení hadičky 6/4

Takovou mlhu udělá ten vnitřní atomizér v 50l

Detail na vnitřní atomizér v provozu

Zpět na seznam komponent


pH kontrolér

Skládá se ze samostatného přístroje s displejem, který ukazuje hodnotu pH, kalibračními prvky a pH sondy. Sonda nevydrží věčně, musíme se o ni starat a kalibrovat ji. Při dobré péči vydrží 2-3roky. Kalibrace se provádí cca jednou za 6týdnů. Nebudu tu rozebírat funkci, to za mě velmi dobře udělal kolega Martin Šátek alias technik ve svém článku, kde mimo jiné popisuje z čeho se sonda skládá, její funkci, kalibraci, údržbu a úskalí. Zmíním jen základní body.
Měření pH v akvaristice - Martin Šátek

Sonda většinou přijde zánovní bez konzervačního roztoku, což nevadí, jen je třeba ji co nejdříve namočit do akvária nebo zakonzervovat, když ji nehodláme použít v nejbližší době - sklo sondy neustále koroduje, viz článek výše. Vyhneme se uchovávání v destilované vodě, konzervační roztok je 3-molární KCl, který lze namíchat doma - koncentrace lze spočítat nebo najít na internetu. Dále doporučuji spolu se sondou koupit čistící roztok, protože mechanické čištění by ji mohlo poškodit.

Ověřený pH kontrolér je PH-201 (cca 65€) a zase, pokud chcete dobrou cenu, nehledejte v Česku. Výhodný je nákup u sousedů v Německu, kdy to máte za 3-4 dny doma. Poštovné mají 15-16€, zato ale balení je dost luxusní. Mě to přišlo poštou obalené v krabici s asi 8cm perforované lepenky a s nálepkou křehké od německého DHL.

Osobně jsem šel do verze s ORP, což nebudu rozvádět, informací je málo, ale dohledatelné jsou. Sám s ORP zatím experimentuji.

Nakupoval jsem na www.top-messtechnik.com, pH kontrolér PH-201

Komunikace s nimi byla velmi dobrá a rádi i poradili. Ke kontroléru dostanete kalibrační roztoky (na prd, zmíním později), návod, plastový šroubovák na kalibraci, háček na zavěšení na stěnu akvária, přísavky. Vše v plastovém vypolstrovaném kufříku.

Sondy se nesmí ponořit úplně, aby do nich nezatekla voda, přísavky vypadají, že drží, ale vydržely mi tak půl roku. Pro jistotu jsem udělal z drátu háčky a zavěsil je na hranu akvária. První dvě kalibrace byly nějaké divné a hned jsem věděl proč.
Po přeměření dodávaných kalibračních roztoků pH 4 a pH 6,88 jsem to ani zkalibrovat nemohl. Pufry byly na dně usazené, jejich hodnota byla dost mimo - u 6,88 skutečná nějakých 7,2 a u 4 skutečná 3,9. Měření v nemocniční laboratoři s přesným 3-bodově kalibrovaným pH metrem mi dělala teta a taky se tomu dost divila. Po této nepříjemnosti jsem si pořídil roztoky od sery, cena není tak závratná, aby to nebylo drahé, mám je už asi půl roku a stále jich je něco přes 1/2.

Kalibruji tak, že do víčka od sondy naliji cca 5ml roztoku (nejdříve dělám pH 7 a pak pH 4), zavíčkuji a nechám asi 30minut ustálit - dokud nepřestane hodnota pH padat. Pak nastavím kalibračním potenciometrem hodnotu PH na 7 (co nejblíže se zadaří, je to sakra citlivé) a po opláchnutí a osušení sondy opakuji pro pH 4. Sondu vždy před ponořením opláchnu destilovanou vodou a jemně osuším bavlněným hadrem. Občas sondu vyčistím v čistícím roztoku (zatím se na to chystám, ale potřeba to bylo asi po čtvrt roce, možná častěji) a nechám přes noc máčet v 3-mol roztoku KCl, aby se zregenerovala (cca 22g KCl a 80ml vody, z hlavy přesně nevím, google jistě poradí).

Docela důležité je u sondy také ATC - automatická teplotní kompenzace, jinak jsou výsledky měřeny s chybou, která se odvíjí od teploty, při které byla sonda nakalibrována.

Takže názvy produktů na tom německém e-shopu jsou PH-201, případně PH-301 (nevím, co je na něm lepší, ale má větší krabici), kombinovaný pH nebo ORP PH-303, kombinovaný pH + ORP kontrolér PH-308, nově jsem objevil PH-601 (externí teplotní čidlo, jinak netuším) a čistící roztok na sondy FL5.

Ještě upozorním na univerzální světovou zásuvku bez zemnícího kolíku. Správně by se měla zásuvka vyměnit, ale kvůli záruce jsem to nedělal a použil kolík z malé 400V zásuvky, lze ale sehnat redukci.
Vyřešit by se to ještě dalo například anglickou zástrčkou, která je sice docela objemná, ale má 3 mohutné kolíky, oproti naší EU zástrčce s dvěma kolíky a dírou.

Akvaristické pH kontroléry známých značek
V akvaristických e-shopech se nejčastěji setkáme s výrobky firem jako je sera, denerle, JBL. Jedná se ovšem o přístroje na stejném principu, vetšinou mají pouze vylepšenou automatickou kalibraci (někdo tvrdí, že je nespolehlivá), případně nastavení jako denní/noční režim. Takové vychytávky považuji za nepotřebné a zvyšující riziko technické závady. Navíc tyto kontroléry vyjdou na 5000Kč a více (například DENNERLE pH Controller Evolution DeLuxe stojí kolem 8000Kč, Sera seramic kolem 10000Kč - mají vlastní předražený elektromagnetický ventil).

Přikládám pár fotek PH-308, za nějž jsem zaplatil něco přes 95€, PH-201 má pouze o displej, zásuvku a sondu méně.


Kufřík s kontrolérem

Po otevření kufříku

Obsah

Obsah

Samotný PH-308

Ochrana BNC konektorů na sondy

Informační štítek - spotřeba, max proud na relé

PH-308 i se zásuvkou a kabely

Sondy, vadné pufry, přísavky...

Detail univerzální světové zásuvky


S provizorním kolíkem na české zemnění

S provizorním kolíkem na české zemnění v praxi


Malá zásuvka na 400V z níž kolík pochází

Umístění sond

Umístění sond

Detail na háčky sond

Detail na háčky sond

Umístění přístroje

Umístění přístroje

Umístění přístroje

Umístění přístroje

Zpět na seznam komponent


Cenová kalkulace

Uvedu dvě zmíněné základní varianty pouze s čísly a aktuální cenou. Dopravu nezahrnuji, protože většinu věcí z tech-conu mohu mít bez dopravy kvůli známým a jejich dalším objednávkám (objednávka nad 1000,- je bez dopravy a balného). Doprava ze zahraničí, bohužel,za méně nejde sehnat. Na ebay je cena součástí ceny výrobku, u dopravy je uvedeno zdarma a naši Němečtí sousedé to o moc levněji poslat nemůžou, ale zas to hezky zabalí a olepí štítky křehké, a případně se můžete přetahovat s naší poštou, že to rozbila.

a) základní varianta s non-stop dávkováním

PoložkaCena CZKCena USDCena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4 495,- - -
RFO 383-1/8 207,48,- - -
VNR-210-1/8 142,80,- - -
3ks 1511 6/4-1/8 3* 33,60,- - -
2501 1/8 16,80,- - -
2ks 2661 1/8 2* 3,36,- - -
1,5m tuhé hadičky PU 6/4 1,5* 25,20,- - -
CO2 atomizér vnitřní, malý (cca do 300l) 263,85,- 13,50$ -
Celkem bez lahve 1271,25,- - -
Starší 6kg lahev z plnírny-plná 1550,- - -
Celkem 2821,25,- - -

b) základní varianta s non-stop dávkováním a novou lahví

PoložkaCena CZKCena USDCena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4 495,- - -
RFO 383-1/8 207,48,- - -
VNR-210-1/8 142,80,- - -
3ks 1511 6/4-1/8 3* 33,60,- - -
2501 1/8 16,80,- - -
2ks 2661 1/8 2* 3,36,- - -
1,5m tuhé hadičky PU 6/4 1,5* 25,20,- - -
CO2 atomizér vnitřní, malý (cca do 300l) 263,85,- 13,5013050 -
Celkem bez lahve 1271,25,- - -
Nová 6kg lahev-prázdná cca 2500-4000,- - -
Celkem 2771,25 až 5300,- - -

c) vylepšená varianta s elektromagnetickým ventilem, pH kontrolérem a vnitřním atomizérem

PoložkaCena CZKCena USDCena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4 495,- - -
RFO 383-1/8 207,48,- - -
VNR-210-1/8 142,80,- - -
3ks 1511 6/4-1/8 3* 33,60,- - -
2ks 2501 1/8 2* 16,80,- - -
4ks 2661 1/8 4* 3,36,- - -
1,5m tuhé hadičky PU 6/4 1,5* 25,20,- - -
CO2 atomizér vnitřní, malý (cca do 300l) 263,85,- 13,50$ -
Celkem bez lahve 1294,77,- - -
A321-1C2 648,48,- - -
U7J 299,88,- - -
122-800 55,44,- - -
Kabel Započítávám jen v kalkulacích
Celkem s elekt. ventilem 2299,- - -
Ph kontrolér PH-201 2431,- - 69,99€ + 15,10€ doprava
Celkem 4730,- - -
Starší 6kg lahev z plnírny-plná 1550,- - -
Celkem s lahví 6280,- - -

d) vylepšená varianta s elektromagnetickým ventilem, pH kontrolérem a externím atomizérem

PoložkaCena CZKCena USDCena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4 495,- - -
RFO 383-1/8 207,48,- - -
VNR-210-1/8 142,80,- - -
3ks 1511 6/4-1/8 3* 33,60,- - -
2ks 2501 1/8 2* 16,80,- - -
4ks 2661 1/8 4* 3,36,- - -
1,5m tuhé hadičky PU 6/4 1,5* 25,20,- - -
CO2 atomizér externí 12/16mm 527,52,- 26,99$ -
Celkem bez lahve 1558,44,- - -
A321-1C2 648,48,- - -
U7J 299,88,- - -
122-800 55,44,- - -
Kabel Započítávám jen v kalkulacích
Celkem s elekt. ventilem 2562,24,- - -
Ph kontrolér PH-301 2431,- - 81,99€ + 15,10€ doprava
Celkem 4993,24,- - -
Starší 6kg lahev z plnírny-plná 1550,- - -
Celkem s lahví 6543,24,- - -

e) moje sestava s elektromagnetickým ventilem, pH+ORP kontrolérem a 6kg starší lahví

PoložkaCena CZKCena USDCena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4 495,- - -
RFO 383-1/8 207,48,- - -
VNR-210-1/8 142,80,- - -
3ks 1511 6/4-1/8 3* 33,60,- - -
2ks 2501 1/8 2* 16,80,- - -
4ks 2661 1/8 4* 3,36,- - -
1,5m tuhé hadičky PU 6/4 1,5* 25,20,- - -
CO2 atomizér externí 12/16mm 527,52,- 26,99$ -
Celkem bez lahve 1558,44,- - -
A321-1C2 648,48,- - -
U7J 299,88,- - -
122-800 55,44,- - -
Kabel Započítávám jen v kalkulacích
Celkem s elekt. ventilem 2562,24,- - -
Ph kontrolér PH-301 2790,- - 93,99€ + 15,10€ doprava
Celkem 5352,24,- - -
Starší 6kg lahev z plnírny-plná 1550,- - -
Celkem s lahví 6902,24,- - -

Tlakové lahve se nesmí posílat naplněné (dle nějaké vyhlášky, číslo Vám neřeknu), proto stejně budete muset do plnírny. Možná Vám někdo neoficiálně pošle 2kg, ale kdyby ho někdo zažaloval, tak si zadělává na pěkně mastnou pokutu.
Případné náklady na dopravu jsou na aukru kolem 75-110,- a z tech-conu cca 120,- při objednávce pod 1000,- a platbě předem.

Pro převod byl použit aktuální kurz k 15.3.2013 1EUR=25.575Kč a $1USD=19.545Kč.

Zpět na obsah


Komentář autora

Doufám, že tento článek Vám napomůže k lepšímu pochopení a ubude neustále se opakujících dotazů. Pokud by se někdo chtěl dohadovat například o nočním vypínání. Ano, připouštím, že můžete mít i jiný názor, ale ať je prosím rozumný (například drahá plnírna poblíž a levná desítky kilometrů daleko).
Také je mi předem jasné, že tento článek není a nikdy nebude po chuti prodejcům tohoto sortimentu. Takže jsem zvědav na počty "Nelíbilo se: ?x"

Pokud by někdo chtěl pomoct s nákupem komponent v zahraničí, protože nemá možnost nebo si nechce zařizovat paypal a podobně, tak se na mě obraťte, rád pomůžu.

Kdyby Vám něco chybělo, tak napište vzkaz (komentáře za čas nebudu číst), doplním. Také časem možná přibude nějaká úprava, pokud přijdu na něco nového.

Zpět na obsah


Seznam dodatků

Po pár připomínkách uvádím seznam doplněných věcí:

17.3.2013

  • Doplněn popis stavby a princip zpětných ventilů. Proč je nejlepší kovový.
  • Doplněno pár nezahrnutých tipů pH kontrolérů.
  • Doplněno pojednání o "akvaristických pH kontrolérech".
  • Doplněno varování o úpravě uřezáním stoupací trubky v hasícím přístroji.
19.3.2013
  • Doplněn odkaz na článek 10 mýtů o přidávání CO2. Jeho potřeba vyplynula z diskuse pod článkem.
21.3.2013
  • Doplněno info. o hadičkách a těsněních pro CO2.
2.7.2013
  • Doplněna poznámka o pravděpodobné chybě ve značeních jehlových ventilů RFU a RFO.
12.8.2013
  • Opraven podstatný překlep v popisu zprovoznění setu. Za upozornění děkuji uživateli dudak.
9.3.2014
  • Doplněny další zkušenosti s netěsnostmi celého tlakového systému.
  • Doplněna poznámka s přibližnou koncentrací pro 3-mol KCl.
  • Doplněn odkaz na seznam plníren.
  • Doplněn odkaz na další e-shop s podobnými cenami jako rostlinná akvária.
  • Dost lidí se mě pořád ptá, s prominutím, na blbosti, které by měly být jasné každému po přečtení tohoto článku. Takže opakuji: Za redukčním ventilem je vždy nižší tlak než v lahvi (například 1-3 bary, od 4 bar už tento konkrétní ventil upouští pojistným ventilem) i v případě uzavření elektromagnetického ventilu, kdy tlak za redukčním ventilem pouze nepatrně (cca o 0,5 baru) vzroste.
  • Opraveny drobné překlepy. Vzhledem k rozsahu článku mě snad omluvíte.

 

Zpět na obsah

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 111x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 12.03.2013 Upraveno: 09.03.2014 Přečteno: 9080x

Schválili: Bob66 ***** 18.03.13 • Rex ***** 23.03.13 • Kusma ***** 24.03.13 • Mrakoplash ***** 13.08.13 • alpaka ***** 15.08.13 • Johan ***** 19.08.13 • Danila ***** 29.08.13 • Haimdol ***** 09.03.14 • romant ***** 09.03.14 • vaaclav ***** 09.03.14

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Technika
31.03.2012*****UV fitr, CO2 a 3D pozadí - zkušenosti, chyby a omyly749x
17.03.2009*****Výroba inkubátoru2166x
23.04.2013*****Výroba propustné přepážky do akvária928x
07.02.2013*****Ozonizátor Ruwal Ozofish 100mg/h50x
06.05.2017*****Akvarijní stěna z IKEA Lappaland404x
22.01.2015*****DIY auto top off (doplňovač odparu)553x
20.02.2012*****Zprovoznění externího filtru Atman CF-12001048x
12.05.2017*****Mé peklo se jmenuje Eheim509x
03.06.2006*****Filtrace46142x
06.08.2012*****Chladenie očami amatéra279x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 54 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Upravit [54] ® 05.05.2015
Tak jedna malá aktualizace mého posledního příspěvku:
Tak to opravdu vypadá, že ventily RFO jsou lepší než RFU, a to z toho důvodu, že RFO ventily se obvykle dají zcela uzavřít (narozdíl od některých RFU ventilů). Sám jsem měl v ruce 7ks RFU-452-M5, a z toho 4ks nešly úplně zavřít => to znamená, že i poté, co jsem ventil nadoraz zavřel, jím pořád procházelo nepatrné množství plynu. RFO-352-M5 jsem měl v ruce celkem 4ks a z toho všechny šly úplně uzavřít. Kromě toho bych ještě rád poznamenal, že některé ventily (resp. štelovací kolečka) jsou trochu tužší => tím více, čím více ventil dovíráte (tzn. u konce už nemusí jít ventil moc dobře jemně štelovat, protože se otáčí dost ztuha). Tímto neduhem netrpí všechny ventily, ale když si ventil objednáte přes e-shop, tak to zjistíte až doma.

Takže moje doporučení ohledně škrtících ventilů zní:
- Na malá akvárka je lepší použít ventil Camozzi RFO-352-M5 (+ odpovídající M5 šroubení - např. "6512 6-M5").
- Na větší akvárka bude asi lepší ventil Camozzi RFO-383-1/8 (+ odpovídající 1/8 šroubení).
- Ventily RFU nemusí jít vždy úplně zavřít, takže těm je asi lepší se vyhnout (i když sám mám pár kousků, které zavřít jdou, ale pokud nemáte možnost si to vyzkoušet, raději bych do toho nešel).
- Pokud chcete ventily nakoupit co nejlevněji, doporučuji je kupovat třeba od firmy tech-con ( http://shop.tech-con.cz => Pneumatika > Camozzi > Ventily [šroubení najdete v oddíle Fitinky] ).

Upravit [53] ® 04.05.2015
Rád bych uvedl na pravou míru informace ohledně škrtících (jehlových) ventilů Camozzi:
RF = označení série
U4 = jednosměrný, O3 = obousměrný
8 = šroubení G1/8, 4 = G1/4, 5 = M5, 6 = G3/8, 7 = G1/2
2-M5 = nominální Ø uzávěru 1.5 mm, 2-1/8 = Ø 2 mm, 3-1/8 = Ø 3 mm, 4-1/4 = Ø 4 mm, 6-1/4 = Ø 6 mm, 7-3/8 = Ø 7 mm, 7-1/2 = Ø 7 mm

Příklad: Škrtící ventil RFO-352-M5 znamená ventil ze série RF (RF), obousměrný (O-3), se závitem M5 (5) a nominálním průměrem uzávěru 1.5 mm (2-M5).

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitativní rozdíl (alespoň co do regulovatelnosti) mezi RFU a RFO není žádný. V článku se ale uvádí, že RFU lze použít pouze u větších nádrží, protože u malých nádrží prý pomocí nich nelze snadno nastavit minimální průtok. To ale není pravda. Autora článku si vážím, ale toho, kdo si bude chtít tyto ventily objednat, by to mohlo zmást. Pro menší akvária je vhodné kupovat ventily s co nejmenším průměrem uzávěru (tj. 1.5 mm, které končí označením 2-M5). To znamená, že pro nanoakvária jsou ideální ventily RFO-352 nebo RFU-452. Ty jsou totiž podle technického listu určené pro nižší průtoky (0-55 l/min), přičemž podle grafu v datasheetu to vypadá, že by se měl dát o něco málo lépe regulovat spíše typ RFU (než RFO). Ventily s kódovým označením U-483 a O-383 jsou určené pro vyšší průtoky (0-180 l/min) a průtok plynu jde u nich hůře (hruběji) regulovat. Ventily U-446 a O-346 jsou pak určené pro ještě větší průtoky (0-680 l/min).

[52] djkoli® 14.11.2014
Moc pěkný článek. Jen já mám akva cca 450 l. To by znamenalo, že mám lahev na 1-2 měsíce:). Dokonce jsem chvíli i bublal. Sehnal jsem elmg. ventil, svařovací regulační ventil bez jehly + flaša ze starého hasičáku. Absolutně jsem to nemohl dotěsnit a když se povedlo, tak jsem nedokázal nastavit optimální počet bublinek. Nyní je tu krásný návod a já do toho snad půjdu znovu.

[51] matlala® 01.10.2014
Re: SlabekB
jeje, ja to kupuju o dvacku dráž (+200 náplň 6kg) a standardní 82cm vysokou (i s ventilem) a cca 14cm průměr. Všeci mi tvrdí že je to moc levné a ejhle ono je ještě něco takového :-)

[50] SlavekB® 25.08.2014
Docela zajímavá cena flašky. http://hastex.cz/eshop/tlakova-lahev-2-kg-co2

[49] Atlas® 18.05.2014
Za mna to uz pri takom mnozstve techniky zacina byt skor starost ako radost Nuz taka je doba.Vsetko je nejake pretechnizovane. Nic v zlom.Clanok je super.

[48] PetrP2B® 03.03.2014
Re: CheaSy2:
Redukční ventil zajistí, aby tlak za ním nepřestoupil nastavený tlak, ikdyž se plyn nebude odebírat.

[47] CheaSy2® 11.02.2014
Technická otázka:
1.) Mezi redukčním ventilem a EM máš soustavu spojenou hadičkou. Když se EM na noc uzavře, v hadičce vzniká tlak jak sám píšeš. Jako ta hadičky udrží ten tlak s bombi když je určena na tlak 10 bar a bomba je natlakována na 50 bar?
2.) Mám BLAU nano CO2 set (byla to chyba). Dokoupil jsem k němu elektromagnetický ventil, jehlový ventil, zpětný ventil. Mám to zapojit přes hadičku jak to máš ty a ventil na BLAU otevřít na plno?

[46] djpeca® 31.01.2014
skvělý článek díky. Mám dotaz ohledně tlakové láhve, koupil jsem použitou a naplněnou 6kg. Je na tlak 190 bar a teď v lednu na ni byla dělaná tlaková zkouška na 10 let, tak se chci zeptat až s láhví pojedu do plnírny, jestli mi ji v pohodě naplní, když tam není vyražený tlak 250 barů? Děkuji za info.

[45] SlavekB® 09.10.2013
tak toto jsem si dal do odkazu v profilu a asi se brzy zařadím mezi bublače :-)

[44] KarlosS® 12.09.2013
Super, k tomu se (nejen já) budu stále vracet.

[43] Tony2013® 02.07.2013
Ahoj
Mohu se zeptat jestli je foto u jehloveho ventilu aktualni?Foto totiz nekoresponduje s poznamkou.Jelikoz znacka na nem je ze se jedna o jednosmerny ventil!!

[42] LinaDee® 18.06.2013
Tak jo, i když jsem si myslela, že je to i tak vysoká částka, tak už mám doma vše potřebné, kromě hadiček a atomizéru. Díky za článek a ze trochu toho mentorování do zpráv.

Upravit [41] ® 13.06.2013
Děkuju za článek. Chystám se začít bublat CO2, takže mi přišel článeček k duhu. Akorát si srovnávám ty ceny kompletních setů na Rostlinna-akvaria.cz jak na ně odkazuješ a na tvoje kalkulace a pořád mi vychází líp ty kompletní sety z Rostlinných akvárií. Je tam nová láhev, sice 2kg ale nová a nemusím platit poštovné z Tech-con a aukra + hledat plnírnu kde mi prodají láhev. Možná to potom co jsi napsal článek zlevnili, nevím, ale teď mě přijde úplně zbytečné si to skládat doma. I tak díky, protože už vím jak co funguje!

[40] zordix® 04.06.2013
+++Výborný návod. Poštovné z tech-con je sice trochu vyšší, ale zatím spokojenost.

[39] matlala® 21.05.2013
tak musím tech-con pochválit, po roce a něco se mi spálila cívka U7J na elektromagnetickém ventilu (nejspíš krátkodobé přepětí v síti nebo něco co udělali po opravě na našem elektrickém vedení v obci). V neděli jsme to zjistil napsal a v pondělí mi psali že na reklamaci tu cívku posílat nemám a že posílají novou a hned v úterý po obědě dojel general parcel s novou cívkou a vše zas funguje :-).

Upravit [38] ® 03.05.2013
Nedávno som začal používať vnútorný atomizér (predtým uhlík a lipové drievko), ale z môjho redukčného ventilu (http://www.sklorex-akvarium.cz/co2/co2-papillon/prislusenstvi/detail-co2-redukcni-ventil-papillon-compact-2510/) nedostanem aj pri naplno otvorenom ihlovom ventile tlak väčší ako cca 1,8 bar. Vedel by mi niekto poradiť kde môže byť problém? Neviem, či je to jeho vlastnosť, alebo chyba, doteraz som nepotreboval tlak vyšší ako 1 bar (pre uhlík/lipové drievko postačujúci). Ďakujem.

[37] bikerek® 06.04.2013
Po mých zkušenostech s vlastním sestavováním CO2 super článek i když pro mne pozdě :-), vlastně ne, protože teď mám odkaz na konkrétní odzkoušené komponenty, které jdu objednat a nahradit ty mé.. Protože souhlasím s tím, že plastové zpětné ventily, nejsou vlastně ani zpětné protože se voda z počítadla bublin tlačila až k el. ventilu a po nějaké době se mi normálně rozlepily. kovový co jsem koupil na ebay už je lepší, ale voda z počítadla se mi objevuje také až za ventilem. Počítadlo odbourávám, protože již mám 3-ti a vždy po nějaké době praskne a jde do koše... nemám na to nervy :-( ,, je to možná způsobeno tím, že můj atomizér vnější D-508 normálně nemůžu profouknout a pouštím tam skoro 3 atm a nevím zda je to u něj normální, nebo mám bohužel vadný kus, proto by mne zajímalo, jaký tlak pouštíte do tohoto atomizéru? PH jednotka je super, ale zatím mimo mé možnosti, nebo spíš ochotu investovat tolik peněz. Takže palec

[36] matlala® 29.03.2013
Re: kus:
sonda se dá sehnat normálně i u nás nebo zas na ebay či v Německu u stejného prodejce jako kontrolér.
A přečti si ten odkazující článek o měření pH od Martina Šátka, tam najdeš všechny ostatní odpovědi, je to výborný článek a považuju tedy za zbytečné prodlužovat o to můj.

A krátkodobé utopení je v pohodě, tam je malá mezera a vlhkost se tam nedostane hned.

A jinak doplnění myslels ještě co?

[35] kus® 29.03.2013
jo dobrý. Ale prosím o doplnění, pro mě jako blba, kterej nevládne jazyky a věcem, který se nedaj běžně vyrobit moc nehoví, jak dlouho asi vydrží sonda u toho kontroléru a kde se dá sehnat náhradní, kdyby ji člověk neopatrný utopil. Sám si myslím, že asi každá s bnc konektorem nebude vhodná pro neustálé ponoření ve vodě.

[34] John® 28.03.2013
Ahoj, mam prosbu, sehnal jsem si novy hasicak s co2, ale ten nahore nema uzaviratelny-otocny ventil ale jen takovou tu paku. Muzu tu paku mit porad zmasklou? Samozrejme tam budu mit redukcni ventil i jehlovy ventil. Dekuji za info

[33] LinaDee® 26.03.2013
Pro vysvětlení předchozího komentáře, protože jsem zjistila, že někteří nerozumí řeči našeho kmene, tak tady je překlad do lidštiny: I když oceňuji autorovu mravenčí práci a detailní rozepisování jednotlivých komponent, nemění to nic na tom, že pokud bych nesehnala bombu zadarmo, tak je to pro mě i tak příliš vysoká investice, které se při rostlinné akvaristice a vyhlídce pořízení většího akvária stejně neubráním. Zatím si ale budu muset vystačit s tím co mám.

[32] LinaDee® 26.03.2013
Je to tak jak tak prda, takže zatím asi zůstanu u kanystru s burčákem...

[31] matlala® 23.03.2013
RE: Sentinel.czech:
no to uspořádání je diskutabilní, chtělo by to měření na to já nemám. Mě se to zdálo lepší takto jak to mám.

[30] Sentinel.czech® 23.03.2013
Hezký článek, škoda že jsem ho nečetl tak před 3/4 rokem. osobni poznamka k polskym setum: je to shit.. a polsky prodejce vas za kazdou cenu bude presvedcovat ze je to ok, a ty reklamace za to nestojí... prošel jsem tím!

Jen abych.. zahlasoval v anketě el. mag ano či ne.. já mam stejný názor jako kwisatz..a to rekl bych do pismene,za mě rozhodně ano. a to nemám extra ryby ;)

Ještě přemejšlím nad tím pořadím el.mag a jehlový... mě se osvědčilo dát jehlu před el.mag. ale furt vychazím z toho, že mám polské komponenty.. byť funkční po mnoha reklamacích... jen jak jsi psal o tom rázu.. netlumí to lépe ta jehla před tím elmag? možná jsem to jen nepochopil..

jinak supr čtení celkově palec nahoru.
Díky

[29] Jjapan® 21.03.2013
Tak jsem se dnes úplně náhodou dostal k úplně fungl nové 6kg zrovna naplněné :-D. Moc jsem do takového montování jít nechtěl, ale když už ji mám zadara tak asi budu muset. Moc pěkný článek a doufám, že se vše podaří z matlat do kupy :-D. Dík matlalo, moc pommůže.

[28] matlala® 20.03.2013
taky možnost, chtěl jsme popsat z čeho vlastně ty levné sety jsou a že jdou sehnat ještě lépe v mírně kvalitnějším provedení.
A ne každý chce objednávat ze zahraničí, bohužel.

[27] Lada22® 20.03.2013
Článek pěkný,výstižně detailní. Jen je podle mého soudu lepší si rovnou koupit celý redukčák s elmagventilem v jednom + bubblecoundter a mám to za max 2000,- a nemusím nic spojovat a vymýšlet(čím víc spojů,tím víc možností k netěsnosti).....vše od Up-Aqua,jejich výrobky používám už přes 2 roky a jsou bez jedinné závady.

[26] matlala® 19.03.2013
Re: kwisatz a Goji
Přidal jsem do článku obsah, objeví se za čas až bude zase víc připomínek. Už tak je článek dost dlouhý, takže se odkazuji, možná ještě přibude kus článku o pH sondách od Martina Šátka, pokud svolí část odcitovat (tam není co upravovat).

Upravit [25] ® 19.03.2013
Re: Gogi:
Ten článek, na který se odkazuješ, je s největší pravděpodobností článek, který vyšel v časopise Akvárium č. 2 (str. 19-25), odkaz ke stažení: http://maniakva.cz/casopis/akvarium02.pdf. Markéta Rejlková v něm rozebírá "10 mýtů o přidávání CO2" (za jeden z nich považuje mimo jiné i to, že se má CO2 na noc vypínat, nebo to, že optimální koncentrace CO2 je 35 mg/L).

[24] matlala® 19.03.2013
Re: Goji:
Ale on ten web existuje, jen ten nový, co kdysi rozběhla není sám v sobě dost prolinkovaný a má nestandardní úvod bez odkazů:
http://maniakva.sweb.cz/chemie5.htm

Ale kdyžtak se jí zeptám, kde to přesně měla, občas ji ještě potkám na ICQ a dvakrát jsem ji potkal i osobně.

Určitě jsme zapomenul zmínit i ten výkyv pH, kvůli tomu to také dívkuju a bavím se o non-stop dávkování tak kolem 25mg/l a ne co to jde

[23] Gogi® 19.03.2013
Pani Rejlkova na svojich strankach pojednavala aj o tejto problematike. Bohuzial jej stranka vyzera neako inak nez kedysi a ziadny clanok nie je pristupny.
Ak sa dobre pametam tak neodporucala nocne vypinanie, pretoze narast CO2 nebol taky dramaticky, nocne vypinanie ma mat(podla daneho clanku) vecsi dopad na vykyvy pH a to ma na rybicky viac stresujuci vpliv.
Medzi recou - o com tu spekulute, predpokladam z kwisatz prevadzkuje system s nocnym vypinanim, tak premerajte pH tesne po vypnuti vecer a tesne pred zapnutim rano, a hned bude jasno(alebo aspon polojasno mierne zamracene:)

[22] Treeman® 18.03.2013
Hezky obsáhlý článek který má spoustu užitečných informací.

[21] matlala® 18.03.2013
Re: kwisatz:
No uvidíme co an to ostatní, každopádně elektronika se může nejdřív pokazit, ostatní ne, pokud teda nedáš otevřený redukčák a nepustíš do něj tlakový ráz z bomby jak jsem uvedl v článku.

Upravit [20] ® 18.03.2013
Re: matlala:
Nechci se zde pouštět do diskuzí (bylo by to od tématu původního článku), takže jen krátce: Koncentrace rozpuštěného CO2 má sice tendenci se neustále vracet do rovnováženého stavu, ale pokud ho do nádrže non-stop doplňuješ a nepoužíváš nějaký extrémně účinný způsob odplynění (což nepředpokládám), tak toto tvé tvrzení neplatí. Pokud by platilo, pak by tvé přidávání CO2 přes den bylo k ničemu (když mi zde tvrdíš, že v noci ti díky čeření hladiny a proudění z vody vyprchá). V případě, že bys CO2 v noci nepřidával, ti jeho koncentrace může klesnout z 35 mg/L přibližně tak na 15 mg/L (u kanistrových filtrů). Níž se těžko dostaneš (ledaže bys v noci nějak dramaticky zvýšil čeření hladiny a proudění = vlnobití + centrifuga). Vzduchování pomocí vzduchovacích kamínků nemá na odplynění CO2 příliš velký vliv (přestože si to někteří myslí). Pokud ale přes noc CO2 nevypínáš, tak ti CO2 na těch 15 mg/L neklesne a naopak se velmi snadno můžeš dostat i přes 35 mg/L (záleží samozřejmě na tom, jakou výchozí hodnotu se snažíš udržovat přes den). Pokud jde o kyslík, tak ani kyslíkem nasycená voda nezmění samozřejmě nic na koncentraci rozpuštěného CO2 (rozpuštěný kyslík a rozpuštěné CO2 se vzájemně nevylučují ani neovlivňují). Jediné, čemu více rozpuštěného kyslíku ve vodě pomůže, jsou aerobní bakterie a ryby (kterým větší množství kyslíku umožní lépe snášet vyšší koncentrace CO2 ... což ale neznamená, že se jim to začne líbit). Takže si myslím, že jsem nad tím pouvažoval a situaci zhodnotil :-) Tvé zdůvodnění mě nicméně nepřesvědčilo.

[19] matlala® 18.03.2013
Re: kwisatz:
No existují ryby, kterým to ,opravdu vadí. Ale to můžou být nějaké importy nebo náročné druhy, které si do rostlinnýho akvária opravdu každý dávat nebude. Navíc tvůj text neuvažuje nad vyprodukovaným kyslíkem během dne.
A naše odchovy jsou dost zvyklé na drastičtější zacházení a nebavíme se o nadměrných koncentracích v těch předávkovaných rostlinných nádržích od Amana, který to do některých nádrží také pouští nonstop. Kytky přes den prostě vodu doslova nadupají kyslíkem, když večer už jen bublají, kyslík se nestačí vstřebávat.

Navíc taky té tvrzení, že se hromadí:
"Přes den doplňované CO2 odčerpávají z vody rostliny, ale v noci ho nikdo neodčerpává, takže se ve vodě hromadí, a navíc se k němu přidává i CO2, které rostliny v noci do vody vypouštějí."
Není pravda, nebo ne úplně. Koncentrace volného CO2 má neustále tendenci vracet se do rovnovážného stavu a podporuje to pohyb hladiny. A pokud chci mít CO2, resp i rozpuštěnou kyselinu uhličitou spolu s živinami, kyslíkem a vším ostatním potřebuju i nějaký proud a ne slabý.

Takže ještě jednou pouvažuj nad všemi aspekty a zhodnoť situaci.

[18] MichoCZ® 18.03.2013
Článek hodně dobrý. Docela jsi mě načal na ten kontrolér. Z německa bych mohl teoreticky mít i možnost sehnat věci za hodně slušný peníz, co se týče dopravy. Musím to zjistit. Jak jsi popisoval to pořadí zapojení, studoval jsi při jakých tlakách která komponenta nejlíp funguje? Nevím kdo (možná ty) mě na fóru upozorňoval, že mysím EMV funguje lepší při vyšším tlaku a jehlák dát až potom dolů. Taky jsi mohl zmíňit, zda je lepší distribuce pro více akvárií nějakým distribučním centrem nebo přes rozdvojky a extra jehlák za každou větví.

Jinak palec nahoru;)

Upravit [17] ® 18.03.2013
Předně bych chtěl poděkovat za (podle mého názoru) velmi kvalitní a obsáhlý článek. Opravdu dobrá práce!

Zároveň bych chtěl ale připojit svůj názor k tématu "nočního vypínání CO2", ke kterému se autor staví dost kriticky. Souhlasím s tím, že el.ventily jsou poměrně drahé a non-stop přidávání CO2 je tedy v podstatě levnějším i jednodušším řešením. Na druhou stranu ale bývají vyšší koncentrace CO2 pro spoustu živočichů (ryb, a krevetek obzvláště) stresující. Pokud tedy někdo přidává do svého akvária CO2 non-stop (v koncentraci vyšší než 15 mg/L), tak si dovolím tvrdit, že se spousta citlivějších živočichů nebude v tomto prostředí cítit příliš dobře. A né vždy jdou "pocity" ryb v akváriu "vidět". Přestože se nám tedy může zdát, že jsou ryby v pohodě, ve skutečnosti to tak být nemusí. Kolikrát se o tom můžeme přesvědčit už jen tím, že na pár týdnů CO2 vypneme (nebo ubereme), což se většinou projeví na změně jejich chování. Takže celkem pádným důvodem pro noční vypínání CO2 je pro mě především zajištění lepšího prostředí pro ryby (méně CO2 = méně stresu). V "přírodních" akváriích, kam se přidává CO2 je to vždy o kompromisu mezi růstem rostlin (hodně CO2) a zdravím živočichů (málo CO2). Ryby sice mohou vyšší koncentrace CO2 ve vodě lépe snášet, pokud je zároveň ve vodě více rozpuštěného kyslíku, ale to nic nemění na tom, že se budou nejlépe cítit vždy v prostředí, kde je CO2 minimum (jako je tomu ve většině přírodních vod). Pokud má k tomu někdo jiné poznatky, tak si je samozřejmě rád poslechnu. Kromě toho při non-stop přidávání CO2 existuje mnohem větší riziko "otravy" ryb v důsledku jeho příliš vysoké koncentrace. Přes den doplňované CO2 odčerpávají z vody rostliny, ale v noci ho nikdo neodčerpává, takže se ve vodě hromadí, a navíc se k němu přidává i CO2, které rostliny v noci do vody vypouštějí. Pokud člověk do akvárka přidává jen malé množství CO2 (non-stop), tak se třeba přes noc nestačí nekumulovat do nebezpečné úrovně, ale jak už jsem řekl, nepůsobí to podle mě dobře na ryby. To, že někomu při non-stop přidávání CO2 nepochcípaly ryby, nemusí ještě znamenat, že nepochcípají někomu jinému. Důležitá je také hladina kyslíku, ale to už je jiné téma.

Než trápit ryby (přes noc se hromadícím CO2), raději investuju 1000,- Kč do el.ventilu. Existuje celá řada článků o tom, že citlivější druhy ryb se nemusejí dobře cítit ani při koncentraci kolem 15 mg/L, natož kolem 35 mg/L ... a natož v noci, kde to může stoupat ještě výše.

[16] Treeman® 18.03.2013
Tak klobouk dolu takto obsahly a kvalitni clanek ohledne.obsahu chvalim a davam za 1s *

[15] vlk9® 18.03.2013
další článek na který se bude hodně odkazovat ve foru. Mazec a klobouk dolů

[14] Gogi® 18.03.2013
Palec hore za clanok. K nocnemu vypinaniu CO2 - kto toto chce riesit tak najlepsie to vyriesit automatikou - ked je v noci v akvariu viac prirodzeneho CO2 pH kontroler davkuje menej... tak isto tym odpada pH sok(ak by ste zvolili alternativu na noc vypnute). Ked som kupoval PH201 tak stala o 100 viac ale nikdy som to neolutoval.
Osobne vnutorne stale polemizujem o nutnosti tak castej kalibracie a regeneracie sondy, potrebujem vediet presne pH? Hodnotu pH mam nastavenu podla rybiciek, nie podla matematiky pH a KH. Sondu som v zivote neregeneroval a potom co som pri kalibrovani dostaval male odchylky tak som znizil intenzitu kalibracie. Uz ani neviem kedy som naposledy kalibroval a CO2 davkuje velmi podobne ako ked je cerstvo skalibrovana. Rybicky neprotestuju, rastlinky rastu, ruducha sa drzi - pekna stabilita :D, ani sa mi nechce sondy chytat. Idem nastudovat clanok p. Sateka, to ma urcite nakopne aspon ku kalibracii.

[13] matlala® 18.03.2013
Barakainus:
Taky možnost, ale málokdo to bude nakupovat v zahraničí celé, proto ty odkazy sem. Navíc i ty atomizéry e řada lidí snaží sehnat v česku a když konečně zjistí, že nejsou k sehnání, tak většinou pak teprve seženou člověka s paypalem.
No a tohle není složité shánění, základní sestavu bez atomizéru seženeš na dvou místech - tech-con a aukro jen redukčák.

A hlavně tady popisuju i všechny možná úskalí jako je třeba možnost poškození redukčáku a pod.

[12] Barakainus® 18.03.2013
Clanek je skvelej, ale nejvetsi problem mam s tim, ze mi to jen potvrdilo, proc to lide takhle nedelaji - je to moc slozite a uspora (aspon u jednoducheho sytemu) je minimalni, ci zadna.
Ja koupil regulator (~$25), bombu (~$60), atomizer ($7) z Amazon. Naplnil (~$14) a tak mam za ~$106 (~2000kc) levnejsi set nez ten co jsi sestavil a bez sloziteho shaneni komponentu, pouzitych bomb a delani redukci.... Funguje od srpna skvele.

[11] maculak® 18.03.2013
Super článek, atomizér používám stejný, jen ho mám strčený v akva, protože ho mám napojený na vnitřní čerpadlo a rozstřikovací rampu. V současné době přemýšlím o vyřazení el. ventilu a fungování nonstop. Díky.

[10] matlala® 17.03.2013
Vidíš Václave, to dojítí bomby tam dopíšu a taky naťuknu princip, proč je vlastně ten kovový lepší ať mě zas někdo nenapadá, že stačí plastový. A ten atomizér, to má nadpis rozvaha, tak ať si každý vybere, ale určitě nikdo nebude tvrdit, že existuje něco lepšího, protože ony zvlášť ty externí jsou bezkonkurenční.
A

[9] vaaclav® 16.03.2013
Pěkný článek, polopatě vysvětlený i z obrázky. Ne všichni používají ale atomizér a tak mě tam schází počítadlo bublin. Ten kovový zpětný ventil zastaví vodu když třeba dojde bomba, plastové mě vždy protekly.

Upravit [8] ® 16.03.2013
Super článek moc mi pomoh díky moc

[7] matlala® 16.03.2013
Díky za ohlasy, bohužel některé mé názory jsme nemohl veřejně vypustit, tak to mohlo být ještě bohatší. Ale řada z Vás se ptá, zda nevyjde lépe koupit to z rostliných akvárií, nebudu komentovat takřka vůbec, můžete, ale...
... pořádný zpětný ventil je ten kovový
... názor na difuzor a jeho časté čištění jsme napsal (fajka s keramikou)
... elektromagnetický ventil je podle mě často jen reklamní masáž všech prodejců obecně, taky jsme to zmínil. Jediný rozumný argument, který mi kdo poskytl, je drahá plnírna v jeho městě a levná 70km daleko -> snaží se spořit.

[6] Horác® 16.03.2013
Tomu říkám mega článek ... mazec. Smekám.

[5] Voky® 16.03.2013
diky moc za clanek

[4] Burik® 16.03.2013
skvělá práce..Pro začítečníky s CO2 ideální,vše na jednom místě,přehledně sepsané a s obrázky.

Doporučuju přečíst:-)

[3] azonic® 16.03.2013
Super článek :-)

[2] matlala® 16.03.2013
No přečti si to ještě jednou, pokud budeš kytkám přes den prát maximum, musíš dodat i víc živin, což je většinou problém najít. Rozpouštění je důležité z toho důvodu, jak jsme zmínil tu mlhu a vliv na kondici rostlin, zatím to zkouší a pozoruje jen málo akvaristů, ale zdá se, že ta mlha se kytkám líbí nejvíc.
Navíc v případě šmejdského EMV to může být docela sranda provozovat. Schválně to zkus nechat pár dní non-stop a uvidíš, že se dá dávkovat takřka stejně co ve dne i v noci. Pokud se kytkám daří a mají i dostatek světla, živin a dobrý proud, který to hezky roznese, tak přes den udělají dostatek kyslíku na noc.

[1] filipkriz® 16.03.2013
Dobry clanek, ale i s takto skvelym navodem mi to pripada jako velka veda, i kdyz v praxi asi neni. :)

Zatim jsem stale zastance nocniho vypinani, a to z duvodu NE setreni plynu, ale z duvodu maximalniho mozneho denniho davkovani. K cemu je super ucinne rozpousteni, kdyz stejne nebudu nikdy davkovat tolik, kolik muzu, protoze musim davkovat tak malo, aby to pres noc neotravilo akvarium ?

Na druhou stranu uplne chapu duvody opacneho postoje a nezakoupit el.mag. ventil pri stavbe co2 systemu, mozna to taky neresim a peru to tam nonstop. Potom ale podle me staci nejaky obycejnejsi zpusob rozpousteni.


Kazdopadne diky za velice obsahly a kvalitni clanek.
F.

Další články tohoto autora
19.03.2013*****Vznik Kroměřížského akvaristického spolku1545x
19.03.2013*****Výroba krmítka1050x

© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/clanky/1177-co2-z-tlakove-lahve-skladame-si-svuj-set-z-overenych-levnych-komponent