CO2 z tlakové lahve - skládáme si svůj set z ověřených levných komponent

Neustále se na fóru ptáte na CO2 tlakové sety od různých firem a já Vás neustále odkazuji na mé příspěvky, kde jsou použité stejné komponenty, jen bez přirážky překupníka. Takže považuji tento článek za nezbytně nutný. Studovat tuhle problematiku jsem začal někdy před Vánoci 2011, set zprovoznil někdy v únoru a ještě tak 3 měsíce dolaďoval mouchy. Nyní se ty samé komponenty objevují v setech akvaristických firem se značnou přirážkou.

Například jedna z těch nejlevnějších na Rostlinná-akvária.cz nebo http://akvabazar.eshop-zdarma.cz/ .

Budu rád za každou připomínku, určitě jsem na něco zapomněl. A také se zříkám veškeré odpovědnosti a škody způsobené nedostatečným pochopením problematiky probírané v článku a také nepatřičným zapojením a manipulací. (Tím Vás neodrazuji, jen je nutné to napsat. Poskládat je to velmi jednoduché a dokonce i velmi bezpečné.)

Kdyby se někdo obával nebezpečí výbuchu (moje mamka s tím přišla, když jsem cpal hasící přístroj do skříně), tak Vás ujišťuji, že díky tlakovým zkouškám, kovové lahvi a bezpečnostním mechanizmům je to mnohem bezpečnější než PET s kvasnicemi, která snadno vybouchne nebo povolí lepidlo, a máte to všude. Škoda po burčákové explozi může dosáhnout i pár tisíc v případě nové výmalby.

Co si musíme uvědomit a zjistit před koupí

Je třeba si ujasnit, proč vlastně chci CO2 používat, zda hlavně kvůli rostlinám nebo i snížení a stabilizaci pH. Takže z toho plyne potřeba elektromagnetického ventilu a pH kontroléru. Pro rostliny je nejen dle mého názoru zbytečné noční vypínání, úspora plynu není zas tak velká, pH se při vypínání může výrazněji hýbat. S tím souvidí také reaktor/difuzor, jejich účinnost je značně liší.

Pokud se rozhodnete pro dražší variantu s řízením pH, je dobré si pročíst, jak vlastně fungují pH sondy a jak se o ně starat. K téhle problematice se vrátím nakonec.

Důrazně taky doporučuji obhlédnout si v okolí nějaké prodejny svářecí techniky a plnírnu. U nás je kupříkladu firma, co dělá hasící přístroje, jejich revize, plnění, takže má i CO2. Velkým firmám jako Linde bych se vyhnul, flašky většinou jen půjčují levně na pár dní, pro akvaristu je výhodnější vlastní lahev.

Předem důrazně varuji před komponenty polské (snad tu zemi píši dobře) firmy Qpneumatic, jejíž výrobky jsou převážně z plastu a velmi nespolehlivé. Nevěříte-li, zadejte si vyhledávání ve fóru. Hledat výraz Qpneumatic na fóru rybicky.net

Základní komponenty:

• Tlaková lahev
• Redukční ventil
• Jehlový ventil
• Šroubení na hadičku
• Vsuvky a podložky
• Zpětný ventil
• Difuzor/reaktor

Vylepšení:

• Elektromagnetický ventil + pH kontroler

 

Dále se v článku budu zabývat:

• Nočním vypínáním
• Spojením všech komponent
• Uvedením do provozu
• Testováním těsnosti
• Co dělat před a po plnění
• Fotky jedné mojí sestavy
• Cenová kalkulace
• Komentář autora
• Seznam dodatků

 

Tlaková lahev

Vždy kovová bezešvá nádoba, pro CO2 v šedé (dříve v černé) barvě, která musí být pravidelně přezkoušena. Můžeme zakoupit novou i starší.

Doporučuji navštívit právě místní hasící potřeby nebo plnírnu. Nabídne Vám starší lahve, které budou po koupi plně ve vašem vlastnictví, dále provádí pravidelné povinné tlakové zkoušky (jednou za 5 let) a opravy lahví.

Naopak nedoporučuji lahev si pronajímat (například u Linde Gas), cenově to pro akvaristu není výhodné. Čím rychleji totiž lahev otočíte, tím je to levnější (platíte ne za náplň, ale za dobu vypůjčení), proto se tohle hodí spíše pro ty, kteří si lahve plní sami - -  hasiči.

Pokud nemůžete najít plnírnu ve svém okolí, doporučuji se poptat místních hasičů, kteří budou vědět, případně na zdejším fóru.

Pokud máte dostatek místa, tak doporučuji co největší lahev, ušetříte si časté plnění. Na převoz i uskladnění je asi nejvhodnější 6kg.

Závit na CO2 lahvi je G3/4 a na hasících přístrojích W21.8, podle toho pak budeme volit redukční ventil, ještě se o tom zmíním.

Například u mě ve 200l akváriu, při alkalitě cca 2-3° a požadovaném pH 6,45 vydrží 6kg lahev s pH kontrolérem cca 5 měsíců (odhaduji, že CO2 pouští do akvária cca 1/2 dne).

Klasická starší CO2 lahev	Uzavírací ventil
Testovací tlak - ještě na 190bar	Datum tlakové zkoušky
Štítek s označením a plnírnou

Pozor si dejte na starší lahve, některé plnírny je už neplní. Jedná se o parametry, které musí splňovat. Dříve se lahve testovaly na 190bar a teplotu 50°C, dnes již 250bar a 60°C. Také si dejte pozor na předělané hasící přístroje - přebarvené na černo s držadlem, navařeným kovovým stojánkem. Pokud je totiž v lahvi náhodou vlhkost, tvoří CO2 po rozpuštění ve vodě (vlhkosti) kyselinu uhličitou, která postupně leptá a prožírá stěnu lahve. Ale tohle si plnírny hlídají, takže doporučuji vyhnout se jen pochybným zdrojům.

Lze použít i starší sněhový hasící přístroj, jenž má pouze uvnitř stoupací trubici, více nalezte na google, zeptejte se ho, jak tento hasící přístroj funguje.
Na fóru lze opět najít velmi urgentní rady a doporučení, že trubka se musí odstranit. Lidi uvažujte trochu, odstranit ano, ale pro svářeče, jenž odebírá plyn v řádu litrů za minutu. My akvaristé odebíráme řádově desítky mililitrů a kapalný CO2 se stihne přeměnit na plyn, než dojde do redukčního ventilu, který by jinak svářeči s odběrem pár litrů za minutu zamrzl. Dejme tomu, že u velkých nádrží ano, u běžných to není třeba.

Je ovšem možné nechat si takový hasící přístroj předělat v plnírně nebo hasících potřebách, ovšem pokud nemáte hasící přístroj v dobrém stavu od známého zadarmo nebo tak říkajíc za hubičku, jinak se to cenově nevyplatí.

Důrazně varuji kutily před domácími úpravami hasících přístrojů, takový přístroj může být nebezpečný Vám i vašemu okolí. V prvé řadě Vám může neúplně prázdný hasící přístroj (když ho předem neodpustíte) zmrazit kus končetiny. V druhé řadě Vám takto neodborně upravený hasicí přístroj jen málokterý člověk v plnírně naplní bez toho, aby se obával postihu v případě havárie. Navíc můžete mít problém s tlakovou zkouškou, rozumný technik Vám ji nedá. Proto případné přestavby svěřte odborníkům- plnírnám a servisům hasící techniky.

Já sám používám vyřazený hasící přístroj bez úpravy, ale již ho nenapln,í a jakmile mi dojde (teď vydržel rok a něco pro 50l a 15l akvárium non-stop), musím ho vyměnit celý. Ale situace se trošku změnila a už to nebude výhodné měnit, takže jak dojde, kupuji 6kg lahev u nás plnírně.

Užitečný Vám může být odkaz na seznam plníren (psáno 9.3.2014) na fóru: http://prirodni-akvarium.cz/index.php?id=plnirny

Starý hasící přístroj	Detail uzavíracího ventilu
Detail stojanu na který jsem upozorňoval	Šikovně schovaný ve skříni

Zpět na seznam komponent

Redukční ventil

V akvaristických setech se značkou nějaké akvaristické firmy se stejně používají běžné redukční ventily pro sváření. Velká akvaristická firma si prostě zadá výrobu s vlastním designem, funkce zůstává stejná.

Redukční ventil slouží pro snížení tlaku (svářeč řekne spíš průtok, pro nás je lepší slovo tlak).

Pro naše účely je už dobře odzkoušený jeden z nejlevnějších - redukční ventil na argon/CO2.

Standardně má závit pro hasící přístroje W21.8, přitom lahve na CO2 mívají standardně G3/4 (velikostně je W21.8 menší než G3/4). Proto existují dvě varianty. Na mých fotkách vidíte přechodku, která ovšem vyjde skoro všude tak na 200Kč. Lepší varianta po roční zkušenosti je dle mě přímo výměna převlečené matky. Jenže doma je to kvůli lepidlu v závitu celkem náročná operace, koupil bych rovnou verzi s vetší převlečnou matkou na CO2, tedy pokud nemáte starý hasičák a potvrzené jeho bezproblémové plnění ve Vaší plnírně.

Je běžně sehnatelný na aukru pod  hledaným dotazem: CO2 redukční ventil za cenu cca 500Kč.

http://aukro.cz/listing.php/search?string=co2+reduk%C4%8Dn%C3%AD+ventil

Těsnění mezi lahev a redukční ventil se používá polyuretanové, protože ho CO2 nenaleptá. Dále se používá i pro kyslík. Naprosto nevhodné je papírové těsnění (přesný název si nevzpomenu, ale používá se často na autogenu u vzduchu a má hnědočervenou barvu) protože podchází, používá se na autogenu, kde zavíráme hlavní uzávěr na lahvi a tlak postupně ujde právě přes něj. Nevhodná je taky guma, plyn ji naleptá. V plnírně Vám poradí a určitě i zdarma dají po každém plnění - roztahuje se a je třeba ho měnit skoro po každém plnění.

Jen pozor na manometry. Levý ukazuje tlak v lahvi (cca 50bar, stupnice odpovídá-vnější černá je v barech) a pravý ukazuje tlak na výstupu, u něj pozor na stupnice. Většina lidí se mylně domnívá, že pravý manometr ukazuje na jedné stupnici litry za minutu a na druhé přímo bary. Není tomu tak, zatímco rozsah manometru je 0-10bar (v tomhle rozsahu dokáže fungovat, víc jak 10bar už neukáže), tak červená stupnice ukazuje průtok plynu v l/minutu (běžný pro sváření a technické aplikace) a černá stupnice má jednotku cfh (dohledatelná na internetu, závisí to na více parametrech). Prakticky mám odzkoušeno a změřeno, že černých 20cfh odpovídá cca 3bar, černých 10cfh odpovídá cca 1bar. Tento tlak je důležitý hlavně pro atomizéry.

 

Zpět na seznam komponent

Jehlový ventil

Slouží pro jemné nastavení průtoku plynu. Opět existují speciální akvaristické, ovšem předražené. Funkce spočítá v regulaci velikosti štěrbiny, kterou protéká plyn. Tady je nejvýhodnější zabrousit do firem s průmyslovou automatizační technikou. Například u nás je jedna z nejznámějších Festo, jejíž komponenty jsou ale trošku dražší. Výhodnou alternativou je italská firma camozzi, jejíž sortiment u nás oficiálně distribuuje firma tech-con.

Osvědčené jsou levné jednosměrné škrtící ventily RFO (pozor na RFU, lze použít u větších nádrží, u malých nelze snadno nastavit minimální průtok, ale s trochou cviku to zvládnete na několikátý pokus). Odzkoušen je RFO 383-1/8, s připojením na závity 1/8", což je běžný rozměr závitů v automatizační technice. Je možné vzít i s jinými závity, pouze pak zvolíme jinou velikost vsuvek a závitů výstupních šroubení.

 

Poznámka, na fotce je obousměrný RFU s našroubovanými výstupy na hadičku, jenž jsem po 14 dnech vyměnil za RFO, vypadá úplně stejně.

Poznámka Po konzultaci s uživatelem Tony2013 jsem přišel na to, že jsou značky jednosměrný a obousměrný ventil na nálepce ventilů nejspíše prohozené, takže bych to nerozepisoval, spolehlivěji se osvědčilo RFO i pro malé průtoky.

Jeho cena je 200Kč, spolehlivost a nastavení bezproblémové na rozdíl od některých výrobků pro akvaristiku.

jednosměrný škrtící ventil RFO 383-1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=4576

Zpět na seznam komponent

Pořádný zpětný ventil

Vyzkoušel jsem obyčejné plastové pro akvaristiku, některé vydržely, některé hned ucházely. Navíc kvůli atomizérům potřebuji vyšší tlak (3bary). Plastový propouštěl a 6kg flaška přes něj unikla za necelé 2 měsíce. Opět mám od cammozi, označení VNR-210-1/8, stojí opět o něco málo víc než plastové akvaristické - 150Kč.

Kdyby někdo chtěl vynechat, tak varuji, že pokud se do lahve s CO2 dostane vlhkost, tak se tvoří silná kyselina uhličitá, která časem prožere kov - tedy hlavně tlakovou lahev a redukční ventil je ve velkém nebezpečí. A u hadičky, kde proudí CO2, které je poté zastaveno, se postupně absorbuje plyn a hadička se plní dlouho. Problém pravděpodobně nebude pro řízení pH kontrolérem, ale co takový delší výpadek proudu nebo nepotřebné noční vypínání, které řada lidí zarputile zbytečně chce (vyjádřím se k tomu později.)

http://tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=2197

VNR-210-1/8

propouštějící plastový zpětný ventil dokonce ani nebyl zpětný, voda byla párkrát až za ním

Proč je lepší kovový než plastový zpětný ventil.
Zpětný ventil je nejdůležitější ve chvíli, kdy nestihneme vychytat docházející lahev a CO2 v ní dojde, v tomto případě se vlivem difuze hadičkou voda nedostane až do lahve, kde způsobí nezvratnou školu - obrovské riziko koroze vlivem vzniklé kyseliny uhličité i samotné vlhkosti.
Plastový zpětný ventil nemůže být spolehlivý už z principu. Jedná se pouze o gumu většinou ve tvaru zploštělého kuželu nebo podobné "ploché špičky", která je v nejužším místě proříznutá. Guma, jak je známo, steří a vodu moc dlouho nezadrží. Zvláště v kombinaci s  difuzí CO2 hadičkou směrem k lahvi netvoří moc spolehlivou překážku.

Kovový ventil uvnitř obsahuje kuličku, která je tlačena pružinou proti otvoru, kolem kterého je těsnění, tudíž se jedná o celkem silnou mechanickou sílu, na jejíž otevření je třeba nějaký minimální tlak.

V době, kdy jsem ještě používal plastový zpětný ventil, se voda nejednou po delší odstávce dostala až několik centimetrů za gumovou "pojistku" ve zpětném ventilu, tak už raději neriskuji, proč taky za nepatrně vyšší cenu oproti plastovému.

Zpět na seznam komponent

Šroubení na hadičku a spojení

Opět bude výhodné vyhledat u firmy tech-con.

Existují dva tipy připojení na hadičku:

a) S převlečnou maticí

Kompletní šroubení na hadičku ze strany závitu s teflonovým těsněním přímo v závitu
nasunutí hadičky	Následá fixace utažením převlečné matky

Jako nejvýhodnější vidím použití s převlečnou maticí, která umožňuje použití i měkké akvaristické hadičky pro menší tlaky (skleněné fajky s keramickou patronou). Zároveň obsahuje teflonové těsnění v závitu, které bez problémů drží v závitech automatizačních komponent, pouze v redukčním ventilu je trošku zádrhel s teflonem a stoupáním závitů, k úpravě těsnění se vrátím později.

šroubení s převlečnou maticí a teflonovým těsněním v závitu 1511 6/4-1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=596

Z výše uvedených důvodů pro akvaristiku nedoporučuji a neuvádím ani žádný odkaz.

b) nástrčné
Musí se použít tvrdá tlaková hadička pro automatizaci, protože systém je založen na těsnění kolem v. Tlak udrží běžně kolem 10bar, což je pro nás dostatečné. Ovšem stává se, že časem povolují a hadičky se musí zkracovat...

A vůbec jejich použití je výhodné tam, kde se často mění zapojení, nezajímá nás únik a s hadičkami se nehýbe (pohon automatizačních zařízení pomocí vzduchu - menší únik nás nezajímá, protože kompresor neustále dodává natlakovaný vzduch).

Zpět na seznam komponent

Spojení komponent

Důležité upozornění: automatizační komponenty jsou v našem případě (včetně elektromagnetického ventilu, tam na to pozor - viz princip) jednosměrné!!! Vstup je označen číslem 1 a výstup číslem 2, což je velmi přirozené a logické.

U základní verze poslouží pro spojení zpětného a jehlového ventilu (RFO + VNR) a následné propojení hadičkou s redukčním ventilem. Případně méně šikovné řešení se spojením pouze vsuvkami a jedním výstupním šroubením.

Opět tech-con a vsuvka. Jsou dvě možnosti:

a) vsuvka a podložky

vsuvka 2501 1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=862

2ks podložka z každé strany vsuvky 2661 1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=763

Po komunikaci s už bývalým znalým zaměstnancem firmy je tohle řešení spolehlivější a méně náchylné na poškození - snadná výměna podložek, u druhé varianty se musí vyměnit celá vsuvka nebo přetěsnit teflonovou páskou/vláknem.

b) vsuvka s teflonovým těsněním v závitu - nemám odzkoušeno mezi VNR, Elektromagnet, jen mezi redukční ventil a zbytek, kde nedržela na straně redukčního ventilu - viz dále.

vsuvka s teflonovým těsněním v závitu S2500 1/8 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=1035

Hadičky
Pro CO2 se doporučují polyuretanové, protože je případná kyselina vzniklá v kombinaci se vzdušnou vlhkostí neleptá. Sám mám tlakovou hadičku od tech-conu za cca 25Kč/1m, je sice tvrdá, ale vydrží až 10bar. Levnější alternativou je tuhá hadička z auto potřeb. Běžné akvarijní hadičky lze také použít, ale tlak je časem roztáhne a pro vyšší tlak doporučuji raději ty auto potřeby či tlakové hadičky pro automatizaci.
PU 6/4 http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=4245

Zpět na seznam komponent

Nutnost nočního vypínání elektromagnetickým ventilem bez řízení pH kontrolérem

Často na fóru řešíte nutnost elektromagnetického ventilu v základní sestavě bez pH kontroléru. Argumentem bývá úspora plynu, ovšem počítali jste si to?
S přihlédnutím ke konkrétnímu elektromagnetickému ventilu, má jeho cívka U7J spotřebu 3,5VA při 230V AC, což nám při provozu 12h denně má spotřebu 15,33kWh ročně, s cenou 5Kč/kWh to dá 76,60Kč/rok.
6kg CO2 mě stojí 200Kč a vydrží mi u miníček (50l+15l) rok a něco (pro zjednodušení počítám rok) pouštění non-stop. Při vypínání na noc se výdrž tedy zvedne na 2 roky a uspořím ročně 100,- za naplnění.
Cena elektromagnetického ventilu je v mém případě (zaokrouhluji) 1100Kč, což je 11ti letá návratnost jeho ceny a nepočítám jeho spotřebu, to je dalších 840Kč, což mi návratnost prodlouží skoro na dvojnásobek.
Návratnost u větší nádrže lze také snadno dopočítat, ale to už si udělejte sami, pro běžné litráže okolo 300l je tedy elektromagnetický ventil zbytečný. Určitě budete namítat, že v noci můžete otrávit ryby, když přes den má být dropchecker zelený a v noci bude tedy žlutý. Tato situace může nastat, pokud ženeme dávky do extrémů (typicky rostlinné nádrže aquascaperů), ale zamyslete se, proč to dělat. Rostliny potřebují mít rovnováhu a tím, že zvýšíte CO2, musíte jim dodávat i více živin, a kdo má čas je pořád stříhat.

Dalším argumentem je kolísání pH, ale o tom už psát nebudu. Doporučuji také přečíst článek 10 mýtů o přidávání CO2, kde Markéta Rejlková líčí obecně zažité omyly a mýty.
Nejdůležitější body seřazené dle důležitosti:

• 8. CO2 musím na noc "vypínat"
• 9. Optimální koncentrace CO2 je 35 mg/l
• 10. Při dávkování CO2 se mohu spolehnout na vzorečky a rovnice
• 6. CO2 mohu dávkovat jen tak "od oka", nebo metodou "pokus-omyl"
• 5. CO2 získám okyselením vody

časopis Akvárium, číslo 2, strana 19-24, všechna čísla ke stažení na klub.akva.sk

 

Závěr si tedy udělejte sami, můj názor zůstává neměnný a dávkování non-stop praktikuje řada lidé v mém okolí. Dalším tématem k zamyšlení je nalezení dobrého poměru účinného rozpouštění CO2, což také uspoří, a to, jak rostliny na daný způsob reagují. Zatím nejlepší reakci rostlin akvaristé zaznamenávají u mikrobublin, které se můžou zachytit i na listech na rozdíl od reaktorů, kde je plyn plně rozpuštěn ve vodě.

Zpět na obsah

Elektromagnetický ventil

Pro řízení je nutné do systému dodat elektromagnetický ventil, který uzavírá přívod plynu, a nějaké zařízení (pH kontrolér), které na základě nějaké veličiny řídí a hlídá dávkování plynu.

Opět nejspolehlivější řešení najdeme v automatizační technice. Ovšem pozor na výběr, nejčastěji se používají ventily, které pouze přepínají výstupy z ventilu, a plyn uniká (v případě vzduchu v automatizaci běžná věc).

My potřebujeme ventil, který je ve stavu bez napětí uzavřený, má pouze vstup a výstup. Existují varianty sehnatelné kolem 500Kč. Já opět koupil v tech-conu od camozzi. Sice vyšel na cca 1100Kč, ale na rozdíl od všech elektromagnetických ventilů (kupříkladu ty levné nebo i kvalitní ACL) se hřejí na cca 50°c a více. O ty levné se běžně můžete i popálit, takže pokud máte děti nebo k Vám chodí děti, případně se v domě pohybují zvířata... Důvody si najde určitě každý sám.

Ventil do Camozzi má výhodu v nízké teplotě, u mě se hřeje na cca 35°C, a rukou sotva poznám, že je zapnutý. Typické lupnutí při zapnutí vylučuje každý elektromagnetický ventil. Vyplývá to už z principu. Vevnitř je pohyblivá část, která má na špičce gumu a opačné straně pružinu, která udržuje ventil v uzavřeném stavu. Gumička dosedá na výstupek s malou dírkou, kudy proudí plyn v otevřeném stavu. Tady upozorňuji na správný směr zapojení (1-vstup, 2-výstup)!!!

Je třeba vybrat si hlavně správné tělo ventilu a k němu můžete volit různé cívky (12V stejnoměrných - vhodné při ovládání například z PC nebo nějakého řídícího systému, 230V střídavý - vhodné pro nás, přímé připojení do elektrické sítě přes pH kontrolér). Na cívku pak taky nasadit konektor, který má těsnění, nezateče tam voda v případě polití nebo pár kapek vody, což je u akvária běžné.

A321-1C2 - tělo elektromagnetického ventilu http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=1787

U7J - cívka 230V AC 50/60Hz http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=2046

122-800 - konektor na cívku http://www.tech-con.cz/search.aspx?produkt=&IdProd=2067

3-žilový kabel (včetně zemnění) snad v každém elektru či někde v domácnosti.

Sehnat lze i poměrně kvalitní v Německu společně s pH kontrolérem, o kterém se rozepisuji níže.

 

Zpět na seznam komponent

Spojení všech komponent

Je asi zbytečné psát složitě, co a jak našroubovat. Lepší bude obrázek s popisem, co je co. V základní verzi by byl akorát vynechán elektromagnetický ventil (A321-1C2 + U7J + 122-800) a jedna vsuvka s podložkami (2501 1/8 + 2ks 2661 1/8). Sestavení s elektromagnetickým ventilem se lépe dělá pouze s tělem ventilu, cívka a konektor se našroubuje až po sestavení.

Jen upozorním, že do redukčního ventilu je lépe vlepit výstup na hadičku lepidlem na závity (například loctide 243) a den počkat. Teflonové těsnění v závitu, teflonová páska i nit mi moc dlouho nedržely, kvůli odlišnému stoupání závitů. Vlepit pokud možno den až dva před plánovaným zprovozněním, protože lepidlo na závity schne cca 24h. Je tedy třeba vyšroubovat původní vývod na hadičku, kterou by použil svářeč a nahradit ji výstupem na hadičku 1511 6/4-1/8, případně vsuvkou 2501 1/8 a podložkou 2661 1/8 jen na straně k ostatním komponentám (na straně k redukčnímu ventilu bez podložky, stejně by nedržela kvůli kulatému tvaru těla ventilu). Řešení s výstupem na hadičku považuji za šikovnější z hlediska těsnosti a  pozdější snadné předělatelnosti a odpojitelnosti.

Určitě se najdou lidé, kteří budou řešit pořadí při použití elektromagnetického ventilu. Než ale napíšu obě varianty, zamyslete se nad tím, jak se plyn tlakuje. Opět je to fyzika a vím, že ji nemáte rádi, popravdě já taky ne - ale je občas nutná.

Varianty:

a) redukční ventil -> jehlový ventil -> elektromagnetický ventil

b) redukční ventil -> elektromagnetický ventil-> jehlový ventil
Při uzavření se za redukčním ventilem ještě nějakou chvíli dále zvyšuje tlak (ne moc, u mě odhaduji tak 0,5baru) a při otevření elektromagnetického ventilu se tlak uvolní a vytvoří dále v systému tlakový ráz. Takže po otevření bude dávka plynu krátkodobě vyšší tlak a dávka plynu se krátkodobě zvýší.

Proto považuji variantu b za lepší, pokud budeme mít elektromagnetický ventil ještě před jehlovým, tak jehlový po otevření tento ráz utlumí. Někdo může ještě namítat, že se jehlový ventil může poškodit, ale to by musel být nějaký šmejd od Qpneumatic. Zároveň je dobré udělat spojení redukčního ventilu a zbytku co nejkratší kvůli objemu plynu, který vyletí.

Zpět na obsah

Uvedení do provozu

Doufám, že mé číslování bude přehledné pro obě verze. První bod je vždy stejný, tak ten uvádím nejdříve.

Komponenty sešroubujeme dle schématu výše. Redukční ventil je v polystyrenové krabici s odšroubovaným regulačním kolečkem, které zatím necháme bokem. Zkontrolujeme, zda na vstupu máme plastové těsnění a našroubujeme na lahev, utáhneme rukou, co to jde, a dotáhneme příslušným klíčem nebo hasákem. Já to ze začátku dotahoval, co to jen šlo, ale bohatě postačí nějaké 2 otočky převlečné matice. Pozor redukční ventil se protáčí, je třeba si ho přidržet za tělo, resp. druhým hasákem za vstupní trubku - ne za manometry, já to udělal asi 5x a povolilo lepidlo v jejich závitu. Den jsem čekal na zaschnutí lepidla po přetěsnění.

 

Redukční ventil v krabici	Detail těsnění pod  převlečnou matkou
Pohled na našroubovaný ventil	Pohled na našroubovaný ventil

Kouskem hadičky (raději ta tvrdší automatizační) připevníme zbytek. Hadičky se upevňují tak, že převlečnou matici vyšroubujeme úplně, nasadíme na hadičku, tu nastrčíme až po konec trychtýřovité trubičky a matku zašroubujeme rukou, co to jde.Větší síla dotažení by mohla procvaknout hadičku v místě styku zúžení a díry pro hadičku v matici.

Připojíme difusor, případně reaktor (nebudu se zabývat koncovým zařízením, pouze doporučím). Na počítadlo bublinek bych se vykašlal a raději pořídil pořádný permanentní dropchecker (stálý test CO2), který obsahuje 4°kH vodu a indikátor, výroba je dohledatelná na fóru. Počítadlo bublin spolu s plastovým zpětným ventilem bývá nejběžnější místo, kudy plyn uniká.

Ve verzi s elektromagnetickým ventilem ho ještě připojíme do pH kontroléru, kterým se budu zabývat zvlášť níže, a nastavíme požadované pH (samozřejmě nižší, než je v akváriu, aby byla spínaná zásuvka kontroléru sepnutá).

Redukční ventil je úplně zavřený! Otevřeme lahev, opět stačí pootočit uzavíracím kolečkem na doraz a raději se kousek vrátit, protože některé uzavírací ventily mají tendenci mírně unikat po přervání (můj případ). Stejně větším otevřením tomu nepomůžete, nejste svářeči a nepotřebujete průtok v řádu litrů.
Tlak v lahvi (levý manometr bude při plné lahvi cca 50-70bar, dle teploty).

POZOR: V případě otevřeného redukčního ventilu může tlakový ráz po otevření uzavíracího ventilu láhve zničit membránu v redukčním ventilu!!! Na takové poškození se nevztahuje záruka a je snadno prokazatelné!!!

Zašroubujeme regulační kolečko redukčního ventilu na místo tak, abyste na výstupu (pravý manometr) měli cca 1-3 bary, záleží na koncovém difuzoru/reaktoru. Číslování stupnice jsem již zmínil, ale opakuji černá 20=cca 3bary, černá 10=cca 1bar.

Jehlový ventil byl od výroby povolený, doposud tak zůstal. Postupně ho utahujeme, až se nám zdá, že velikost bublinek z difuzoru je tak akorát. Doporučuji nastavit co nejméně a první týden až dva přidávat tolik, aby byl dropchecker zelený až světle zelený. U základní verze bez řízení pH kontrolérem ještě kontrolujte ze začátku ryby i v noci a když tak přitáhněte jehlový ventil. U lepší verze s pH kontrolérem nastavte tak, aby pH nepadalo příliš rychle.
U mě s účinným atomizérem pH padá z 6,7 po výměně vody na 6,45 cca 20minut.

Zpět na obsah

Test těsnosti:

Záměrně to píši až po zprovoznění, aby byly jasné chyby - například zničení redukčního ventilu. Klasicky se doporučuje testovat zpěněnou jarovou vodou všechny spoje. Bohužel, tohle se osvědčí tak v 50% případů a zbytek ujde rychleji, než má. Je lepší napustit vanu a ponořit celou lahev včetně redukčního ventilu (regulační kolečko kvůli vodě zašroubované, ale zatím neotevřený). Při použití elektromagnetického ventilu nedávejte cívku, těsnost za elektromagnetickým ventilem odzkoušíte později třeba v uřezané PET lahvi s vodou až nad výstup elektromagnetického ventilu. Pod  vodou nechte z manometrů vylétnout vzduchové bubliny a otevřete redukční ventil zhruba na polovinu výstupní stupnice. Sledovat únik by mělo stačit pár minut.
Poté stačí lahev osušit, naklonit, aby z manometrů vytekla voda (případně možná nebude špatné je před ponořením oblepit izolačkou, aby tam tolik vody nebylo.)

Přidáno 9.3.2014: Po delší době jsem pořídil druhou tlakovou lahev a po 2 měsících byla prázdná. Po znovu naplnění jsme již nepodcenil test celé lahve s redukčním ventilem pod vodou. Lahev utíkala přímo na uzavíracím ventilu, pro nápravu stačilo dotáhnout matku pod "uzavíracím" kolečkem přímo na lahvi. Pod zmíněnou matkou je totiž hlavní těsnění celého uzavíracího ventilu lahve.

Zpět na obsah

Před a po plnění

Ano, zdá se to nelogické, ale lidi se mě na to už také ptali. Když lahev dochází (pravý manometr klesá, nebo je již na nule), výstupní tlak má tendenci se zvyšovat, proto doporučuji častější pohled na manometry.
Redukční ventil odšroubujeme od láhve, vezme ji naplnit, doma opět redukční ventil přišroubujeme jako při sestavení a přetestujeme těsnost.
Mně bylo doporučeno ještě měnit hlavní těsnění na vstupu redukčního ventilu, protože se roztahuje a časem nemusí držet. Vždycky mi nějaké dají grátis v plnírně a nedávno jsem si pořídil celý balíček těsnění na kyslík za nějakých 20Kč (zde pozor na ty hnědé jakoby papírové podložky, ty podcházejí a jsou určené na autogen, kde se uzavírá hlavní ventil lahve).

Zpět na obsah

Celek

Umístění lahve	Detail na prvotní spuštění
Spojení komponent	Spojení komponent
Při zapojení na pH konrolér + tlak 3 bary

Zpět na obsah

Rozvaha na téma difuzor/reaktor

Difuzor je vlastně jako vzduchovací kamínek, jen s menšími póry / reaktor je většinou externí a protéká ním voda, což urychluje rozpouštění.

To, čím budete CO2 rozpouštět, může být taky pěkně záludná otázka. Viz mé zkušenosti.

Začal jsem ještě u kvasnic s cigaretovým filtrem a skleněnou fajkou s keramickou patronou (ta se používá v přírodních nádržích s tím, že je nejlepší, respektive do nedávna dle mě byla). U tlakové lahve jsem pak provozoval asi 2 týdny skleněnou fajku, a poté externí reaktor sera flore 500.

Nevýhoda fajky byla časté čistění kvůli zanášení póru keramiky, takže co týden až dva se koupala v roztoku sava. Reaktor zase měl větší hadice, byl objemný, vydával zvuk, čistil jsem ho měsíčně a po asi 3/4 roce se začaly ulamovat plasty na těch nejdůležitějších místech a tekl. Takže zbytečných 700,- a navíc kytkám se víc líbila ta fajka.

Sera flore 500 aktivní reaktor	Rotor reaktoru
Detail prvotního rozpadu. Nejdřív odešlo napojení na hadičku a pak napojení na hadici.

Nahradily ho u mě atomizéry :-)

Atomizér je v externí i vnitřní verzi difuzor ve tvaru válce z nějaké směsi keramiky a snad plastu.

Ve vnitřní verzi jsou 3 velikosti-mění se průměr, což zaručuje velkou plochu. Délka je cca 4,5cm. Plyn proudí zevnitř válce ven.

Externí se dělají ve všech průměrech hadic (8/12, 12/16, 16/22) a voda proudí přes válec uzavřený v plastovém obalu, plyn jde dovnitř válce, kde ho strhává do voda a přes rampu je roznášen po celém akváriu doslova jako mlha. Sehnat jde i varianta, která se dá otevřít, ale dle mě je tam větší riziko nedotažení a tečení.

Kvalita plastů u externí verze mě mile překvapila. Je tvrdý, neláme se, kvalitativně snad jako eheim. Převlečné matice drží tak dobře, že jsem to při prvním čištění (které nebylo třeba) musel uřezat i s hadicí. Proto doporučuji, když tak rychlo-kohouty. Jak jsem už naznačil, čistění není třeba, póry jsou tak drobné, že se nezanášejí, sám jsem na ně už rok nesáhl, pouze jsem laboroval s umístěním těch vnitřních. Takže vřele doporučuji všem. Před rokem stály ty externí asi 17$. Dnes to jde tak na dračku, že naposled stál 25$ a vnitřní se pohybují někde od 7-8$ do nějakých 15-16$, já nakupoval od prodejce u-barn na ebay (u nás nejspíš neuspějete a bylo by to nehorázně předražené), případně -  nakupují přímo u Up Aqua.

Odkaz na ebay, prodejce u-barn

Krabička s externím atomizérem	Krabička s externím atomizérem
Zabalený atomizér	Vybalený atomizér
Pojistné převlečné matice	Držák, který moc nedrží
Tělo obalené ochranou folií	Detail napojení na hadičku 6/4
V držáku	Detail na difuzní válec
Připojen na hadice - zpětný ventil šel později pryč	Připojen na hadice - zpětný ventil šel později pryč
Detail za chodu	Detail za chodu
Detail	Připojení a umístění
Posilující čerpadlo - sám filtr nestačil na 1m rampu	Vnitřní malý atomizér
Detail na vnitřní malý atomizér	Detail připojení hadičky 6/4
Takovou mlhu udělá ten vnitřní atomizér v 50l	Detail na vnitřní atomizér v provozu

Zpět na seznam komponent

pH kontrolér

Skládá se ze samostatného přístroje s displejem, který ukazuje hodnotu pH, kalibračními prvky a pH sondy. Sonda nevydrží věčně, musíme se o ni starat a kalibrovat ji. Při dobré péči vydrží 2-3roky. Kalibrace se provádí cca jednou za 6týdnů. Nebudu tu rozebírat funkci, to za mě velmi dobře udělal kolega Martin Šátek alias technik ve svém článku, kde mimo jiné popisuje z čeho se sonda skládá, její funkci, kalibraci, údržbu a úskalí. Zmíním jen základní body.
Měření pH v akvaristice - Martin Šátek

Sonda většinou přijde zánovní bez konzervačního roztoku, což nevadí, jen je třeba ji co nejdříve namočit do akvária nebo zakonzervovat, když ji nehodláme použít v nejbližší době - sklo sondy neustále koroduje, viz článek výše. Vyhneme se uchovávání v destilované vodě, konzervační roztok je 3-molární KCl, který lze namíchat doma - koncentrace lze spočítat nebo najít na internetu. Dále doporučuji spolu se sondou koupit čistící roztok, protože mechanické čištění by ji mohlo poškodit.

Ověřený pH kontrolér je PH-201 (cca 65€) a zase, pokud chcete dobrou cenu, nehledejte v Česku. Výhodný je nákup u sousedů v Německu, kdy to máte za 3-4 dny doma. Poštovné mají 15-16€, zato ale balení je dost luxusní. Mě to přišlo poštou obalené v krabici s asi 8cm perforované lepenky a s nálepkou křehké od německého DHL.

Osobně jsem šel do verze s ORP, což nebudu rozvádět, informací je málo, ale dohledatelné jsou. Sám s ORP zatím experimentuji.

Nakupoval jsem na www.top-messtechnik.com, pH kontrolér PH-201

Komunikace s nimi byla velmi dobrá a rádi i poradili. Ke kontroléru dostanete kalibrační roztoky (na prd, zmíním později), návod, plastový šroubovák na kalibraci, háček na zavěšení na stěnu akvária, přísavky. Vše v plastovém vypolstrovaném kufříku.

Sondy se nesmí ponořit úplně, aby do nich nezatekla voda, přísavky vypadají, že drží, ale vydržely mi tak půl roku. Pro jistotu jsem udělal z drátu háčky a zavěsil je na hranu akvária. První dvě kalibrace byly nějaké divné a hned jsem věděl proč.
Po přeměření dodávaných kalibračních roztoků pH 4 a pH 6,88 jsem to ani zkalibrovat nemohl. Pufry byly na dně usazené, jejich hodnota byla dost mimo - u 6,88 skutečná nějakých 7,2 a u 4 skutečná 3,9. Měření v nemocniční laboratoři s přesným 3-bodově kalibrovaným pH metrem mi dělala teta a taky se tomu dost divila. Po této nepříjemnosti jsem si pořídil roztoky od sery, cena není tak závratná, aby to nebylo drahé, mám je už asi půl roku a stále jich je něco přes 1/2.

Kalibruji tak, že do víčka od sondy naliji cca 5ml roztoku (nejdříve dělám pH 7 a pak pH 4), zavíčkuji a nechám asi 30minut ustálit - dokud nepřestane hodnota pH padat. Pak nastavím kalibračním potenciometrem hodnotu PH na 7 (co nejblíže se zadaří, je to sakra citlivé) a po opláchnutí a osušení sondy opakuji pro pH 4. Sondu vždy před ponořením opláchnu destilovanou vodou a jemně osuším bavlněným hadrem. Občas sondu vyčistím v čistícím roztoku (zatím se na to chystám, ale potřeba to bylo asi po čtvrt roce, možná častěji) a nechám přes noc máčet v 3-mol roztoku KCl, aby se zregenerovala (cca 22g KCl a 80ml vody, z hlavy přesně nevím, google jistě poradí).

Docela důležité je u sondy také ATC - automatická teplotní kompenzace, jinak jsou výsledky měřeny s chybou, která se odvíjí od teploty, při které byla sonda nakalibrována.

Takže názvy produktů na tom německém e-shopu jsou PH-201, případně PH-301 (nevím, co je na něm lepší, ale má větší krabici), kombinovaný pH nebo ORP PH-303, kombinovaný pH + ORP kontrolér PH-308, nově jsem objevil PH-601 (externí teplotní čidlo, jinak netuším) a čistící roztok na sondy FL5.

Ještě upozorním na univerzální světovou zásuvku bez zemnícího kolíku. Správně by se měla zásuvka vyměnit, ale kvůli záruce jsem to nedělal a použil kolík z malé 400V zásuvky, lze ale sehnat redukci.
Vyřešit by se to ještě dalo například anglickou zástrčkou, která je sice docela objemná, ale má 3 mohutné kolíky, oproti naší EU zástrčce s dvěma kolíky a dírou.

Akvaristické pH kontroléry známých značek
V akvaristických e-shopech se nejčastěji setkáme s výrobky firem jako je sera, denerle, JBL. Jedná se ovšem o přístroje na stejném principu, vetšinou mají pouze vylepšenou automatickou kalibraci (někdo tvrdí, že je nespolehlivá), případně nastavení jako denní/noční režim. Takové vychytávky považuji za nepotřebné a zvyšující riziko technické závady. Navíc tyto kontroléry vyjdou na 5000Kč a více (například DENNERLE pH Controller Evolution DeLuxe stojí kolem 8000Kč, Sera seramic kolem 10000Kč - mají vlastní předražený elektromagnetický ventil).

Přikládám pár fotek PH-308, za nějž jsem zaplatil něco přes 95€, PH-201 má pouze o displej, zásuvku a sondu méně.

Kufřík s kontrolérem

Po otevření kufříku	Obsah
Obsah	Samotný PH-308
Ochrana BNC konektorů na sondy	Informační štítek - spotřeba, max proud na relé
PH-308 i se zásuvkou a kabely	Sondy, vadné pufry, přísavky...
Detail univerzální světové zásuvky	S provizorním kolíkem na české zemnění
S provizorním kolíkem na české zemnění v praxi	Malá zásuvka na 400V z níž kolík pochází
Umístění sond	Umístění sond
Detail na háčky sond	Detail na háčky sond
Umístění přístroje	Umístění přístroje
Umístění přístroje	Umístění přístroje

Zpět na seznam komponent

Cenová kalkulace

Uvedu dvě zmíněné základní varianty pouze s čísly a aktuální cenou. Dopravu nezahrnuji, protože většinu věcí z tech-conu mohu mít bez dopravy kvůli známým a jejich dalším objednávkám (objednávka nad 1000,- je bez dopravy a balného). Doprava ze zahraničí, bohužel,za méně nejde sehnat. Na ebay je cena součástí ceny výrobku, u dopravy je uvedeno zdarma a naši Němečtí sousedé to o moc levněji poslat nemůžou, ale zas to hezky zabalí a olepí štítky křehké, a případně se můžete přetahovat s naší poštou, že to rozbila.

a) základní varianta s non-stop dávkováním

Položka	Cena CZK	Cena USD	Cena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4	495,-	-	-
RFO 383-1/8	207,48,-	-	-
VNR-210-1/8	142,80,-	-	-
3ks 1511 6/4-1/8	3* 33,60,-	-	-
2501 1/8	16,80,-	-	-
2ks 2661 1/8	2* 3,36,-	-	-
1,5m tuhé hadičky PU 6/4	1,5* 25,20,-	-	-
CO2 atomizér vnitřní, malý (cca do 300l)	263,85,-	13,50$	-
Celkem bez lahve	1271,25,-	-	-
Starší 6kg lahev z plnírny-plná	1550,-	-	-
Celkem	2821,25,-	-	-

b) základní varianta s non-stop dávkováním a novou lahví

Položka	Cena CZK	Cena USD	Cena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4	495,-	-	-
RFO 383-1/8	207,48,-	-	-
VNR-210-1/8	142,80,-	-	-
3ks 1511 6/4-1/8	3* 33,60,-	-	-
2501 1/8	16,80,-	-	-
2ks 2661 1/8	2* 3,36,-	-	-
1,5m tuhé hadičky PU 6/4	1,5* 25,20,-	-	-
CO2 atomizér vnitřní, malý (cca do 300l)	263,85,-	13,5013050	-
Celkem bez lahve	1271,25,-	-	-
Nová 6kg lahev-prázdná	cca 2500-4000,-	-	-
Celkem	2771,25 až 5300,-	-	-

c) vylepšená varianta s elektromagnetickým ventilem, pH kontrolérem a vnitřním atomizérem

Položka	Cena CZK	Cena USD	Cena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4	495,-	-	-
RFO 383-1/8	207,48,-	-	-
VNR-210-1/8	142,80,-	-	-
3ks 1511 6/4-1/8	3* 33,60,-	-	-
2ks 2501 1/8	2* 16,80,-	-	-
4ks 2661 1/8	4* 3,36,-	-	-
1,5m tuhé hadičky PU 6/4	1,5* 25,20,-	-	-
CO2 atomizér vnitřní, malý (cca do 300l)	263,85,-	13,50$	-
Celkem bez lahve	1294,77,-	-	-
A321-1C2	648,48,-	-	-
U7J	299,88,-	-	-
122-800	55,44,-	-	-
Kabel	Započítávám jen v kalkulacích
Celkem s elekt. ventilem	2299,-	-	-
Ph kontrolér PH-201	2431,-	-	69,99€ + 15,10€ doprava
Celkem	4730,-	-	-
Starší 6kg lahev z plnírny-plná	1550,-	-	-
Celkem s lahví	6280,-	-	-

d) vylepšená varianta s elektromagnetickým ventilem, pH kontrolérem a externím atomizérem

Položka	Cena CZK	Cena USD	Cena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4	495,-	-	-
RFO 383-1/8	207,48,-	-	-
VNR-210-1/8	142,80,-	-	-
3ks 1511 6/4-1/8	3* 33,60,-	-	-
2ks 2501 1/8	2* 16,80,-	-	-
4ks 2661 1/8	4* 3,36,-	-	-
1,5m tuhé hadičky PU 6/4	1,5* 25,20,-	-	-
CO2 atomizér externí 12/16mm	527,52,-	26,99$	-
Celkem bez lahve	1558,44,-	-	-
A321-1C2	648,48,-	-	-
U7J	299,88,-	-	-
122-800	55,44,-	-	-
Kabel	Započítávám jen v kalkulacích
Celkem s elekt. ventilem	2562,24,-	-	-
Ph kontrolér PH-301	2431,-	-	81,99€ + 15,10€ doprava
Celkem	4993,24,-	-	-
Starší 6kg lahev z plnírny-plná	1550,-	-	-
Celkem s lahví	6543,24,-	-	-

e) moje sestava s elektromagnetickým ventilem, pH+ORP kontrolérem a 6kg starší lahví

Položka	Cena CZK	Cena USD	Cena EUR
Redukční ventil s maticí G3/4	495,-	-	-
RFO 383-1/8	207,48,-	-	-
VNR-210-1/8	142,80,-	-	-
3ks 1511 6/4-1/8	3* 33,60,-	-	-
2ks 2501 1/8	2* 16,80,-	-	-
4ks 2661 1/8	4* 3,36,-	-	-
1,5m tuhé hadičky PU 6/4	1,5* 25,20,-	-	-
CO2 atomizér externí 12/16mm	527,52,-	26,99$	-
Celkem bez lahve	1558,44,-	-	-
A321-1C2	648,48,-	-	-
U7J	299,88,-	-	-
122-800	55,44,-	-	-
Kabel	Započítávám jen v kalkulacích
Celkem s elekt. ventilem	2562,24,-	-	-
Ph kontrolér PH-301	2790,-	-	93,99€ + 15,10€ doprava
Celkem	5352,24,-	-	-
Starší 6kg lahev z plnírny-plná	1550,-	-	-
Celkem s lahví	6902,24,-	-	-

Tlakové lahve se nesmí posílat naplněné (dle nějaké vyhlášky, číslo Vám neřeknu), proto stejně budete muset do plnírny. Možná Vám někdo neoficiálně pošle 2kg, ale kdyby ho někdo zažaloval, tak si zadělává na pěkně mastnou pokutu.
Případné náklady na dopravu jsou na aukru kolem 75-110,- a z tech-conu cca 120,- při objednávce pod 1000,- a platbě předem.

Pro převod byl použit aktuální kurz k 15.3.2013 1EUR=25.575Kč a $1USD=19.545Kč.

Zpět na obsah

Komentář autora

Doufám, že tento článek Vám napomůže k lepšímu pochopení a ubude neustále se opakujících dotazů. Pokud by se někdo chtěl dohadovat například o nočním vypínání. Ano, připouštím, že můžete mít i jiný názor, ale ať je prosím rozumný (například drahá plnírna poblíž a levná desítky kilometrů daleko).
Také je mi předem jasné, že tento článek není a nikdy nebude po chuti prodejcům tohoto sortimentu. Takže jsem zvědav na počty "Nelíbilo se: ?x"

Pokud by někdo chtěl pomoct s nákupem komponent v zahraničí, protože nemá možnost nebo si nechce zařizovat paypal a podobně, tak se na mě obraťte, rád pomůžu.

Kdyby Vám něco chybělo, tak napište vzkaz (komentáře za čas nebudu číst), doplním. Také časem možná přibude nějaká úprava, pokud přijdu na něco nového.

Zpět na obsah

Seznam dodatků

Po pár připomínkách uvádím seznam doplněných věcí:

17.3.2013

• Doplněn popis stavby a princip zpětných ventilů. Proč je nejlepší kovový.
• Doplněno pár nezahrnutých tipů pH kontrolérů.
• Doplněno pojednání o "akvaristických pH kontrolérech".
• Doplněno varování o úpravě uřezáním stoupací trubky v hasícím přístroji.

19.3.2013

• Doplněn odkaz na článek 10 mýtů o přidávání CO2. Jeho potřeba vyplynula z diskuse pod článkem.

21.3.2013

• Doplněno info. o hadičkách a těsněních pro CO2.

2.7.2013

• Doplněna poznámka o pravděpodobné chybě ve značeních jehlových ventilů RFU a RFO.

12.8.2013

• Opraven podstatný překlep v popisu zprovoznění setu. Za upozornění děkuji uživateli dudak.

9.3.2014

• Doplněny další zkušenosti s netěsnostmi celého tlakového systému.
• Doplněna poznámka s přibližnou koncentrací pro 3-mol KCl.
• Doplněn odkaz na seznam plníren.
• Doplněn odkaz na další e-shop s podobnými cenami jako rostlinná akvária.
• Dost lidí se mě pořád ptá, s prominutím, na blbosti, které by měly být jasné každému po přečtení tohoto článku. Takže opakuji: Za redukčním ventilem je vždy nižší tlak než v lahvi (například 1-3 bary, od 4 bar už tento konkrétní ventil upouští pojistným ventilem) i v případě uzavření elektromagnetického ventilu, kdy tlak za redukčním ventilem pouze nepatrně (cca o 0,5 baru) vzroste.
• Opraveny drobné překlepy. Vzhledem k rozsahu článku mě snad omluvíte.

 

Zpět na obsah